Утепление стен и окон рубленных домов специализированным герметиком

Данную статью мы решили посвятить интересной теме утепления рубленных домов. Мы стояли на распутье. С одной стороны, большинство строительных компаний стараются не акцентировать внимание клиентов на вопросах теплопотерь домов из бревна (подробнее ). Особенно мне это было забавно слышать на выставках деревянного домостроения от производителей домов из калиброванного бревна (оцилиндрованного - синоним) и компаний, строящих дома в русскую чашку. Если бы я сам не видел такие срубы через 3-5 лет после начала эксплуатации, то возможно поверил бы обещаниям строителей, что дома и бани останутся абсолютно теплыми и щелей между бревнами никогда не появится. Но я, как человек любознательный, действительно видел в таких отстоявшихся домах, как горизонтальные щели между венцами в палец толщиной (т.е. 1-2 см), так и щели в перерубах. Последние зазоры вообще достигали неимоверных размеров в 2-3 см. Однажды, кажется на горнолыжном курорте "Красное Озеро" под Санкт-Петербургом, мы с женой поразились тому, как по всей высоте стены такую щель просто заделали монтажной пеной и закрыли специальным нащельником из фигурно выпиленной доски. Аналогичную картину мы наблюдали и на других горнолыжных курортах, да и в коттеджных поселках, куда нас в гости приглашали знакомые и друзья.

Так вот, в такой ситуации, поднимать на сайте строительной компании вопрос об утеплении стен бревенчатых домов и бань кажется слегка необдуманным, но я убедил руководство компании, что это будет по-честному по отношению к будущим клиентам. Они должны понимать, с какими проблемами им, возможно, придется столкнуться, а самое главное - они должны знать, как их можно решить. Тем более, что в случае применения передовых технологий рубки (об этом подробно написано в разделе "Технологии" - см. тут. не буду повторяться), успешно компенсирующих основную долю усадки древесины, грандиозность этой проблемы практически сводится к минимуму. Поэтому специально подчеркну, что проведение описанных в этой статье мероприятий не является обязательным! Тем не менее, если Вы хотите максимально утеплить свой дом или баню, то материал этой статьи покажется Вам интересным.

Как правило, такие щели, прежде всего, появляются на втором (последнем) этаже сруба дома или бани. Проблема в том, что здесь вес вышележащих бревен существенно меньше, чем на первом этаже. Особенно это проявляется в верхних частях фронтонов. Бывает, что появляются щели в перерубах с "коротышами" - короткими бревнами, выходящими в дверные проемы. Как правило - это внутренние стены и, с точки зрения теплоизоляции, здесь особых проблем не возникает, скорее это вопросы эстетики.

Для тех, кто не читал предыдущие материалы об описываемом доме (каталог статей о нем приведен здесь ), скажем, что дом уже простоял 4 года, правда, еще не отапливался, но за жаркие летние месяцы прошедших лет уже достаточно подсел. Это хорошо заметно, по домкрату, на который опирается столб в гостиной первого этажа. На момент проведения работ по утеплению, была проведена шлифовка внутренних стен дома (подробнее об этом написано здесь ).

Отмечу, что в только что собранном срубе такие работы по утеплению, скорее всего не имеют особого смысла. Во-первых, если фирма серьезная и рубит качественно, то в только что собранном срубе щели могут быть только во внешних венцах углов перерубов. Эти зазоры делаются специально и называют "Завешиванием наружных углов" (подробнее см. здесь ). Во-вторых, с большой вероятность нанесенный герметик "разорвет" в процессе основной усадки сруба в первые год-два, так как вышележащее бревно будет постепенно "наползать" на нижележащее, ну какой герметик выдержит такие сдвиги. Лучше процесс утепления проводить через несколько лет после начала эксплуатации рубленного дома или бани и то, если Вы это посчитаете необходимым.

Ну, что ж, давайте рассмотрим процесс на практике. В ходе работы мне пришлось набить некоторые "шишки", о которых мы обязательно упомянем, дабы и Вы не повторяли моих "подвигов".

Вид стен второго этажа дома после проведенной шлифовки показан на следующих фото. Работы мы начали со второго этажа, так было удобнее. На первом этаже в это время ребята шлифовали болгарками стены. Как уже отмечалось, на верхних частях фронтонов, там, где крыша (хотя она и из тяжелой натуральной черепицы) не очень "додавливала" венцы, была парочка коротких, но достаточно широких щелей - около 5 мм шириной. Еще парочка щелей, но уже потоньше была на коротышах. Но правой части фото видны эти места - левее двери на балкон (это место как раз за "ко злами").


Но поскольку я стараюсь работать системно, тем более выдался хороший шанс положить герметик на отшлифованное дерево и покрыть все это лаком. Так вот, учитывая это, я решил закрыть герметиком ВСЕ стыки бревен на всех наружных стенах. Возможно это было и излишне, но, как говорится, "летать, так летать. ". Кроме того, было несколько мест на внутренних стенах, где были упомянутые коротыши в районах дверных проемов. Еще раз повторюсь - сделано это было просто для красоты. Да, еще мы решили пройтись герметиком по всем стенам ванной комнаты, чтобы было максимально тепло в этом помещении.

Что собой представляют щели, о которых мы говорим? На следующем фото показан угол комнаты на втором этаже, где щели были максимальными. Я был удивлен, но выяснилось, что основная потеря тепла может происходить не через горизонтальные зазоры между венцами, а через углы перерубов. Это тем более справедливо, что небольшие горизонтальные зазоры еще встречаются на верхних бревнах второго этажа, а на первом этаже их вообще нет (они придавлены весом вышележащих венцов). А вот зазоры в перерубах встречаются и на первом этаже. Если честно, то до шлифовки зазоров вообще практически не было видно. После шлифовки, когда древесина стала практически белой, они стали больше бросаться в глаза. Плюс шлифмашинками и стамесками ребята прошлись по этим углам, кое-где дополнительно обнажив эти щели.

Итак, проблема понятна - есть щели, их нужно утеплять. Какие есть варианты? Традиционный - конопаченье. Используя льняную паклю, конопатку (деревянную лопатку) и деревянный молоток мастера начинали венец за венцом утеплять сруб, кстати, при этом сруб мог существенно вырасти - до 5-7 см. Обычно эта операция проводилась дважды: сразу после сборки сруба и где-то через год. Вы удивитесь, но это очень тяжелая, а самое главное - весьма квалифицированная работа. В более современном варианте, при сборке сруба между венцами прокладывают специальный рулонный утеплитель (льноджут) и его же можно использовать и при повторном конопаченье. Кстати, раньше также укладывался межвенцовый утеплитель, только это был, как правило, мох. При строительстве бани мы именно так и поступили.

Как выглядит льноджут показано на фото ниже. Самое удивительное для меня было то, что в сравнительно небольшую и узкую щелочку можно было "запихнуть" до метра такой ленты. Правда, вначале такую ленту лучше расщепить на тонкие полоски, но об этом чуть позже.

Еще один современный технологичный прием - использование специальных жгутов из экструдированного полиэтилена. Они похожи на белые веревки различного диаметра (от 5 мм до 40 мм и более).

Как выглядят эти жгуты можно увидеть на предыдущем фото. В основном я использовал жгуты толщиной 5 мм, а более толстые взял уже для утепления окон (об этом мы также расскажем в конце этой статьи). Упомянутые жгуты рекомендуется применять совместно с герметиком "PERMA CHINK". Принцип применения показан на рисунке ниже, взятом с сайта поставщика герметика. Если быть точным, то обычно используется разновидность герметика "ENERGY SEAL", поскольку толщина швов, в домах "правильной рубки" не превышает 10-15 мм. Для информации, существуют следующие разновидности герметика этого производителя:

- Герметик "ENERGY SEAL"- для нормальных швов (от 5 до 30 мм), мелкой фракции;

- Герметик "PERMA CHINK"- для широких швов (более 30 мм), крупной фракции;

- Герметик "CHECK MATE" - для трещин до 20 мм, самый эластичный из этого ряда герметиков.

Хочется еще раз вернуться к предыдущему фото и акцентировать Ваше внимание на двух видах приведенного там льноджута. Он бывает однослойный (в верхней части фото) и многослойный (нижний рулон). Настоятельно советую использовать многослойный, он конечно более редкий и более дорогой, но работать с ним более удобно. Самое главное - чтобы было удобно "запихнуть" льноджут в узкую щель, его следует разделить на слои. С однослойной лентой такого утеплителя это сделать очень сложно.

Теперь подытожим. Можно было просто использовать жгут и герметик, а можно было использовать льноджут или паклю. Я решил объединить оба этих способа, для получения максимального эффекта. Итак, сначала в щели мы "запихивали" тонкие расщепленные ленты льноджута. Повторюсь, я просто не ожидал, что скрытые пространства в перерубах достаточно объемны. В одну узенькую щель можно было "запихнуть" целый метр ленты льноджута!

Далее, если было необходимо, закладывался жгут и уже поверх него (или напрямую на льноджут) наносился герметик. Со жгутом, конечно, было проще работать - он, как распорка вставал в щель, и можно было тонко регулировать его заглубление, чтобы в последующем было удобнее равномерно наносить в щель герметик.

Для внутренних стен, где не требовалось теплоизоляции, мы использовали только жгуты. Для конопаченья льноджутом мы использовали в основном металлические шпатели (должна быть удобная ручка, чтобы не заработать мозолей) и ножи. Причем ножами, с одной стороны, мы отрезали ленту льноджута (строительный нож должен был быть тонким и острым), а с другой - использовали, как мини-шпатель в узких местах (здесь подходил обычный бытовой нож). Как это выглядело на практике, показано на следующем фото. Как видим, это внешняя боковая стена на втором этаже. Между первым и вторым бревном еще есть небольшой горизонтальный зазор, а ниже зазора уже нет - он задавлен предыдущими венцами.

С процессом затыкания щелей с помощью льноджута и жгута из экструдированного полиэтилена мы вроде разобрались. Единственно отмечу, что, несмотря на свою внешнюю простоту - это весьма трудоемкая и ответственная операция. В конце концов, после переделок за сыном, я взял эту работу на себя. Конечно можно было поручить это строителям, но, во-первых, они были заняты шлифовкой, а, во-вторых, эта операция относится к скрытым работам, которые сложно проконтролировать. Поэтому я взял недельный отпуск и посвятил его дому. Это оказалось тем более своевременным, поскольку параллельно возникало много проблем со шлифовкой (вызванных наличием в доме пола и потолка), которые приходилось оперативно решать совместно с ребятами.

Следующий шаг - нанесение герметика. Если быть точнее, этот процесс начинался с его выбора и приобретения. Здесь была моя "аварийная ошибка". Как инженер, который к тому же провел за последние годы два капитальных квартирных ремонта, я посчитал, что, какие собственно проблемы. Иду в любой строительный магазин и покупаю герметик в цвет сосны. Такие герметики, только под дуб, мы не раз использовали при монтаже деревянных плинтусов на паркетном полу. Купил я десятка два таких тубусов, к ним два пистолета (на всякий случай) и довольный приехал на дачу.

Я наивно полагал, что цвет "под сосну" будет совпадать с цветом только что отшлифованных бревен. К моему удивлению, он был гораздо темнее (см. фото ниже). Хорошо, подумал я, наверное, он еще не высох, а высохнет - посветлеет. Тем более, что мы будем еще окрашивать стены - под лаком этот контраст еще более нивелируется. Основной целью было создание плавных переходов из герметика между бревнами, поэтому, используя самый лучший инструмент для нанесения герметика, а именно палец, я аккуратно выравнивал нанесенный герметик. Визуально это конечно получалось отвратительно, поскольку линии получались ну совсем неровными. Когда это художество увидела моя супруга, то она просто безмолвно покачала головой, словно говоря - "и ты собираешься в этом жить?".

Хорошо, подумал я. Попробуем покрасить одну из стен, под лаком ну не должно же быть видно этого "безобразия". О том, что получилось при этом, я рассказал в статье про покраску бани (см. тут ) и обязательно упомяну в статье о покраске дома (на данный момент она еще не готова). Поначалу мы хотели использовать практически прозрачную, слега тонирующую в белый цвет, краску (позже мы применили ее в бане). Но суть в том, что и после окрашивания, на стенах отчетливо были видны все мои "художества". Самое обидное, что к этому моменту я законопатил и покрыл этим герметиком уже две комнаты.

От отчаянья я позвонил моему главному советчику в строительных вопросах - Денису Мигачеву, ген. директору "Руси Бревенчатой". Когда он услышал о бытовом герметике - он сразу и безапелляционно сказал - снимай весь герметик, так как он отвалится и растрескается в первую же зиму. То есть к проблеме цвета прибавилась проблема качества. Грустно посмотрев на результаты своей работы, я попытался выковырять нанесенный герметик. Это оказалось более сложным занятием, чем его нанесение.

Позже я даже купил один достаточно дорогой нож (см. фото ниже). В квартире, на прямых углах он был бы, наверное, очень удобным, но работать с ним в углах перерубов и между венцами было каторжным трудом. Промучившись с полчаса, я позвал ребят, которые шлифовали в это время первый этаж. Показал им эти две комнаты и сказал, что у меня нет моральных сил заниматься этим и попросил вычистить герметик из углов, пообещав отдельно оплатить их работу. Посовещавшись, они вновь взялись за болгарки и сняли герметик с помощью повторной шлифовки, это оказалось самым действенным способом.

А теперь вернемся к продолжению разговора с Денисом. Хорошо, а что делать, какой герметик использовать, спросил я его. Он сказал, только специализированный, уже упомянутый выше "ENERGY SEAL" от компании "PERMA CHINK". Я съездил в магазин, взял маленький тубус "ENERGY SEAL", нанес его на стену. Он оказался практически близким по тону к отшлифованной стене. После этого, я вновь съездил в офис на Лиговском проспекте и приобрел уже большое ведро (см. фото). Нанеся его на стену, я сначала удивился. что оно чуть темнее, чем было в тубусе, но поначалу не придал этому особого значения. Одного ведра не хватило, я поехал покупать второе и только тогда выяснил, что в действительности они, не предупредив меня, продали герметик от другого производителя. Да, вроде бы он такой же по качеству и якобы даже лучше. Но в целом, я оказался возмущен. Во-первых. второй герметик оказался чуть темнее и более выделялся на древесине (слава богу, после нанесения краски его почти не видно). Во-вторых, о таких вещах обычно предупреждают клиента. Делать было нечего и пришлось покупать второе ведро от этого же, второго производителя. Вот этот факт Вам на заметку.

Что представляет собой "джентельменский набор" утеплителя стен, показано на следующем фото. Это сам герметик, в данном случае, это герметик "Conceal", пульверизатор для воды, узкий металлический шпатель от производителя для выравнивания герметика (честно говоря, он больше нужен для заделывания щелей на лафете - но я этим не занимался, поэтому этот шпатель почти не пригодился). Очень важный элемент - узкая и очень мягкая кисть, вот с ее помощью выравнивается шов и убирается лишний герметик. Ну а самое главное - сам пистолет.

Когда в магазине мне озвучили его стоимость - 5 тысяч рублей, я сказал, да вы что, обалдели. Я такие пистолеты видел в районе тысячи рублей в строительном магазине и не стал покупать. Заехал в строительный супермаркет, купил самый дорогой пистолет этого типа тысячи за полторы, приехал на дачу и начал работать. Первая партия герметика пошла почти "на ура", а вот потом начались проблемы. Во-первых, герметик не желал всасываться из ведра в пистолет. Во-вторых, он проникал сквозь поршень во внутреннюю часть тубуса-цилиндра и мешал работе.

Тогда я понял, что, наверное, этот пистолет стоит этих денег. Пришлось вновь ехать в магазин и внимательно рассмотреть этот чудо-пистолет. Оказывается, его основное отличие - наличие двустороннего поршня. Это хорошо видно на фото выше и ниже. Поэтому он позволяет легко всасывать и выдавливать герметик. А пистолеты, которые продаются в строительных магазинах предназначены для выдавливания герметика, которые продается, не в ведрах, а в заранее подготовленных цилиндрах ("колбасках", как назвали их продавцы).

Опробовав в деле рекомендованный пистолет, скажу, что в целом он стоит потраченных денег. Единственно, что было морально тяжело - это разбирать и мыть его каждый вечер. Для этого лучше завести отдельное ведро, например, из-под краски, и ненужную малярную кисть для вычищения герметика из различных пазов пистолета при промывке.

Как наносить герметик, в принципе подробно описано на сайтах дилеров.

Выглядело это примерно так. После заполнения щели льноджутом и/или жгутом из экструдированного полиэтилена (важный момент - утеплитель должен быть утоплен в щель на глубину 5-7 мм), с помощью пистолета в оставшееся пространство щели закладывается герметик. Далее берется пульверизатор и опрыскивается водой сам герметик и зона рядом. Потом мы берем узкий металлический шпатель (его можно купить в том же магазине, что и герметик) или узкую мягкую кисть и выравниваем герметик, аккуратно снимая излишек.

На практике это выглядело следующим образом. Шпателем я практически не пользовался. На горизонтальных стыках венцов удобнее всего было использовать кисть, плавно ведя ее вдоль щели, выравнивая шов и снимая лишний герметик. А в углах перерубов - также сначала использовалась кисть, но потом, по старинке приходилось завершать выравнивание шва мокрым пальцем. Кстати, это не мой анахронизм, это мне также посоветовали продавцы в кулуарной беседе. Самое важное - Вы должны подготовить много ветоши (старых тряпок), на которые с кисти и пальца Вы будете сохранять излишний, снятый со стен, герметик. Такими тряпками был завален весь дом, поэтому потрудитесь запастись ими в достаточном количестве. Возможно есть и другие способы удаления излишка, но лучше я не нашел.

Кроме того, что после нанесения герметика из пистолета, Вы опрыскиваете шов водой из пульверизатора, обязательно нужно смачивать кисть (и палец - при работе в углах) водой. Для этого удобно использовать небольшую емкость, например литровую стеклянную банку. Не забывайте, что Вам придется работать со всем этим инструментом на высоте. Под коньком, на высоте 4 метров, все должно быть под рукой. Поэтому также следует подумать о ко злах и дополнительных лестницах. Мне было проще, "ко злы" (ударение на первый слог) были сделаны моими строителями, а стремянка и раздвижная лестница были приобретены заранее (см. самое первое фото статьи).

Приноровившись, мне удалось внедрять конвейерную систему, когда сначала на достаточно большую площадь наносился герметик, потом все опрыскивалось водой и затем методично выравнивалось. При этом герметик не успевал застывать. Единственно, в жаркую и сухую погоду герметик, говорят, застывает быстрее. Да, имейте в виду, что герметику нежелательно переносить заморозки до момента полной полимеризации (отвердевания, а это 2-3 недели), поэтому не стоит заниматься этим в зиму, особенно, если Вы не планируете отапливать помещение. Кстати, также не рекомендуется наносить толстый слой герметика, иначе он очень долго сохнет. Такая ситуация у меня получилась с окнами, они "ушли в зиму" так и не высохнув до конца.

Если Вы обратили внимание, то на четырех предыдущих фото показаны швы нанесенного герметика. Как видите, "руки у меня начали наконец-то расти из нужного места" и швы стали более-менее ровными. Кроме утепления, в порыве творчества я решил заложить герметиком и некоторые образовавшиеся зазоры между бревнами и столбом в гостиной. Как Вы увидите ниже, после покраски все получилось достаточно неплохо. посмотрим конечно, как это все поведет себя в дальнейшем, но в принципе данный герметик и предназначен для достаточно больших перемещений склеиваемых частей древесины. Кстати, обратите внимание, что в гостиной пока нет камина, он монтировался практически параллельно с работами по шлифовке и окраске, так уж получилось.

К слову, один неприятный, но не смертельный момент. После шлифовки ребята показали мне пару мест, где немного выступала так называемая синева (см. зону, на которую указывает красная стрелка на фото ниже). Я даже не предполагал, что в срубе, отстоявшем столько лет и уже достаточно высушенном, может оставаться этот грибок. Впрочем, если бы строители не обратили на это мое внимание, возможно, я бы даже и не заметил, просто у них глаз был более наметан в этих вопросах. Особых причин для беспокойства у меня не было, я знал, что специальным антисептиком (Неомид 500) грибок прекрасно и быстро выводится, что и было сделано мастерами "Руси Бревенчатой".

На последующих фото представлено, как стали выглядеть утепленные стены после окраски. Не удивляйтесь, что на некоторых фото оттенки цвета стен существенно различаются, просто фотографии делались при разном освещении и кое-где сработала вспышка. Как выглядят стены при естественном освещении показано на следующем фото. Как мы видим, швы конечно чуть-чуть заметны, но это если вглядеться.

В "лучах софитов" этот же угол стены (сравните местоположение сучков) выглядит несколько по-другому и швов уже практически не видно. Вот именно в этом преимущество нанесения герметика под краску. Конечно никто не мешает нанести герметик позже, более того, в некотором роде эти полосы могут украсить сруб, ведь восхищаемся мы тонким канатом, прибиваемым вдоль швов. Это, как говорится, на любителя. Производитель предлагает около десятка цветов своего герметика и в принципе можно подобрать для себя что-то по вкусу.

Кстати, утеплять герметиком можно сруб и снаружи . Особенно, если Вы планируете ошкурить внешнюю сторону бревен, например, при перекрашивании дома или бани. Ради интереса, позже я купил еще один тубус герметика более темного оттенка, под цвет внешних стен. Попасть точно в цвет, конечно, не удалось, но меня более расстроило другое. Насколько просто и удобно наносить герметик на отшлифованные стены, настолько сложно класть его на строганные и уже давно окрашенные венцы. В местах швов много мелких "заусениц и зазубрин", не замечаемых беглым взглядом, но четко ощущаемых при нанесении герметика. В такой ситуации нанести ровный шов достаточно сложновато.

Мы конечно еще окончательно не решили, у нас есть еще несколько лет впереди перед повторным окрашиванием внешних стен, но возможно мы "затеемся" в будущем и со шлифовкой внешних стен сруба дома. Кстати, именно поэтому (да и по совету друзей) в бане мы решили ошкурить сразу и наружные стены.

На предыдущем фото показана, как стала выглядеть наша гостиная, украшенная смонтированным в этом же году камином (о нем мы обязательно расскажем отдельно). Обратите внимание, что стыки венцов над столбом стали более симпатичными. Как это стало выглядеть вблизи, показано на следующем фото.

На следующих фото Вы сможете увидеть, что герметик стал практически невидим, хотя он кое-где и был уложен, для красоты.

Еще несколько зарисовок из соседней комнаты. На момент написания статьи (конец февраля 2012 года) герметик вполне сносно перенес морозы и выглядит неплохо. В гостиной мы периодически протапливаем камин, поэтому температура иногда повышалась не в сильный, но плюс. Тем не менее, претензий к герметику мы не имеем.

Вот в поле нашего зрения стали попадать окна, значит пора перейти ко второму вопросу нашей статьи - утеплению окон в рубленных домах.

Утепление оконных проемов в рубленных домах

Мы плавно подошли ко второму вопросу - утеплению окон. Кто сталкивался с установкой или заменой пластиковых окон в городских квартирах, возможно, удивится, зачем стоит "городить огород", ведь гораздо проще использовать монтажную пену. Но в том то и дело, что деревянный дом, как живой организм - постоянно находится в движении, особенно несколько первых лет. Категорически не рекомендуется применять пену для фиксации и утепления окон в срубах. В крайнем случае, можно применять пену для утепления нижнего зазора между окном и подоконником, по бокам же и сверху обязательно применение мягкого утеплителя.

Подробнее о примененном нами подходе по установке окон рассказано в отдельной статье, см. здесь. Сразу предупрежу, что сейчас я бы не стал таким образом устанавливать окна, а предпочел бы классический способ установки обсадных коробок (чуть ниже мы о них поговорим). Это конечно более дорогой способ (что меня ранее и остановило), но более надежный.

Примечание от 2013 года - подробный рассказ о классическом методе установки окон бани в обсадные коробки (см. фото выше) приведен здесь.

В моей же ситуации, как говорится, "что выросло, то выросло" и нужно было исходить из сложившейся ситуации. Первоначально планировалось закладывать со всех четырех сторон окна мягкий утеплитель, тот же льноджут или минеральную вату. Но работая с герметиком, меня как-то осенило, а почему бы не использовать его в этих целях. Он пластичен и предназначен для работы со смещениями бревен. Сруб уже более-менее осел и я надеюсь, что больших подвижек бревен уже не будет. Поскольку после стен осталось полведра герметика, то я решил попробовать. Прикупив дополнительно набор различных по толщине жгутов из экструдированного полиэтилена, я попробовал слой за слоем заложить зазоры снизу и по бокам окон. Верхний зазор нужно закладывать минватой, поскольку там возможна сильная усадка верхнего венца.

Чтобы "сильно не испортить", начать решил с маленького окна в ванной комнате первого этажа, по "ходу пьесы" вырабатывая технологию. Что получилось с первым окном можно увидеть на фото выше. Не пугайтесь белых наклеек на окнах, это технологические пленки, мы их пока не снимали, до полного окончания внутренних работ. То, как все получилось, меня в принципе устроило. Единственно, был уже конец сентября, стояла сырая погода и скоро планировались заморозки. Поэтому герметик так и не успел полимеризоваться (при этом он отвердевает) и "ушел в зиму" еще пластичным. Конечно негативом была и большая толщина слоя. Тем не менее, я решил не останавливаться и утеплить еще пару окон, для будущего анализа весной.

Чтобы описать технологию, давайте взглянем на исходное состояние окна (фото ниже). Оно закреплено на металлических пластинах к черепным брускам, в нижней части, для выравнивания по горизонтали, монтажники установили специальные подставки (они будут четче видны на последующих фото). По бокам окон проложен в один слой льноджут, но толку от этого почти никакого.

Что мы делаем. Во-первых, вынимаем выравнивающие подставки, обрезаем их по толщине окна и вновь вставляем на место (см. фото ниже), посадив их на герметик. При этом проверяем горизонтальность окон. Далее забиваем "до упора" в щель жгут экструдированного полиэтилена, в распор для герметичности. Потом заполняем пространство слоем герметика, толщиной 1-2 см и утапливаем в этом герметике следующий жгут.

Процедуру повторяем, пока вся толщина окна не будет заполнена этим многослойным пирогом (см. фото ниже).

В результате получаем красивую и герметичную конструкцию (см. результат на фото ниже). Самое главное, в отличие от монтажной пены, эта конструкция сохраняет пластичность, не раскрошится и, надеюсь, не будет сильно сдавливать корпус окна. Тем не менее, повторюсь, что сверху не стоит применять герметик, а лучше использовать мягкую минеральную вату.

Как выглядит вертикальный шов можно увидеть на следующем фото. Каждый зазор окна своеобразен, поэтому лучше иметь жгуты всей линейки толщины (от 5 мм до 5 см.). Для вертикальных швов важно также хорошо утеплить район металлических креплений окна, чтобы потом из этих щелей "не дуло".

Еще один вид вертикального шва второго утепленного окна показан на следующем фото. Здесь более четко виден и черепной брусок (кстати, кое-где ближайшую кромку этого бруска также стоит загерметизировать, поскольку существует зазор между самим бруском и пазом под него) и металлический крепеж окна, прикрученный на саморез к черепному бруску.

Эта же сторона окна, но в верхней части, показана на следующем фото. Мы видим, что черепной брусок не доходит до верхней части оконного проема, это сделано специально, для возможности беспрепятственной усадки сруба. Между верхней частью окна и границей проема пока нет утеплителя, мы заложим его, когда будем заниматься возведением импровизированной обсадной коробки.

В завершении статьи, как и обещали, приводим вид классической обсадной коробки, в которую рекомендуется помещать окна в деревянных домах. Раньше такие коробки делались из цельных бревен, в которых выдалбливались пазы под окна (кого это заинтересовало, рекомендую посмотреть фотографии из заповедника деревянного зодчества на острове Кижи, подробнее здесь ). Сейчас все более технологичнее. Плотник приезжает, замеряет оконные проемы, изготавливает из сухой клееной древесины коробку со всеми необходимыми пазами и говорит вам размеры пластикового окна, которое нужно изготовить. В бане мы планируем поступить именно так. В состав коробки входит и подоконник. Коробка также крепится на саморезы к черепному бруску (на фото это черная точка слева). Между оконным проемом и коробкой укладывается минеральная вата. Позже стык между коробкой и оконным проемом будет закрыт наличниками, закрепленными на коробке.

P.S. Предвижу, что кое у кого, после прочтения этой статьи возникнет чувство боязни перед сложностью строительства деревянного дома или бани. Поверьте, это только на первый взгляд. Деревянное зодчество имеет многовековую историю и за это время найдено решение практически всех сопутствующих вопросов. О достоинствах рубленных стен написано много, мы не будем здесь повторяться, и эти достоинства затмевают все мелкие проблемы, которые могут возникнуть. Поэтому не удивляйтесь, что многие, построив сначала рубленный дом или баню, уже не видят альтернатив деревянным стенам и все дальнейшие постройки возводят только из дерева, ведь наше здоровье того стоит. Да что далеко ходить, один из таких любителей - ваш покорный слуга :)

По материалам сайта: http://www.spbrb.ru