Как утеплить садовый дом

(11 голоса, среднее 4.09 из 5)

Работы в саду и огороде у большинства садоводов не ограничиваются только летним временем. Многие из них, особенно люди пенсионного возраста, с удовольствием и пользой продлили бы свое пребывание на садовом участке до осени. Да и зимой неплохо приехать на выходные дни с семьей покататься на лыжах, провести с внуками зимние каникулы.

Но это оказывается невозможным, так как обычно садовый дом, особенно старой постройки, сооружался без утепления. Конечно, комнату в нем можно согреть печью-времянкой, но тепло будет лишь временным, а кирпичный дом за день-два не прогреешь даже на время.

Совсем другое дело, если есть хотя бы одна утепленная комната с кирпичной печью. Тогда можно проводить выходные дни поздней осенью, ранней весной и даже в зимнее время и не спеша переделать множество строительных, ремонтных и других работ, для которых не удалось выкроить времени в до предела насыщенные садово-огородными заботами летние дни.

Утеплить одну из комнат и поставить капитальную печь не представляет большой сложности, когда знаешь, что делать, как делать и из чего делать. Поэтому, прежде чем приступать к описанию работ по теплоизоляции отдельных конструктивных элементов дома, рассмотрим некоторые общие положения, касающиеся предстоящего дела.

Наиболее распространенными и эффективными утеплителями, выпускаемыми промышленностью, являются стекловата, минеральная вата, пенопласт, поролон, а также древесно-волокнистые плиты.


Не уступают минеральным и широко используются в индивидуальном строительстве органические утеплители, такие, как опилки, мелкая древесная стружка, мох. К ним можно добавить еще целый ряд утепляющих материалов: солома, полова, сухая мелкая трава (попросту сено), камыш, осока, торфяная крошка и другие. Безусловно, в разных районах известно еще немало видов местного, «подножного» утеплителя.

Для сохранения своих теплоизолирующих свойств любой утеплитель минеральный и органический должен быть абсолютно сухим. Влажный органический утеплитель к тому же обязательно загнивает со всеми неприятными последствиями. Сухой утепляющий материал сохраняет свои свойства неограниченно долго.

Иногда высказывается сомнение, что в органических утеплителях — опилках, стружках, мхе, соломе, траве, камыше — могут завестись грызуны. Но грызуны поселятся в любом утеплителе, в том числе и в стекловате, если работа выполнена небрежно, со щелями в облицовке. Прокладка из рубероида — простая и надежная защита.

Для минеральных утеплителей (стекловата, минеральная вата, пенопласт), а также опилок, мелкой древесной стружки и мха минимальная толщина засыпки составляет 10 см (в расчете на температуру наружного воздуха до —20° С) при одном непременном условии — наружная облицовка должна быть непродуваемой. Для более пористых органических утеплителей толщина засыпки должна быть увеличена до 13—15 см.

Минеральные утеплители необходимо уплотнять настолько, чтобы при надавливании на них рукой утеплитель возвращался в исходное положение. Если утеплитель в матах, то разрыхлять его не следует. Чем мельче поры в утеплителе, тем он лучше.

Опилки и мелкую стружку утрамбовывают до плотного состояния. Солому, сено, камыш, осоку, крупную древесную стружку сначала измельчают, и чем мельче, тем лучше (рубить острым топором), затем уплотняют до возможного предела.

Для экономии можно использовать одновременно органические и минеральные утеплители, укладывая их в виде слоеного пирога, особенно в тех конструкциях, где нужно заполнять всю их толщину, например, в междуэтажном перекрытии или при утеплении пола. Слой лучшего утеплителя укладывают со стороны холода.

Непродуваемость стен обеспечить несложно, достаточно под наружную облицовку положить какой-либо плотный материал — картон, толстую бумагу, рубероид, толь, пергамин, полиэтиленовую пленку. Облицовку из досок в четверть или в шпунт никак нельзя считать непродуваемой. Как бы ни была она плотно пригнана, щели неизбежны хотя бы потому, что доски имеют дефекты, подвержены усадке и короблению.

Наибольший эффект от утепления получается, когда облицовка стены с внутренней стороны выполнена из листового материала — оргалита или фанеры по легкой деревянной обрешетке из реек (см. рис.). В этом случае на отопление комнаты требуется меньше времени и энергии, так как такая стена из-за малой массы внутренней облицовки прогревается очень быстро.

При облицовке внутренних поверхностей толстыми досками (более 20 мм) тепломеханические свойства стен ухудшаются. Нагрев их в холодное время с температуры окружающего воздуха до комфортной требует больших затрат тепла. А смысл утепления садового дома как раз состоит в том, чтобы как можно быстрее нагреть холодную комнату и удержать тепло, протапливая печь не чаще двух раз в сутки в самую суровую стужу.

Схема утепления мансардного дома. Теплоизоляция мансарды служит для уменьшения летнего перегрева и зимнего охлаждения мансардных помещений.

Утепление кирпичной стены (послойная схема). 1 — деревянные бобышки, 2 — рении, прибитые к бобышкам, 3 — облицовка оргалитом.

Утепленный пол. 1 — линолеум, 2 — оргалит, 3 — доски, 4 — рубероид. 5 — утеплитель, 6 — доски черного пола, 7 — подвеска, брусок 30x30 через 500 — 700 мм, 8 — черепной (опорный) брусок 30x30 мм, 9 — лага.

Утепление стены каркасного и кирпичного дома. 1 — оргалит, 2 — теплоизоляция, 3 — рубероид, 4 — доски наружной обшивки или кирпичная стена.

Каркасный дом

Самая распространенная схема садового дома — каркас с обшивкой с обеих сторон досками. Изнутри стены обычно отделывают картежом, оргалитом или фанерой и оклеивают обоями. Внутреннее пространство между наружной и внутренней обшивкой ничем не заполняют.

Утепление существующего дома можно производить как изнутри, так и снаружи. Это зависит от утеплителя, и от материала облицовки, и от того, как расположены доски — вертикально или горизонтально. В сухую летнюю погоду проще снять наружную дощатую облицовку. Доски нумеруют, а после укладки утеплителя пришивают в том же порядке.

Материал для утепления можно применять в любых комбинациях. Например, нижнюю часть стены, где доски расположены вертикально, удобно утеплять несыпучими материалами, которые хорошо уплотняются в любом направлении (минвата, стекловата, мох, камыш, осока, солома, сено и т. п.), а верхнюю часть стены, где доски расположены горизонтально, можно утеплять и сыпучими материалами (опилки, мелкая стружка и т. п.).

Утепление пола связано, как правило, с его разборкой и устройством черного пола, по которому укладывается утеплитель. Можно применять любой доступный материал, как минеральный, так и органический или в их комбинациях («слоеный пирог»). Снизу от земли черный пол обязательно должен быть непродуваемым, для этого по нему укладывают рубероид, толь или пергамин — отличная защита также и от грызунов. Если листовых материалов нет, черный пол покрывают глино-соломенной стяжкой (по объему: глина — 1 часть, песок — 2 части, резаная солома — 1 часть) толщиной в несколько сантиметров.

Под чистый пол (на утеплитель) вновь укладывают рубероид. По верху дощатого пола (из нешпунтованной доски) стелят выравнивающий слой оргалита и желательно (см. рис.) линолеум, чтобы защитить утеплитель от случайного замачивания водой.

Утепление потолка, или, вернее, перекрытия, производится так же, как пола.

Если дом еще строится, работы по теплоизоляции лучше производить изнутри. Стены и потолок, облицованные оргалитом по обрешетке из реек, удобнее утеплять стекловатой или минватой. Она хорошо режется, укладывается между рейками без дополнительного крепления. Обрешетку делают аналогично той, которая показана для кирпичного дома (см. рис.) Работать с минеральной и стекловатой надо в кожаных перчатках или рукавицах. Внутренняя обшивка стен и потолка не должна иметь даже мельчайших неплотностей, через которые острые волокна могут проникнуть в помещение. При утеплении стен сыпучими органическими материалами (опилки, стружка и др.) приходится выполнять сплошную облицовку из досок по рубероиду.

Кирпичный дом

Утепление кирпичного дома имеет свои особенности. На кирпичную стену изнутри навешивается как бы вторая теплоизолирующая стена. Ее облицовку предпочтительнее делать из оргалита или фанеры. Можно обшить и «вагонкой», но это более трудоемкая и дорогая работа, так как для получения высокого качества стен и потолков необходим отборный материал и весьма квалифицированная работа.

Утепление под облицовку оргалитом или фанерой делают так. Сначала размечают стены, нанося вертикальные линии через 300 мм. По этим линиям через каждые 500 мм сверлят отверстия диаметром 10—12 мм и в них забивают деревянные пробки (сухие, желательно березовые, они дают наименьшую усадку), которые остаются выступающими на 30—50 мм. На пробки навешивают (продавлением) рубероид сверху донизу и закрепляют на стене любым способом. К пробкам, срезая их заподлицо со стеной, крупными гвоздями прибивают бобышки размером 100X100, толщиной 90 мм. На бобышки нашивают рейки толщиной 30 мм и шириной 40—50 мм, которые вместе с бобышкой дают ту минимальную толщину (12 см) утеплителя из стекловаты, минваты или опилок, которая необходима для кирпичной стены, аккумулирующей наибольшее количество холода и сырости. Между рейками укладывают минвату с тщательным заполнением стыков. Сверху все закрывают оргалитом или фанерой, стыки между листами проклеивают марлей, шляпки гвоздей окрашивают краской, иначе на обоях появятся ржавые пятна.

Чтобы не переделывать рамы и двери, торцы стен в оконных и дверных проемах можно утеплить поролоном или минеральным войлоком толщиной 20 мм, облицевать оргалитом и окрасить.

При утеплении опилками опорные рейки устанавливают через 50 см и стену зашивают досками («вагонкой») горизонтально снизу вверх по сплошной прокладке из рубероида, засыпая за доски опилки и плотно их утрамбовывая.

Наибольшие потери тепла идут через окна и двери. Для уменьшения потерь входные двери обивают дерматином по войлоку или вате, окна выполняют с двойным остеклением. Дверные и оконные коробки устанавливают в проемах с зазором 5—10 мм. Эти зазоры тщательно конопатят ватой, паклей, тряпьем. Оконные стекла закрепляют штапиком на краске или промазывают замазкой.

Приведенные в статье рекомендации проверены в зимних условиях Подмосковья многолетней практикой, в частности на примере деревянного дома каркасной конструкции. Стены дома утеплялись стекловатой толщиной 8 см, пол и потолок — «слоеным пирогом» толщиной 12—14 см из мелкой сухой травы, рубленых стружек и одного слоя рулонной стекловаты (3 см). Результаты получились отличными. Комната площадью 10 кв. м нагревается небольшой кирпичной печью до 20—25 °С в любой мороз за 2 часа, и тепло стабильно держится в течение 10—12 часов. На стенах и потолке, облицованных оргалитом по легкой обрешетке, никогда не образуется конденсата и не бывает сырости. Дом стал пригоден к эксплуатации круглый год.

Инженер П. Михайлов.

? Строительство японской бани

По материалам сайта: http://www.xn--80acabqu3b5cza.xn--p1ai