Как правильно настелить линолеум

Общие рекомендации.

Выдержав рулон линолеума в тепле, распакуйте его, осторожно раскатайте и нарежьте полотнищами нужных размеров.

Полотнища линолеума нарезаются с напуском. Запас обязательно нужен, так как при настилке полотнища линолеума обязательно «усядут»—уменьшатся по длине. Поэтому на 6-метровое полотнище делают напуск в 2 см, на 10-метровое — 4 см, на полотнище длиннее 10 метров — 6 см.

Раскраивая рулон линолеума на полотнища, заранее представьте, как они лягут.

Однотонные полотнища настилают перпендикулярно к стене с окнами. Так менее заметны стыки полотнищ.

Линолеум с рисунком укладывают по длине комнаты. Так легче совместить узоры.

На деревянных основаниях полотнища линолеума укладывают вдоль досок таким образом, чтобы стыки полотнищ приходились на середину доски.


Если основание имеет сложные контуры, на полотнище наносятся линии, воспроизводящие этот контур, и по ним ножом ведется раскрой.

Если вы не очень уверены в себе, можно при очень сложном контуре сделать раскрой из листов бумаги, а потом нанести его очертания на полотнища.

Разложенные на полу полотнища линолеума вам надо прирезать. Как делается прирезка, показано на рисунке. Кромки полотнищ накладываются одна на другую на 2 — 3 см. Сверху кладется линейка, которую надо плотно прижать к месту будущего стыка. К краю линейки приставляется остро заточенный нож. Им и отрезаются края обоих полотнищ. Лучше — одним приемом, сразу через два пласта. Но если линолеум толстый, сначала отрезают верхний край так, чтобы на нижнем четко обозначилась проведенная лезвием ножа линия обреза. По ней отрезается нижний край.

Рекомендуется под линию обреза подложить на основание картон или фанеру — так вы не попортите основание и не затупите нож, если пол бетонный.

Сухая настилка. Ее применяют чаще всего в тех случаях, если полотнище ляжет вдоль пола единой дорожкой, без стыков. Пол в таких случаях надо сначала старательно подмести, вымыть, высушить. Затем—раскатать рулон и раскроить полотнище.

К дощатому полу полотнище прибивается по кромке толевыми гвоздями — через 5 см по линии. К бетонному полу кромку лучше приклеить.

Иногда по кромке по верху линолеума крепится рейка—она предохраняет края полотнищ от разрушения.

Рейку применяют и в тех случаях, если ширина рулона недостаточна и приходится стыковать полотнища В этих случаях рейка должна перекрывать стык по обе его стороны, прижимая края обоих стыкующихся полотен. К деревянному полу рейки крепятся просто: шурупы ввинчиваются в доски основания. Есть лишь одна сложность: шляпку шурупа обязательно надо утопить в рейку. Поэтому, готовя рейку, надо сделать так, чтобы верхняя часть отверстия под шурупы была больше по диаметру шляпки шурупа.

К бетонному полу прижать рейку сложнее: надо предварительно пробить в нем отверстия, забить в них деревянные пробки и срезать их верхнюю часть так, чтобы они не выступали над основанием.

Необходимый совет: перед тем, как крепить к основанию вырезанное и раскроенное полотнище, дайте ему вылежаться на этом же месте недели 2 — 3. После этого надо снять плинтусы, настелить полотнища Если у вас полотнища стыкуются, их края крепятся рейкой. Если же рейку применять вы не хотите, то приклеиваете края к основанию, прибиваете их гвоздями, как было указано выше в ставите на место плинтусы.

Настилка с наклейкой на мастиках. Для различных видов линолеума требуются различные мастики. Пол надо старательно подмести. После этого проводится грунтовка Если применяется масляно-меловая мастика, грунтовку делают олифой, если битумная или резино-битумная мастики — тем же составом, но разведенном бензином: 2 — 3 части бензина на 1 часть мастики. Конечно, можно грунтовку не делать, но огрунтованные поверхности лучше склеиваются. Так что лучше огрунтовать и основание, и обратную сторону полотнища

Итак, вы огрунтовали основание, а где-то в другом помещении — обратную сторону полотнищ. Через двое суток основание и обратная сторона одного полотнища намазываются мастикой, полотнище укладывается на место, приглаживается. Точно также наклеиваются и соседние полотна.

Настилка с наклейкой на казеиново-цеметной мастике. Как составляется такая мастика, рассказывалось в разделе главы «Материалы». Шпаклевку под такую мастику составляют в несколько иных пропорциях: 1 часть клея на 4 части цемента. Клей разводится в теплой воде, перемешивается до сметанообразной массы, затем в него небольшими порциями добавляется цемент. Каждая порция тщательно перемешивается. Полученный состав процеживается, чтобы отделить комки.

Полученным составом шпаклюется основание и обратная сторона полотнищ. Примерно через сутки, когда слой шпаклевки просохнет, его шлифуют шкуркой.

Затем мастика тонким, в миллиметр — полтора, слоем наносится на основание, на мастику накладывается полотнище и тщательно приглаживается руками.

Далее надо провести «приглаживание тяжестью». В мешок надо насыпать килограммов 40 — 50 песка, положить мешок на коврик, дорожку или мешковину и возить по всей поверхности полотнища от середины к каждому краю. Подстилка под мешком нужна, чтобы не оцарапать лицевую сторону линолеума.

Если полотна предварительно не прирезать (о прирезке рассказано в общих рекомендациях раздела «Как настилается линолеум»), здесь наступает довольно ответственный момент.

Когда вы станете полотнище «приглаживать тяжестью», из-под кромок может выступить мастика. Если это произойдет, кромку надо приподнять и по всей длине счистить с нее мастику. Вам не надо, чтобы приклеивались кромки. Иначе их придется отдирать после прирезки.

Если полотнища у вас предварительно прирезаны, вы по той же технологии наклеиваете следующие полотнища встык. А если не прирезаны, полотнища накладываются так, чтобы кромка каждого следующего полотнища перекрывала кромку предыдущего сантиметра на 2 — 3. При этом кромки намазывать мастикой не следует.

Случается, что отдельные участки полотнищ вздуваются пузырями или волнами. На такие места надо положить кусок фанеры, а на него — груз и не снимать его не менее трех суток. На участке, который не приклеился и после выдержки под грузом, придется сделать надрез, выдавить через него воздух, внести мастику и снова придавить это место грузом.

Примерно через трое суток линолеум приклеится к основанию. Тогда и можно провести прирезку кромок. После этой операции кромки надо отвернуть, промазать мастикой основание и край одного полотнища, приклеить его, затем также приклеить кромку соседнего полотнища Выдавленную из-под кромок мастику надо старательно счистить.

Независмо от того, делали ли вы прирезку на месте или прирезали полотна предварительно, шов надо накрыть полосой бумаги, наложить на нее доску, а поверх доски — груз. Швы под грузом лучше всего продержать дней семь. Если после того, как груз снят, вы обнаружите между полотнищами щели, их надо замазать полумасляной шпаклевкой, подкрашенной под цвет линолеума

Наклеивание поливинилхлоридных плиток. Эта работа настолько специфична, что рекомендации по составлению мастики, употреблению инструментов даны не в общих разделах, а собраны в отдельный параграф.

Узор, если у вас набор разноцветных плиток, вы сможете составить сами. Лучше всего это сделать заранее: расчертить по масштабу лист бумаги на квадраты и составить по ним узор так, чтобы, сверяясь с эскизом, вы знали, в каком квадрате и какого цвета плитку надо будет поместить.

Настилку плиток в домашних условиях, особенно, если у вас нет профессиональных навыков, лучше начинать от двери и от стены, на которой она прибита Но прежде, чем начинать наклеивание, вам надо позаботиться о мастике.

Поливинилхлоридные плитки наклеиваются на основание кумароно-каучуковой или холодной битумно-резиновой мастиками. Первую из них составить в домашних условиях трудно. Ее лучше приобрести. Если же вам не удалось это сделать, можно сделать мастику битумно-резиновую. Расход материалов здесь таков: 61 часть битума, 25 частей бензина Б-70, 2 части резинового клея №4308 и 12 частей цемента или просеянного мела.

Резиновый клей надо растворить в бензине. Пропорция раствора: одна часть клея на 10 частей бензина Отдельно в котле плавится до полного растворения мелко наколотый битум. В расплавленный битум при тщательном перемешивании добавляется наполнитель (мел или цемент) небольшими порциями. Когда масса остынет до 80°С, в нее вносится оставшийся бензин я раствор клея. Всю массу при этом надо перемешивать примерно полчаса. Готовую мастику необходимо перелить в заготовленную емкость и герметически ее закупорить. Срок хранения в такой емкости практически не ограничен.

Если мастика загустеет, ее надо подогреть, поставив емкость в горячую воду, и разбавить бензином.

Итак, у вас есть эскиз, мастика. Но прежде, чем приступить к наклеиванию плиток, надо сделать еще две предварительные работы.

Во-первых: надо сшить мешочки, которыми вы станете прижимать плитки к полу. Их надо сделать столько, сколько плиток вы собираетесь наклеить. Размеры каждого мешочка должны быть такими, чтобы длина каждого из них сантиметров на 5 превышала длину плитки. Ширина достаточна в 10 —15 см, В них вы насыплете песок и станете накладывать на плитки, чтобы они плотно прилегали к основанию. Мешочки можно заменить кирпичами. Но под каждый кирпич надо будет подкладывать бумагу, чтобы не поцарапалась лицевая сторона плитки.

Во-вторых, вдоль стены, до которой вы начнете наклеивать плитки, надо провести линию, отбив ее шнуром. Иногда этой линией намечают середину наложенной на нее плитки, иногда— край. Если вы намечаете край, то первую цепочку плиток вдоль стены выложите по сухому полу, а по краю цепочки отбейте линию.

Строго перпендикулярно к первой отбейте линии вдоль смежных стен -— они вам понадобятся для ориентировки даже в том случае, если вдоль одной из этих стен пойдет цепочка обрезанных плиток.

Далее — приступайте к наклеиванию. Мастика наносится на обратную сторону плитки и на тот участок, с которого вы начнете наклеивание. Размер этого участка зависит от марки вашей мастики. Кумароно-каучуковую мастику надо покрыть плиткой не позднее, чем через полчаса после намазывания, битумно-резиновую — не позднее, чем через 15 минут. Так что очень большой участок мастикой покрывать не надо—вы можете не уложиться в нужный срок.

Нанесенную на плитку и основание мастику слегка подсушите и начинайте укладывать плитки. Каждую из них кладите, взяв за края, точно на отведенное ей место. Ни в коем случае не двигайте уже наложенную плитку — вы ослабите склеивание и часть мастики выйдет из-под плитки. Бели все же мастика выдавится на поверхность, немедленно сотрите ее смоченной в бензине тряпкой.

Наложенную на основание плитку надо пригладить рукой и «припечатать» по всей площади легкими ударами деревянным молотком с резиновым наконечником. Желательный размер обушка такого молотка 50 х 50 см.

Далее рядом с уложенной плиткой кладется следующая. При этом надо проследить, чтобы кромки плиток плотно примыкали друг к другу.

Каждую уложенную и «припечатанную» плитку надо обязательно придавить заготовленным вами грузом — мешочком с песком или кирпичом. Груз можно снимать только после того, как вы убедитесь, что плитка надежно закрепилась на месте.

И последняя рекомендация. Температура в помещении, где наклеиваются плитки, не должна опускаться ниже + 10°С, иначе плитки потеряют эластичность, станут ломкими, с ними будет трудно работать. Более того, плитки придется подогревать по малопригодной для домашних условий технологии. Гораздо легче проследить за температурой в помещении.

По материалам сайта: http://swoydomik.ru