Виды стен из древесины

Стены деревянные

Стены из дерева и деревянного каркасастоек, заполненные, например, фибролитом, обладают хорошими санитарно-гигиеническими свойствами — качеством. Они, если правильно возведены, — теплые, прочные, малозвукопроводные и, как правило, полезные человеку. Их недостаток — невысокая огнестойкость.

Рубленые стены

На Руси таких домов построено большое количество. Строят их из древесины, заготовленной в зимний период времени, из-за чего они меньше подвержены усушке, загниванию и короблению.

Наружные стены выполняют из хвойных пород, толщиной не менее 220 мм в верхнем срубе, внутренние — из бревен 200 мм в верхнем срубе. Бревна для наружных стен, как правило, опиливают с внутренней стороны, а для внутренних — с двух сторон.

Устойчивость всего дома обеспечивается перевязкой продольных и поперечных стен, устройством переруба в поперечных стенах, а также сплачиванием бревен между собой. Бревна внутренних и наружных стен сплачиваются между собой по всей длине венца пазами шириной 12-14 см — для наружных стен и 10 см — для внутренних. Форма паза должна иметь очертание поверхности нижнего бревна. Пазы между бревнами конопатят паклей. Венцы бревен связываются между собой нагелями диаметром 30 мм длиной и до 250 мм, которые размещают в каждом ряду на расстоянии 1,5-2 м один от другого в шахматном порядке. Нагели также устанавливаются по обеим сторонам на расстоянии 15-20 см от краев. Нагели изготовляют из сухой древесины, забиваются плотно в просверленное гнездо, над нагелями обязательно оставляют зазор 10 мм для осадки бревен. Над оконными и дверными проемами оставляют зазор, который также заполняют уплотненной паклей. Перегородки за счет устройства подвижных связей (скоб и т. д.) дают возможность стенам свободно садиться.


Стены из брусьев

Вместо бревен могут быть применены брусья сечением 150?150, 150?200 мм и 100?150 мм. Их укладывают горизонтально и связывают в углах в перевязку или в полдерева на шип, на шпонках и т. п. изолируют паклей или войлоком с антисептиком.

Брусья в стене по рядам крепят между собой деревянными нагелями диаметром 25-30 мм длиной 200-250 мм или стальными диаметром 12 мм длиной 400 мм, размещаемыми через 1,5 м в шахматном порядке. Нижний связочный брус стен крепится к цоколю стальными нагелями диаметром 12 мм длиной 250 мм. Стыки нижнего обвязочного бруса располагают только на опорных столбах фундамента.

Для улучшения водонепроницаемости стен у каждого бруса с наружной стороны снимают фаску шириной до 30 мм. Бревна и бруски стен усыхают, их следует из-за этого собирать с запасом по высоте до 3-5%. Из-за усадки через 1-1,5 года после возведения дома брусчатые стены вторично конопатят.

Для уменьшения продувания и улучшения архитектуры дома стены обшивают досками, используя их горизонтально, например вагонкой или внахлестку.

Необходимо при деревянных стенах обеспечить надежную гидроизоляцию нижних рядов бревен и брусьев. Как правило, на цоколях делают постель из цементного раствора, хорошо заглаженную, а на неё укладывают два слоя рубероида на битумной мастике, потом уже укладывают бревна-брусья стен дома.

Стены дома с деревянным каркасом

Стены сооружают из стоек сечением 50?100, 50?150 мм и обвязок, соединенных в рамы, по углам обвязки раскосами, они устанавливаются во всех углах дома, врезаются в стойки. Откосы принимают на себя нагрузки от ветров. Каркас обшивают с двух сторон досками или плитами на оцинкованных или проолифленных гвоздях, а пространство между досками заполняют утеплителем: минватой, фибролитом и др. материалами, исходя из расчетной температуры. Плиты от продувания перекрывают одна другую, плотно соединяя стык. А для изоляции от сырости — влаги, конденсата — из помещения заполнитель изолируют пергамином или рубероидом, наклеиваемым на сплошном слое горячего битума или клебемасы, можно уложить полимерную пленку. По ним производят внутреннюю облицовку стен из гипсокартона толщиной 10-12 мм, фанеры или других плит, в том числе древесно-волокнистых. Часто такие стены оштукатуривают со стороны фасада, по дранке, сетке «рабица» или другой, она должна быть покрыта краской от ржавения. Можно и снаружи фасад обшить досками, фанерой. Пол в таких домах делают из досок с утеплением.

________________________

Деревянные стены — панельные, каркасные, бревенчатые (рубленые) и брусчатые не требуют устройства массивных фундаментов. Внутри них тепло и сухо. И хотя они хуже каменных сохраняют тепло и быстрее охлаждаются, зато при обогреве быстрее нагреваются (рис. 1).

Бревенчатые и брусчатые стены наиболее теплые, прочные, малозвукопроводные. Им свойственны недостатки кустарного строительства. Рубка углов и ручная выемка пазов непроизводительна, дает много отходов древесины, требует работы плотников высокой квалификации. Выгодны бревенчатые стены в том случае, если для них использованы бревна разбираемых строений.

Бревенчатые (рубленые) стены представляют собой конструкцию, в которой стены собирают из окоренных бревен (круглого леса).

Рубленые стены делают преимущественно в холодных районах, где много леса, а также при использовании круглого леса от сносимых строений. Эти стены представляют собой конструкцию из горизонтально уложенных одно на другое бревен, соединенных в углах врубками. Остов здания со стенами такой конструкции называют срубом, а каждый ряд бревен сруба — венцом.

Рис. 1. Стены деревянные:

а — панельные; б — каркасные; в — «Шалаш»: 1 — стойка; 2 — обвязка; 3 — рама; 4 — брусок; 5 — утеплитель — плиты минераловатные; 6 — пергамин; 7 — доска или древесноволокнистая плита; 8 — отделочная доска; 9 — рубероид; 10 — асбестоцементные листы

Для более плотного примыкания верхних венцов к нижним в бревнах выбирают с нижней стороны продольные сегментообразные пазы. В них для утепления стен ровным слоем укладывают паклю или мох. Для большей прочности сруба венцы соединяют деревянными шипами, размещаемыми через 1-1,5 м по их Длине и в шахматном порядке по высоте стен, а в простенках — один над другим на расстоянии 150-200 мм от краев простенка.

В простенках ставят шипы один над другим на расстоянии 1,5-2,0 м от краев, чтобы избежать перекосов. Между смежными по высоте венцами прокладывают слой (10 см) теплоизоляционного материала из пакли, войлока, мха, минеральной ваты. Для предохранения от гниения и поражения молью утеплитель пропитывают битумом или смолой. Следует помнить, что рубленые стены в результате высыхания древесины и уплотнения утеплителя в течение одного-полутора лет после возведения дают осадку, достигающую от 3 до б% первоначальной высоты. Поэтому глубину гнезд для шипов выполняют больше длины шипов на 15-20 мм.

Для выравнивания венцов бревна обрабатывают под одну скобу (под один диаметр) или же располагают комлями попеременно в разные стороны. Внутренние стены делают из более тонких бревен, а для сохранения одинаковой высоты венцов уменьшают ширину припазовки. По длине бревна венцов соединяют вертикальным гребнем.

Лес для дома из бревен или бруса хвойных пород обычно заготавливают зимой — древесина будет меньше подвержена усушке, короблению или гниению. Предварительно выдерживать бревна или брус не требуется, они хорошо просохнут и в срубе. Нужно только иметь в виду, что длина бревна после высыхания уменьшается на 0,1%, а усушка по направлению годовых колец составляет от 3 до 12%. Часто в бревнах (брусьях) образуются так называемые усушечные трещины. Существует простой способ уменьшить их размеры или даже предупредить их появление. В брусе или бревне снизу делается пропил во всю длину, глубиной до центра. Этот пропил и компенсирует напряжение при высыхании древесины.

Бревна для строительства подбирают одинаковыми, со сбегом (изменением диаметра) не более 1 см на 1 м длины.

Для бревенчатых срубов лучше использовать све-жесрубленные бревна, они меньше деформируются при естественной сушке в собранном виде и легче обрабатываются.

Рубку стен начинают с укладки первого (окладного) венца, отесанного на два канта: один с внутренней стороны, второй — с той, которой бревно кладут на фундамент. Ширина нижнего канта не менее 15 см. Первый венец укладывают из более толстых бревен строго по уровню, следующий сплачивают с ним в паз. Сруб желательно выкладывать сразу по всему периметру. Для выравнивания венцов бревна обрабатывают под одну скобу (один диаметр) или же располагают комлями попеременно в разные стороны. Для более плотного примыкания верхних венцов к нижним в бревнах выбирают с нижней стороны продольные сег-ментообразные пазы.

Для лучшего использования древесины и уменьшения отходов размеры дома в плане назначают с учетом рационального раскроя брусов и бревен стандартной длины.

По всем правилам полагается вначале собрать сруб не на фундаменте, а рядом с ним, без укладки пакли в пазы и выдержать месяцев шесть, чтобы бревна как следует высохли. Лишь после этого, пронумеровав бревна, сруб раскатывают и устанавливают окончательно на фундаменте уже на пакле.

Конопатить стены нужно два раза — при сборке и спустя год, после окончательной усадки стен. Расход пакли на 1 кв. м стены — около 2 кг.

Не стоит забывать о том, что продольные и поперечные стены будут смещены друг относительно друга по высоте на половину диаметра бревна, поэтому первый венец выравнивают либо с помощью подкладных пластин, либо устройства разновысокого цоколя.

Соединения в углах выполняют двумя способами: рубкой с остатком «в чашку» и рубкой без остатка «в лапу».

Рис. 2. Стены деревянные бревенчатые:

а — рубка угла в «чашку» (с остатком); б — рубка угла в «лапу» (без остатка); в — врубка в стену балок перекрытия; г — примыкание внутренней стены к наружной

Общая длина стволов при рубке угла в «чашку» больше, чем длина или ширина ограждающих стен. Они выступают за пределы углов.

Рубить в «чашку» проще, но не экономно (на каждом стволе теряется 0,5 м), «в лапу» — сложнее, зато надежнее и древесины идет меньше. Сопряжение внутренних стен с наружными при рубке «в чашку» такое же, как в углах, а при рубке «в лапу» — «сковороднем». При этом в наружную стену пропускают верхнее и нижнее бревно. Между ними устанавливают брус сжима с довольно большим пазом, в который вставляют шипы венцов (рис. 2).

Вначале выбирают из заготовленных бревен то, что имеет наименьший диаметр в отрубе (отруб — более тонкий конец бревна, противоположный комлю), стесывают с одной стороны кант шириной в полдиаметра у отруба. Эта сторона станет для дома внутренней. А на конце бревна стесывают еще три канта под будущую лапу. Затем конец размечают, запиливают и вырубают «лапу», которая в дальнейшем, служит эталоном для всех остальных. Заметим, что размеченные «лапы» обрабатываются с некоторым припуском, а окончательно доводку ведут уже при накате сруба.

В рубленых стенах каждое верхнее бревно снизу имеет паз, которым плотно садится на нижнее. Ширина паза при расчетной температуре +30 °С должна быть не менее 12 см. Кроме того, по всей длине бревен не реже, чем через 2 мм, они скрепляются между собой шипами. Размеры шипа — 20?60?120.

Проемы (для окон, дверей) в рубленых стенах обрамляют коробками. По верху коробки оставляют зазор в 5-8 см на осадку. Швы между стеной и коробкой конопатят и закрывают наличниками.

Рис. 3. Стены деревянные брусчатые:

а — угловое соединение на шипах; б — угловое соединение на шпонках; а — сопряжение внутренней стены с наружной на шипах; г — сопряжение внутренней стены с наружной на шпонках, д — пересечение стен на шипах; е — пересечение стен на шпонках; ж — опирание балок перекрытия на наружные и внутренние стены.

1 — шпонка сечением 35?50 мм длиной 150 мм;

2 — шип диаметром 30 мм

Брусчатые стены изготовляют из деревянных брусьев сечением 150?150 и 150?180 мм (рис. 7). Сечение брусьев зависит от температуры наружного воздуха. Дома этой конструкции трудоемки в сборке и требуют большого расхода древесины — 0,8 м3 на 1 м2 жилой площади. Ввиду большого количества швов в местах соединения брусьев дома воздухопроницаемы, швы после осадки конопатят.

Брусчатые стены по конструкции проще бревенчатых. Современная обработка брусьев в заводских условиях исключает ручной труд. Она дает возможность перейти к массовому индустриальному производству и продаже населению элементов стен в комплекте с другими конструкциями.

Брусчатые стены собирают из заготовленных на заводе, опиленных на четыре канта брусьев (венцов) квадратного или прямоугольного сечения, толщиной 8-12 см — в зависимости от климатических условий и технологических возможностей сборки и проектного решения. Брусья укладывают горизонтально один на другой и прокладывают между ними паклю, мох, импрегнированный войлок, пропитанный битумом или смолой для предохранения от гниения и моли.

Сборка происходит сразу на фундаменте. Углы первого венца соединяют « вполдерева», остальные — либо на коренных шипах, либо на шпонках, а кроме того, Укрепляют в углах железными скобами, а по длине — нагелями. Для последних уже после постановки бруса на паклю сверлятся отверстия глубиной в полтора бруса. Затем нужно обшить сруб досками — это увеличит его влагонепроницаемость, или даже сделать облицовку кирпичом. Кирпичная облицовка ставится на расстоянии 5-7 см от стены для вентиляции внутреннего пространства. Вверху, под крышей, оставляются специальные отверстия — продухи. Облицовку можно делать в полкирпича или, устанавливая кирпичи на ребро, на специально уширенном цоколе. Облицовка с брусом связывается металлическими связками— кляммерами через 30-40 см по высоте и через 1-1,5 м вдоль стены, в шахматном порядке.

Нужно помнить, что обшивка и облицовка брусчатых и бревенчатых стен делаются лишь через год-полтора после их возведения, когда произойдет полная усадка.

Венцы сплачивают по высоте простым примыканием ровных граней брусьев либо выбирают шпунты и набивают рейки в средней части верхних граней брусьев. Смежные по высоте венцы соединяют шипами или круглыми нагелями, помещая их на расстоянии 1,5-2 м один от другого. Нагели вставляют в заранее выдолбленные или просверленные с запасом на осадку отверстия, расположенные одно под другим.

В углах брусья сопрягаются вполдерева или посредством пазов и сквозных коренных шипов.

Отделка оконных и дверных проемов и сопряжения балок перекрытий со стенами такие же, как в рубленых стенах. Поверхность рубленых и брусчатых стен обычно тщательно остругивают и покрывают олифой, бесцветным или цветными лаками, используют морилку, делают декоративную роспись (темперой или -эмульсионными красками с добавлением гуаши для внутренних поверхностей стен).

После осадки (через один-два года) стены изнутри можно обшить строганными досками, тесом. При горизонтальной обшивке доски должны перекрывать швы между венцами, что позволяет устранить продувание стен.

Если для постройки использовали лес от разобранных строений и новый дом имеет неопрятный вид, с наружной стороны стены зашивают тесом, строгаными досками, используют деревянные чистые обшивки, деревянный гонт.

Толщины стен из бревен достаточно 14-16 см, из бруса — 10-14 см.

По сравнению с бревенчатыми брусчатые стены более подвержены продуванию. Поэтому после осадки (через один-два года) изнутри и снаружи их можно обшить строгаными досками. Обшивают также стены дома, для постройки которого использован сносимый сруб.

Каркасные стены чаще других выбирают садоводы при строительстве. Эти стены самые экономичные, древесины на них идет вдвое меньше, чем на бревенчатые, они не подвержены усадке да и служат при хорошей антисептической обработке не менее 30-50 лет.

Основной конструкцией является каркас из брусков сечением 50?80?100 мм, обшитый с двух сторон досками, плитными материалами и др. Основа конструкции — каркас из стоек и обвязок, соединенных в рамы и усиленных раскосами.

Каркасная стена представляет собой деревянный каркас, заполненный утеплителем и обшитый с двух сторон досками или листовым материалом (рис. 4).

На изготовление каркаса идут пиломатериалы в виде брусов толщиной 50 и 100 мм, шириной Ю0-150 мм.

Рис. 4. Каркас щитового домика

Жесткость (устойчивость) каркасов обеспечивается цокольным и чердачным перекрытиями, внутренними стенами и перегородками.

Прочность и долговечность каркасных стен зависят от грамотно решенных узлов цоколя и карниза и от надежности утеплителя.

Сухие неорганические утеплители — минеральную вату, шлак, керамзит, стекловату, пенополистирол иг другие закладывают в небольшие замкнутые полости и уплотняют; органические — опилки, стружки, торф, мох, костру, соломенную сечку, а также торфяную!

крошку и другие материалы засыпают. При этом органические утеплители перед засыпкой обязательно обрабатывают антисептиком и смешивают с вяжущими веществами: известью, гипсом или цементом, после чего увлажняют и укладывают слоями по 15-20 см, слегка утрамбовывая каждый слой.

Более эффективно в качестве утеплителя применять заранее приготовленные и высушенные плиты-тюфячки из тех же материалов, а также плитные и рулонные утеплители из минеральной ваты, минерального войлока, оргалита.

Применение жестких плитных утеплителей, таких, как листы сухой гипсовой штукатурки, древесностружечных и древесноволокнистых плит позволяет вовсе отказаться от внутренних обшивок.

Для обеспечения непродуваемости, водонепроницаемости и удержания тепла по внутренней обшивке наружных стен прокладывают толь или пергамин, снаружи дом обшивают «вагонкой» или обкладывают кирпичом. Пространство между обшивками заполняют утеплителем: минераловатными, фиброцементны-ми, мягкими древесноволокнистыми плитами.

Дома собирают без врубки, на гвоздях. Они почти не имеют осадки. В связи с большой трудоемкостью работ на стройке такие дома широкого применения не получили.

К недостаткам каркасных стен относится то, что при использовании сыпучих, мягких или органических заполнителей возникает опасность их оседания. Это приводит к образованию пустот, гнили, разведению грызунов и насекомых-вредителей.

Элементы каркасов промышленного изготовления продают в торговой сети. Строительство каркасных стен происходит следующим образом:

Каркас стены состоит из стоек и обвязок. Нижнюю обвязку укладывают на столбы фундаментов и крепят к ним металлическими анкерами, заложенными в фундаментах. Под обвязкой по фундаментным столбам прокладывают два слоя толя. Каждую стойку устанавливают в пазы нижней и верхней обвязок. Кроме того, стойки и обвязки соединяют между собой тонкими скобами. В местах расположения оконных и дверных проемов ставят дополнительные стойки, которые крепят к основным стойкам гвоздями длиной 100 мм. Для обеспечения устойчивости каркаса в каждой стене устанавливают раскосы сечением 50?100 мм (ветровые связи), которые крепят скобами к его стойкам (рис. 5, 6).

Рис. 5. Элементы каркаса наружных и внутренних стен: 1,6 — верхние обвязки; 2 — угловая стойка; 3,5 — стойки внутренней стены; 4 — подкос

Тщательно выверенный уровнем и отвесом каркас раскрепляют временными расшивками из досок. Оконные и дверные блоки вставляют в проемы каркаса и крепят к стойке гвоздями с каждой стороны. Гвозди забивают со стороны коробки, причем шляпки их рекомендуется утопить в коробку на 2-3 мм. Установку оконных и дверных блоков перед креплением проверяют по отвесу и уровню; возможные зазоры между стойками и коробкой блока тщательно проконопачивают паклей или войлоком.

Рис. 6. Конструкция каркасной

Каркас стен с внутренней стороны обшивают досками (рис. 7). Их прибивают к каждой стойке так, чтобы нижняя доска примыкала к цокольной обвязке, верхняя – к верхней. Кроме того, для внутренней отделки стен применяют чистые деревянные обшивки (горизонтальные, вертикальные, по рисунку), деревянные панели, оргалит, многослойную фанеру, сухую гипсовую штукатурку, накладываемую в один или два слоя. Облицовку в один лист обычно выполняют по малкам (рейкам) длинной стороной в горизонтальном положении и крепят к рейкам опалубочными или специальными гвоздями. Стыки между листами заделывают раствором или шпатлевкой на всю глубину стыка. Стыки на ребрах выступающих углов оклеивают полосками марли и тщательно прошпаклевывают, что предохраняет углы от повреждений.

Рис. 11. Обшивка каркаса

В местах сопряжения с дверными коробками края листов должны примыкать к коробкам заподлицо и закрываться наличниками. Нижний край листов не доводят до пола на 10-12 мм и прикрывают кромку плинтусом. Зазоры между листами, плинтусами и наличниками прошпаклевывают. Подготовленную поверхность оклеивают обоями или окрашивают.

С наружной стороны каркас обшивают строганными досками или облицовывают плоскими асбестоцементными листами. Пустоты в каркасе заполняют утеплителем (минеральной ватой в полиэтиленовой упаковке).

При горизонтальной обшивке внахлест нижняя кромка каждой доски переступает верхнюю кромку нижней на толщину доски. При вертикальной обшивке стыки досок закрывают рейками или досками.

Для наружной отделки часто используют чистые деревянные обшивки, деревянный гонт в один или два слоя. При асбестоцементной облицовке стыки между листами либо оклеивают тканью (строительной бумагой) и окрашивают известковыми (эмульсионными) красителями вместе со всей стеной, либо закрывают деревянными нащельниками.

Последние декорируют резьбой, покрывают лаком или олифой, красят.

Деревянные панельные стены обладают более совершенной конструкцией. Основной несущий и ограждающий элемент их — панель.

Дома собирают из мелких панелей размером 1,2?2,7 м и крупных панелей, равных по размерам стене дома или комнаты. В этих домах перекрытия могут быть панельными либо балочными с щитами перекрытий. Дома этой конструкции легко собираются и имеют сравнительно небольшое число швов (стыков) (рис. 8).

Панели состоят из деревянного каркаса — рамы, изготовленной из брусков. С одной стороны каркас обшивают древесноволокнистой плитой или необрезными досками, вложив внутрь параизоляционный слой пергамина и ми-нераловатные плиты, с другой — древесноволокнистые плиты. Полученную панель крепят к нижней и верхней обвязке так, чтобы на внутреннюю часть приходилась обшивка, на которую уложен пергамин. После установки всех панелей домик снаружи обшивают строгаными отделочными панелями или обкладывают кирпичом, изнутри —оклеивают обоями, если обшивкой является ДВП. Все соединения каркаса являются гвоздевыми.

Рис. 12. Панельный сборный домик

Преимущество стен из сборных деревянных панелей заводского изготовления — легкость и быстрота возведения. Сборные строения можно переделать, разобрать и установить в другом месте. Они предоставляют большие возможности для разнообразного решения внутренней планировки и фасадов домиков.

В домах со стенами из местных материалов (кирпича, самана, ракушечника) многие конструктивные элементы изготовляют из дерева на домостроительных предприятиях.

Деревянный стандартный дом заводского изготовления собирают из нефрезерованных и фрезерованных деталей и изделий, изготовленных на домостроительных комбинатах.

К фрезерованным деталям относятся доски для покрытия пола, карнизные доски, наличники, плинтусы, оконные сливы, подоконные доски, доски наружной обшивки и др.

К нефрезерованным — лаги, обвязки, ветровые связи, прогоны, стойки, балки, брусья, обрешетки, черепные бруски и др.

Нефрезерованные детали изготовляют следующим образом: пиломатериалы раскраивают по длине и ширине на круглопильных станках, после чего на обзоль-ной части снимают кору, затем их маркируют и Упаковывают в пакеты.

Детали, подлежащие биологической защите от гниения (лаги, обвязки), после раскроя и снятия остатков коры и луба антисептируют.

Нефрезерованные детали изготовляют преимущественно из древесины хвойных пород. Из древесины лиственных пород делают детали каркаса панелей внутренних стен и перегородок, доски для внутренней обшивки панелей, перегородок и др.

Несущими элементами зданий называют стойки каркаса стен, обвязки под несущие стены, детали балок перекрытий, стропила — изготовляют из пиломатериалов 1-го сорта, а брусья стен, обвязки, ригели — из пиломатериалов 2-го сорта.

Фрезерованные детали изготовляют из древесины хвойных и лиственных пород.

При этом не допускается изготовлять поручни из древесины лиственницы, ели, пихты и тополя, доски для покрытия полов — из древесины липы и тополя, наружную обшивку для домов — из древесины мягких лиственных пород и березы. Доски для покрытия полов из древесины осины и ольхи допускается применять только в жилых зданиях, больницах, детских садах, яслях.

Фрезерованные детали можно изготовлять из цельных или клееных брусков. По длине детали допускается склеивать на зубчатое соединение. Площадь склеивания соединяемых деталей должна быть не менее четырехкратной площади сечений детали.

Детали должны быть чисто обработаны. Шероховатость лицевых поверхностей деталей под прозрачную отделку должна быть не ниже 100 мкм, под непрозрачную отделку — не ниже 200 мкм, а нелицевых поверхностей — не ниже 500 мкм.

Абсолютная влажность древесины для изготовления элементов домов должна быть (%): в фрезерованных деталях, предназначенных для использования внутри помещения, — 15; снаружи помещения — 18; в нефре-зерованных деталях — 22; в брусьях наружных и внутренних стен влажность не нормируется.

При изготовлении панелей стен особое внимание следует обращать на получение точных габаритных размеров. Утеплитель (теплоизоляционные плиты из минеральной ваты) должен быть точно прирезан и уложен в панель так, чтобы между ним и брусками каркаса (рамки) не было зазоров. Для предот-вращения проникания паров из помещений в панели прокладывают па-роизолятор — пергамин или полиэтиленовую пленку. С наружной стороны панели под наружную обшивку прокладывают слой плотной бумаги, предотвращающий продувание. Панели с обеих сторон облицовывают фанерой. Вместо фанеры с наружной стороны можно применить дощатую обшивку или цемёнтно-стружечные плиты, а с внутренней — склеенную твердую древесноволокнистую плиту (два слоя по 4 мм). Крепят обшивку и плиту к каркасу гвоздями.

Перегородки делают из щитов. Щит представляет собой трехслойную конструкцию, состоящую из двух наружных обшивок с прокладкой между ними поперечных планок. Собирают щиты на гвоздях.

Применяют также индустриальные перегородки, представляющие собой деревянный каркас, обшитый гипсокартонными листами. В зависимости от условий эксплуатации между гипсокартонными листами устанавливают минераловатные плиты, Улучшающие звукоизоляцию. Плиты крепят мастикой КН-3.

Помимо щитовых применяют панельные перегородки, представляющие собой деревянный каркас, облицованный с обеих сторон твердой древесноволокнистой плитой толщиной 6-8 мм. В целях повышения звукоизоляции внутреннее пространство панели заполняют минераловатными или мягкими древесноволокнистыми плитами.

Деревянным стенам любых конструкций необходима хорошая защита от возгорания и атмосферных осадков. Они требуют постоянного осмотра и частичного ремонта. И в этом проигрывают каменным стенам.

По материалам сайта: http://green-dom.info