Как правильно защитить фундамент от влияния влаги и холода

Оглавление: [ скрыть ]

  • Причины проведения гидроизоляции и утепления фундамента
  • Гидроизоляция основания
    • Подготовка поверхности и приготовление раствора
    • Применение гидроизоляционного материала
  • Утепление цоколя

Причины проведения гидроизоляции и утепления фундамента

Фундамент является одной из главных конструкций дома. Любая неточность, которая допущена в процессе его устройства, может привести к непоправимым последствиям в будущем. Неотъемлемой составляющей при возведении любой постройки является осуществление утепления и гидроизоляции фундамента снаружи.

Схема утепления отмостки.

Некоторые владельцы загородных участков сетуют на сжатые сроки строительства. По этой причине зачастую теплоизоляция фундамента снаружи оставляется на будущее. Но это неправильно, поскольку наличие цикла “замораживание-размораживание” уже по истечении двух лет приводит к разрушению внешнего слоя фундамента.

Если проводится закапывание цоколя снаружи без гидроизоляции, то спустя некоторое время происходит утрамбовка земли и проседание здания. Приходится заниматься раскопкой цоколя по всему периметру дома и осуществлять утепление и гидроизоляцию. Но повторное раскапывание может привести к таким отрицательным моментам, как возникновение трещин в стене или неравномерное проседание фундамента.

Следует заметить, что качественная гидроизоляция и утепление основания – это не только залог создания комфортного нахождения в доме. Их проведение гарантирует защиту фундамента от негативного воздействия различных природных факторов, включая его намокание и замерзание. Проведенная теплоизоляция и гидроизоляция снаружи основания значительно снижает затраты на отопление дома.


Гидроизоляция предусматривает, что первоочередной задачей является определение мест прохождения влаги в фундамент. Бетон не является сплошной монолитной конструкцией. Он содержит множество капилляров, от размеров которых зависит уровень поднятия влаги. При минимальных размерах капилляров бетона вода может подниматься на максимальный уровень.

Причем движение влаги может осуществляться как снизу основания, так и с его боковой стороны. Вода, поступающая с боковой части, проникает с поверхности или середины почвы. При наличии очень низкой температуры в зимнее время поступившая в капилляры вода замерзает. Это приводит к расширению капилляров и последующему разрушению бетона.

Утепление и гидроизоляция основания дома проводятся с использованием следующих материалов и инструментов:

Схема утепления фундамента керамзитом.

  • щетки по металлу;
  • 2-3 различных по размерам шпателей;
  • бытового пылесоса (или веника);
  • пульверизатора;
  • цемента;
  • песка;
  • щебня;
  • глины;
  • воды;
  • 2-3 ведер;
  • мастерка;
  • 2 лопат: совковой и штыковой;
  • уровня;
  • рулетки;
  • мастики;
  • трамбовки;
  • доски для опалубки;
  • пеноплекса (утеплитель);
  • пластиковых дюбелей “гриб”;
  • молотка;
  • ножа;
  • перфоратора со сверлами;
  • монтажной пены;
  • грунтовки;
  • клея для крепления пеноплекса;

Вернуться к оглавлению

Гидроизоляция основания

Схема утепления фундамента пенопластом.

Первичная гидроизоляция проводится при заливке фундамента любого типа путем добавления в бетон водоотталкивающих присадок. Стоит рассмотреть самый сложный случай гидроизоляции.

Фундамент построен из б/у блоков, поэтому требуется основательная подготовка его изоляции от воздействия влаги.

Необходима защита самой конструкции фундамента от прямого контакта с водой и защита основания от подмывания грунтовыми водами.

Вернуться к оглавлению

Подготовка поверхности и приготовление раствора

Все доступные поверхности очищают от загрязнений: затвердевшую грязь – с помощью щетки с металлическим ворсом, а мягкий мусор – шпателями разной ширины (в зависимости от площади загрязнения).

Следом занимаются обработкой швов. Для этого необходимо вручную убрать все отслаивающиеся компоненты бетона: щебень, затвердевший раствор, пыль. Для наиболее эффективного удаления мелких частиц можно использовать бытовой пылесос или кисточку и пульверизатор с водой. Швы заделываются цементным раствором. Это необходимо для равномерной плотности несущей конструкции.

Одну часть цемента смешивают с 3 частями песка. В сухую смесь добавляют воду, постоянно все перемешивая. После получения однородной массы с характерной вязкостью нужно дать раствору осесть в течение нескольких минут, а затем снова хорошо перемешать. Швы заполняют раствором, закидывая его мастерком (для особо широких швов лучше воспользоваться совковой лопатой) и сразу же затирая шпателем.

Схема утепления фундамента минеральной ватой и пенопластом.

Затирание осуществляют медленными равномерными движениями снизу вверх, чуть отклонив плоскость шпателя от плоскости поверхности, обязательно с оказанием давления на раствор, чтобы он заполнял внутренние полости. Если раствор, который необходимо выровнять, слишком густой, то он обрызгивается водой из пульверизатора. Шпатель смачивается в цементной воде.

Готовят поверхность с помощью чернового оштукатуривания. Бетонный раствор накладывается мастерком на край широкого шпателя по всей его длине и протягивается по поверхности снизу вверх. Основная задача на этом этапе – выровнять поверхность, чтобы не было ямок и выпуклостей. Идеально выводить поверхность в уровень не надо.

Вернуться к оглавлению

Применение гидроизоляционного материала

После полного затвердевания штукатурки переходят к нанесению гидроизоляционной мастики.

Мягким резиновым или силиконовым шпателем мастика размазывается по поверхности. Из-за своей пластичности мастика не требует строго направленных движений. Поэтому гидроизоляция с помощью мастики делается так, как удобно. Единственное условие правильного нанесения – это соблюдение параметров толщины слоя. Он не должен превышать 2-3 мм.

После затвердевания поверхность покрывается вторым слоем материала. Для улучшения адгезионных качеств непосредственно перед нанесением гидроизоляции необходимо сбрызнуть поверхность горячей водой из пульверизатора и сразу же размазать мастику. Толщина второго слоя также 2-3 мм. Этот слой необходим в большей степени для того, чтобы оградить бетон от воздействия агрессивной среды.

На расстоянии 35-40 см от боковых поверхностей фундамента по всему периметру роется канава произвольной глубины и ширины. В нее высыпается песок или крупная щебенка (фракцией не менее 80-120) для дренажа грунтовых вод. Совмещать щебенку вместе с песком нельзя, поскольку произойдет закупорка дренажного канала.

Схема гидроизоляции ленточного фундамента.

Засыпается подушка из щебня (фракцией 5-20 или 20-40) на расстоянии до 40-50 см от стены до противоположного края канавы. Подушка трамбуется любым доступным способом. Рекомендуется трамбовку осуществлять вручную (можно использовать так называемый самокат – кусок бревна с прибитой поперек ручкой).

На расстоянии от стены до дренажной траншеи заливается отмостка высотой до 10 см. Делается это с уклоном от фундамента. Собирается опалубка. Лучше ее сделать шаблонной, то есть торцевую сторону сделать на высоту выбранного размера, а боковые стороны распилить под уклон. Ровнять в таком случае необходимо обрезной доской толщиной 5 см, длина которой не превышает 2 м.

После того как армопояс залит, полностью просох и затвердел, снимаются все деревянные части, которые находятся между участками заливки. Торцевая часть опалубки тоже снимается. Получившиеся швы, пустоты и места сильной усадки заполняются раствором с ручным выравниванием при помощи любого шпателя или мастерка.

Гидроизоляция фундамента практически закончена. Теперь нужно разметить уровень фундамента, который будет находиться над землей (цоколь). Все, что ниже уровня цоколя, желательно завалить глиной, причем регулярно и послойно ее утрамбовывать.

С учетом ската будущей крыши делают цокольную отмостку шириной около 1 метра. Технология ее создания ничем не отличается от описанной выше методики. Одно отличие – на подушку подойдет лишь мелкий и средний щебень, но обязательно утрамбованный. В бетон лучше всего добавить мелкую фракцию или отсев. Это поможет увеличить плотность бетона, улучшить его прочность и увеличить эксплуатационный период.

Прежде чем крепить брус или панели, цоколь необходимо оштукатуривать. Цементно-песчаный раствор готовят в пропорциях 1 к 3-3,5 и наносят на стену, равномерно покрывая всю площадь цоколя слоем около 1,5-2 см.

Вернуться к оглавлению

Утепление цоколя

Утепление фундаментов зданий и сооружений с отапливаемыми подвалами и цокольными помещениями является нецелесообразным занятием. Исключением становятся частные дома: утепление стен подвала возможно как снаружи, так и изнутри.

Уличная сторона подвергается теплоизоляции под облицовочное покрытие. Оштукатуренный цоколь обшивается металлическим профилем по размерам утеплителя, который вкладывается в образовавшиеся ниши и закрывается облицовочным материалом.

Теплоизоляция цоколя снаружи может осуществляться несколькими способами. Но самым эффективным многие специалисты считают утепление цоколя с помощью пеноплекса. Этот утеплитель характеризуется повышенными теплосберегающими свойствами.

Крепить пеноплекс следует с помощью специального клея и пластиковых дюбелей, имеющих форму гриба. Нанесению клея предшествует грунтование поверхности цоколя. Монтаж плит пеноплекса осуществляется встык. Рекомендуется, чтобы зазор между плитами был минимальным.

Утепление цоколя данным материалом лучше осуществлять вдвоем. Один человек будет придерживать утеплитель, а второй – сверлить перфоратором отверстия в плитах. Следует создать 5 отверстий: четыре – по углам, одно – в центре плиты. Учитывая их глубину, подбирают пластиковые дюбели.

Каждое отверстие в плите наполняется монтажной пеной. В него забиваются дюбели. Крепить теплоизоляционный материал к поверхности цоколя следует насквозь. Герметизация швов производится путем их заполнения монтажной пеной. Утепление завершено.

Клей и монтажная пена полностью высыхают. После этого можно заниматься удалением излишков пены и приступать к обшивке цоколя.

По материалам сайта: http://moifundament.ru