Как утеплить деревянный дом

    27 января 2011 47850

Чем утеплять деревянные стены

Учитывая теплоизоляционные свойства ограждающей конструкции, гораздо эффективнее будет утеплить дом снаружи - это не отнимает полезную площадь жилых помещений. Для этого лучше использовать минеральную вату, монтируемую на каркасе.

Поскольку минвата - довольно мягкий и эластичный материал, его легко укладывать между стойками каркаса. Кроме того, можно не опасаться, что из-за постоянной «работы» стен (движение под воздействием внешних нагрузок, а также перемены влажности и температуры) возникнут мостики холода. Изоляция из ваты не растрескается, поскольку она не жесткая. Исходя из этих соображений, лучше выбрать минеральную вату, а не пенополистирол. В деревянном доме целесообразнее выполнить внешнюю обшивку из досок, чем из сайдинга. Благодаря этому вид, а также характер старого дома останутся практически неизмененными.

Как утеплять - 6 шагов

Если дом до реконструкции был оббит досками либо украшен декоративными ставнями, оконными или дверными наличниками, узорчатыми карнизами, то прежде чем выполнить утепление, необходимо осторожно снять эти элементы и отреставрировать. Их можно будет установить на утепленную стену уже обновленными.

ШАГ 1. Пароизоляция


Это первый слой, с которого нужно начинать утепление. Его можно выполнить из алюминиевой фольги (толщиной минимум 0,02 мм), полиэтиленовой или ПВХ-пленки (толщиной минимум 0,1 мм) и даже из рубероида с двусторонним битумным покрытием. Важно, чтобы этот слой был абсолютно герметичным, поэтому недопустимы его разрывы или повреждения. Отдельные полосы пароизоляции укладывают с нахлестом шириной 5-10 см. Стыки склеивают между собой или герметизируют самоклеящейся лентой. Места забивания скоб или гвоздей также нужно заклеить лентой. В практике применяется два варианта крепления пароизоляции - с наружной стороны стены и с внутренней (в том случае если внутренние стены будут обшиты гипсокартоными плитами).

В данном случае пароизоляцию закрепляют с наружной стороны стен. В этом месте необходим вентиляционный зазор, в который из помещения будет поступать теплый воздух. Благодаря этому возникающие капли конденсата будут высыхать и не возникнет опасности частого увлажнения, а также гниения древесины. С этой целью, для дополнительной вентиляции, в нижней и верхней частях стены оставляют отверстия диаметром около 2 см с шагом 50-100 см. Если деревянная стена гладкая, то дополнительно между отверстиями следует прибить узкие рейки толщиной 2-2,5 см, которые сделают возможным веотикальный поиток воздуха.

Устройство таких «щелей» вовсе необязательно, если стена возведена из круглых бревен или половинок, потому что естественные неровности и углубления и без дополнительных работ сделают возможной циркуляцию воздуха.

ШАГ 2. Двойной деревянный каркас

Он образован из установленных на торец сосновых или еловых планок толщиной 3,8-5 см и шириной 5-6 см (половина толщины слоя теплоизоляции). Прибитые взаимно перпендикулярно планки каркаса могут стать причиной возникновения точечных мостиков холода. Стандартная ширина минеральной ваты - 50; 60 см. Отдельные элементы прибивают к стенам с наружной стороны с шагом 53 или 63 см. За счет того что в свету между ними остается 48-49 см или 58-59 см, плиты минеральной ваты не придется подрезать или укладывать внахлест.

По материалам сайта: http://www.umeltsi.ru