Как обшить дом сайдингом

Фасад является лицом здания, поэтому желание сделать его внешний вид привлекательным вполне очевидно. Один из наиболее популярных видов отделки – обшивка сайдингом, который бывает двух типов – обычный виниловый или цокольный, иначе именуемый фасадными панелями.

Далее мы более подробно рассмотрим простой виниловый сайдинг, который подходит для облицовки как новых, так и старых стен, выполненных из различных материалов. Простой виниловый сайдинг обладаем рядом положительных качеств:

  • Долговечность и высокая ударопрочность;
  • Эксплуатация в широком диапазоне температур (-50 до +50° С), устойчивость к резким перепадам;
  • Влагостойкость;
  • Простота монтажных работ и невысокая стоимость;
  • Хороший эстетический вид;
  • Минимальные трудозатраты на обслуживание в процессе эксплуатаци

Если обшивка дома сайдингом выполняется с учетом инструктивных требований и без нарушения технологии, то фасад здания в течение продолжительного периода времени будет иметь прекрасный внешний вид.

Содержание статьи

Расчет материалов

Любая работа начинается с покупки и доставки материала, а для того, чтобы не тратить средства понапрасну, покупке должен предшествовать расчет. В качестве примера рассмотрим наиболее распространенный сайдинг марки Fine Ber, который чаще всего встречается в строительных магазинах. Существует масса сайтов, предлагающих онлайн произвести расчет, но нельзя быть уверенным в правильности результата, а предъявить претензии будет некому, поэтому лучше все сделать самостоятельно.

Начать следует с простого чертежа дома с нанесением всех необходимых размеров, которые потребуются для дальнейших вычислений и расчетов необходимого количества элементов сайдинга:

  1. Наружный угол: нужно произвести вычисление суммы длин всех наружных углов дома и поделить ее на длину элемента (3 м). В этом случае важно учесть, что любой лишний стык будет портить внешний вид фасада, поэтому лучше купить несколько лишних углов, чем использовать обрезки. Если хотите сэкономить, то обрезки можно использовать на тех углах дома, которые наименее видны.
  2. Внутренний угол: нужно произвести вычисление суммы длин внутренних углов и также разделить на длину профиля (3 м). В отношении стыков все то же самое. Стоит отметить, что внутренний угол отлично используется в месте стыковки стены дома и крыши карниза в случае обшивки карнизов таким же сайдингом. Если такая обшивка не планируется, то нужно прибегнуть к использованию финишной планки.
  3. Начальный профиль или стартовая планка: следует вычислить периметр дома, исключив из него ширину всех дверных проемов. Стартовый профиль, длина планки которого составляет 3,8 м, при наличии карниза может быть установлен внизу фронтонов.
  4. J-профиль устанавливается в тех частных дома, где присутствует примыкание к обшиваемым стенам различных пристроек либо скатов разноуровневых крыш.
  5. Околооконная планка должна быть установлена по периметру каждого из оконных проемов, также при ее помощи можно производить отделку откосов. При устройстве откосов лучше всего пользоваться целыми планками (длина планки составляет 3 м), избегая стыков.
  6. Отлив должен быть единым целым – не допускается стыковка из обрезков. Если ширина уже существующих отливов подходит, то можно их оставить, если нет, тогда придется устанавливать заново.
  7. Финишная планка. длина которой составляет 3,8 м, устанавливается в местах примыкания к обшиваемым стенам карнизов крыши только в том случае, когда не применяется внутренний угол.
  8. Сливную планку. устанавливаемую над окнами либо на цоколь, можно назвать одним из наиболее слабых элементов сайдинга из-за ее незначительной ширины. Если она еще как-то защищает сайдинг над окном, то для цоколя такая ширина недостаточна и приходится устанавливать дополнительные отливы.
  9. Наличник (широкий J-профиль) устанавливается по периметру каждого дверного и оконного проемов, но только в том случае, когда они установлены заподлицо (в одном уровне со стеной, что случается достаточно редко).
  10. Соединительный Н-профиль используется в том случае, когда приходится стыковать панели сайдинга, длина которых составляет всего 3,66 м. Не стоит экономить на этом профиле и выполнять стыковку внахлест, так как это очень портит внешний вид. И если сразу стыковка не слишком заметна, то по истечении двух-трех лет эксплуатации ошибка станет очевидной. Места установки Н-профилей выбираются в произвольном порядке таким образом, чтобы обеспечить хоть какую-то симметрию при использовании обрезков.


Название элементов при обшивке дома сайдингом

Необходимое количество сайдинговых панелей рассчитывается двумя способами, отличающихся точностью и сложностью:

  1. Простой способ – выполнение расчета общей площади наружных стен дома, которые планируется обшивать. Важно не забыть из полученной цифры вычесть площади, которые приходятся на дверные и оконные проемы. Остается разделить полученную цифру на площадь одной панели сайдинга для того, чтобы узнать, какое требуется количество панелей. Рассчитанное количество панелей нужно увеличить на 5-10 % в зависимости от степени сложности конфигурации фасада. При использовании стандартных расцветок популярных панелей сайдинга можно купить меньше или просто договориться в магазине о возврате излишков.
  2. Более сложный способ – нужно в масштабе начертить все стены дома, с обозначение мест стыковки панелей и поштучно рассчитать количество панелей, определив место размещения обрезков.

Нужно учесть, что для отделки фасада площадью 100 кв.м будет нужно около 2 тысяч саморезов. Для крепления лучше всего применять саморезы, имеющие оцинкованное покрытие и оснащенные прессшайбой длиной около 30 мм.

Кто-то может соблазниться простотой использования и захочет отдать предпочтение гвоздям, но такое крепление будет ненадежным, а в процессе монтажа панели сайдинга могут быть повреждены. К тому же допущенные во время обшивки ошибки при использовании саморезов куда легче исправить, так как крепеж не только легко монтируется, но так же просто и демонтируется.

Кроме этого при креплении фурнитуры и самих панелей должен выдерживаться технологический зазор величиной 1-2 мм, что довольно проблематично при использовании гвоздей.

Подготовка стен

При подготовке старого дома к обшивке сайдингом нужно побеспокоиться об удалении всех выступающих элементов – декоративных планок, наличников и т.д. Тщательный визуальный осмотр поможет обнаружить различные отверстия и щели, которые легко устранить при помощи монтажной пены. Перед нанесением пены щели нужно расширить, очистить от пыли и грязи, увлажнить.

По завершении указанных работ можно приступать к установке каркаса, для которого применяются деревянные бруски размером 50х50 или 40х40 либо специальный оцинкованный профиль. Второй вариант выглядит предпочтительнее, хотя его стоимость на 40-50 % выше.

Практически все деревянные бруски имеют один серьезный недостаток – для обрешетки требуется древесина, влажность которой не превышает 20%, а в продаже все больше встречается невыдержанная свежесрубленная древесина. В процессе эксплуатации таких брусков они могут не только рассохнуться и растрескаться, но и покоробиться, что негативно скажется на внешнем облике облицованного сайдингом фасада. Если же удастся найти хорошо высушенную древесину, то следует особое внимание уделить выбору брусков, обращая внимание на то, что они должны быть ровными. Перед закреплением брусков не лишним будет произвести их антисептирование.

Устройство обрешетки для обшивки сайдингом

Если же вы решите сэкономить и остановить свой выбор на плохо высушенной древесине, то важно предусмотреть более частое крепление – через каждые 0,25-0,3 м.

Оцинкованный профиль крепится по принципу обшивки стен гипсокартоном – при помощи специализированных прямых подвесов. Если при установке подвеса обнаруживается неплотное прилегание к поверхности, что нередко случается в случае неровных стен, то нужно прибегнуть к использованию деревянных пластин, которые вставляются между стеной и подвесом.

Для того, чтобы при нажатии подвесы не сгибались, в этом месте они должны быть дополнительно закреплены саморезами. Важно учесть, что при использовании деревянных прокладок, их волокна должны быть ориентированы перпендикулярно профилю, из-за того, что при усушке древесина вдоль волокон уменьшается на 0,1-0,4%.

Брусья обрешетки должны крепиться на расстоянии 0,35-0,45 м друг от друга с обязательным размещением по углам дома, а также вокруг каждого из дверных и оконных проемов. Кроме этого брусья обрешетки следует закреплять по верху и низу обшиваемых стен. Изначально необходимо произвести установку углового профиля и угловых брусков с использованием отвеса или уровня. Когда выставлены вертикальные бруски, то установку остальных можно выполнять по шнурку. Если планируется закрепление на стене различных аксессуаров в виде фонарей или светильников, то нужно в этом месте предусмотреть установку дополнительного бруска, который потребуется для крепежа.

Утепление и гидроизоляция стен

При облицовке кирпичной кладки в некоторых случаях можно обойтись и без устройства гидроизоляции, хотя при использовании дерева и газобетонных блоков лучше не пренебрегать данным аспектом. При этом важно запомнить один важный момент – пленка должна быть закреплена непосредственно на стену под обрешеткой, а не поверх нее, так как должен выдерживаться технологический зазор, необходимый для нормальной вентиляции.

При выполнении работ по утеплению стен устройство гидроизоляции должно быть обязательным, при этом необходимо применять влагозащитные паропроницаемые мембраны. В таком случае утеплитель следует укладывать в ячейки обрешетки, а пленку натягивать непосредственно на бруски.

Чтобы обеспечить необходимый для вентиляции зазор около 2-3 мм между панелями сайдинга и пленкой придется устраивать контробрешетку из тонких реек. Оцинкованный профиль и рейки можно без особенных трудностей закрепить на уже установленные деревянные бруски.

Поделитесь статьей с друзьями:

По материалам сайта: http://stroimsvoidom.com