Крепление и прокладка кабеля

Автор: Умельцев Н.П.

Опубликовано: 2009-04-19

При открытой электропроводке провода закрепляют непосредственно на поверхности стен, потолков, балок, а также на изоляторах, в металлических, пластмассовых трубках, в коробах, в элктротехнических плинтусах и т.п.

Открытую электропроводку, располагаемую на поверхности бетонных, кирпичных или оштукатуренных деревянных стен, в частности оклеенных обоями, выполняют плоскими проводами марок АППВ, ГШВ, АППР, защищенными проводами или легкими небронированными кабелями. Для этого сверлят по разметке или пробивают в стене отверстия диаметром 10 мм, в которые вмазывают скобы (полоски из жести шириной 8-10 мм).

Скобы могут крепиться и при помощи дюбелей. Расстояния между точками крепления провода вдоль его оси не должны быть больше 400 мм, при креплении гвоздями (на деревянной стене) - 250-300 мм. В местах пересечения проводов отверстия под скобу сверлят на расстоянии 50 мм от центра пересечения.

Ответвительные коробки крепятся на деревянном основании шурупами, на несгораемом - пластмассовыми дюделями с шурупами или при помощи клея. Допускается вариант без крепления коробки, которая в этом случае будет удерживаться проводами.

Провода, обрезанные с небольшим запасом под сотвтетствующие участки линий, перед монтажом выправляют, протягивая их 2-3 раза через ветошь. Затем обрезки проводов по разметке закрепляются на бетонной или кирпичной стене вмазанными в основание металлическими скобами, которые изгибаются и обжимают провод. Под скобами провода защищают слоем изоляционной ленты.


На деревянном основании провода крепятся гвоздями диаметром 1,5-1,75 мм и длиной 20-25 мм со шляпкой 3 мм. Гвозди сначала забиваюся примерно на 3/4 длины, а затем при помощи оправки - до касания шляпкой перемычки провода. Для удобства на оправке делается лунка под шляпку гвоздя.

В месте пересечения проводов на один из них подматываются 1-2 слоя изоляционной ленты на участке длиной 25-30 мм.

Провода в местах пересечения с трубами водятся в изоляционные трубки и утапливаются в вырубленные в стене бороздки. Изоляционные трубки надеваются на провода в местах их прохода через стены.

В местах изгиба (поворота) электропроводки разделительное основание провода (перемычка) вырезается на длину 70-80 мм. Удобно это сделать ножницами, боковыми кусачками или ножом.

Концы провода, вводимые в ответвительные коробки или коробки установочных стройств, откусываются с запасом в 65-75 мм, что обеспечит возможность повторного соединения жил и удобной замены розетки, выключателя.

В коробку провода вводятся так, чтобы вырезанный в них участок раделительного основания не выходил из коробки. Жилы проводов соединяются в коробках, оголенные концы жил изолируются липкой лентой, которая обматывается несколькими слоями внахлест без щелей для обеспечения надежной электрической изоляции и защиты провода от окисления.

Изолированные концы проводов укладываются в коробках таким образом, чтобы они между собой не соприкасались. Концы проводов у ввода в коробку закрепляются на стене на расстоянии 50 мм от коробки. Коробка закрывается крышкой.

При открытой проводке выключатели и розетки защищенного исполнения устанавливают на прикрепленных к стене деревянных или пластмассовых подрозетниках диаметром на 8-10 мм больше устанавливаемого на нем устройства.

Прокладка кабелей

Технология прокладки электропроводки с защищенными проводами и кабелями практически не отличается от прокладки проводки с плоскими проводами. Различие лишь в способах крепления токопроводящих жил.

Легкие небронированные кабели с двумя жилами крепятся к основанию металлическими скобами с одной лапкой или скобами с пряжками, а два-три параллельно идущих кабеля - скобами с двумя лапками. На бетонном или кирпичном основании скобы фиксируются шурупами, ввинчиваемыми в распорные дюбели или металлические спирали, вмазанные в основание. На дереве скобы удерживают шурупами.

Расстояние между точками крепления кабеля не более 500 мм, в местах изменения направления кабеля радиус его изгиба должен быть не менее 10 диаметров. Первая скоба располагается в 10-15 мм от начала изгиба. Проходы кабеля через деревянные стены выполняются в отрезках металлических труб, в несгораемых стенах - в пластмассовых трубках или втулках.

Соединяются кабели в ответвительных пластмассовых коробках, которые закрепляются на основании шурупами. Кабель, водимый в корпус светильник, выключателя или розетки, дополнительно закрепляется на расстоянии 50-100 мм от ввода. Разводка и крепление защищенных проводов идентичны разводке и креплению кабельной линии.

Электропроводку под штукатурку, выполняемую мокрым спосом, прокладывают проводами АППВ, АПВ, АППВС, АПН. По предварительной разметке электропроводки заготавливают гнезда под ответвительные коробки, коробки розеток и выключателей, пробивают проходные отверстия в стенах. Коробки вмазывают в свои гнезда так, чтобы они выступали из стены на толщину слоя будущей штукатурки.

Провода нарезают необходимой длины с запасом 100-120 мм на каждую сторону для соединения и закрепляют ("примораживают") на поверхности стены небольшими порциями алебастрового раствора. Чтобы эти алебастровые островки не выступали над слоем будущей штукатурки, их надо минуту-две после укладки, пока они не затвердели полностью, приплюснуть почти до изоляции провода.

После закрепления коробок и проводов, введения концов проводов в коробки с надетыми на эти концы отрезками изоляционных трубок можно накладывать на стены слой штукатурки. Соединения и ответвления проводов в коробках, установка выключаелей и розеток производятся после окраски стен или оклейки их обоями.

При ремонте или модернизации электропроводки под слоем сухой шукатурки пробивать в ней штробы для проводов по всей трассе не рекомендуется. Сухая штукатурка обычно закрепляется на стене на рейках, и между стеной и штукатуркой имеется пустота. В этом случае, чтобы проложить провода, достаточно по обозначенной трассе пробить в штукатурке несколько отверстий диаметром 30-40 мм, через которые последовательно протолкнуть жесткую проволоку, с помощью которой затем можно протащить провода по всей трассе.

В местах перехода через рейку в штукатурке придется побивать короткие штробы, оканчивающиеся сквозными отверстиями. Все отверстия и штробы заделываются алебастровым раствором. Чтобы не испортить обои, их надо в местах отверстий и штроб подрезать отогнуть а после окончания работы приклеить обратно.

И в заключение несколько простых равил, выполнение оторых обеспечит надежную эксплуатацию электропроводки и обезопасит от нежелательных повреждений в сети.

Первое правило прокладки электропроводки состоит том, что осуществлять ее надо сразу и целиком. Принцип: сегодня сделать в гостиной комнате, после в спальне и прихожей - здесь явно не подходит. Если менять провода по частям или просто переставлять розетки и выключатели, заменяя электропроводку, то получится большое количество соединений, надставок и скруток, наглухо спрятанных в стенах. А между тем любое не очень качественное соединение вряд ли прослужит долго.

Второе правило - заранее все планировать. Еще до вызова электрика или до начала самостоятельной работы необходимо составаить подробный план расположения выключателей, розеток, ламп, бра, люстр. Решить, где будут стоять стиральная машина, холодильник, электроплита или проточный нагреватель, а уже затем производить монтаж электропроводки.

Третье правило - расчитать потребление можно, посмотрев паспортные данные электроприборов по их потребляемой мощности. Особое внимание обратить на те приборы, которые будукт запитаны от одной линии. Надо распределить их так, чтобы на одном проводе не "висела" слишком большая мощность - не больше 5 кВт на одну линию.

Четвертое правило - не экономить. Чем хуже окажется "мелочевка" - розетки, выключатели, ответвительные коробки, трубки для проводов, тем быстрее ее придется заменять. Подбирая выключатели, следует обратить внимание на комплекты со встроенными реостатами. Это пластинка, прикосновение к которой увеличвает или уменьшает яркость света. С одной стороны, это может создать большее разнобразие варантов освещения в комнате, с другой - несколько уменьшит расходы на электричество. Розетки, конечно же, надо приобретать "евро" - вся современная техника рассчитана именно на них.

Пятое правило - в щиток без определенных знаний и навыков лучше не вторгаться, поскольку разобраться со всевозможными схемами подключения автоматов и УЗО дилетанту сложно и опасно. Самое главное: не надо подключать все приборы к одной защите. В случае утечки тока или короткого замыкания отключаться должна только та линия, в которой это произошло, а не все электроприборы в доме. Поэтому обычно в отдельные ветки со своей защитой выделяют свет, розетки, кухонные приборы, ванную комнату.

Шестое правило - замена электропроводки делается после основного ремонта, но до отделочных работ. Провода от щитка вводятся по заранее размеченым маршрутам. Но надо понимать, что заменить впоследствии в случае необходимости провод в гофре очень сложно, скорее всего, придеся вскрывать стены.

Седьмое правило - думать о будущем. Обеспечить возможность максимально простой прокладки электропроводки в тот момент, когда она начнет стареть. Срок службы алюминиевого провода - 30 лет, медного больше, но небходимость монтажа электропроводки может возникнуть и раньше, например при случайном ее повреждении.

По материалам сайта: http://remont-control.com