Чем утеплить стены изнутри: теплоизоляция экструдированным пенополистиролом, пенопластом, минеральной ватой

Чем и как утеплить стены изнутри? В рамках статьи мы познакомимся с общими принципами утепления; разберемся, почему стены промерзают и как этому препятствовать.

Наконец, мы познакомимся с современными утеплителями и способами их применения.

Немного теории

Начнем со скучной, но необходимой лекции из области общих принципов строительства.

Одна из основных проблем строителей и проектировщиков в случае жилого помещения — отсыревание материала стен, накопление в них влаги. Дело в том, что в квартире или частном доме воздух всегда будет иметь большую влажность по сравнению с улицей.

Причины две:

  1. В процессе жизнедеятельности обитатели дома способствуют увеличению влажности — они дышат, стирают и моют посуду, принимают душ и делают влажную уборку в доме.
  2. В зимнее время температура в помещении намного выше, чем на улице. Между тем известно, что при высоких температурах в воздухе может удерживаться куда большее количество водяного пара, чем при низких.

Именно поэтому на рассвете, в нижний пик суточной температуры, мы часто видим туман: избыток водяного пара конденсируется в виде мелких капель.

Нюанс: уравнять влажность с уличной вентиляция неспособна просто ввиду разницы в температуре. А вот кондиционеру в режиме осушения эта задача по силам.

Практически любые строительные материалы, включая железобетон, в той или иной степени проницаемы для воздуха и водяного пара. Влага покидает жилой дом не только через вентиляцию, но и через стены.


В толще капитальной стены зимой температура снижается изнутри наружу. В некоей точке ее значение достигает того, при котором вода больше не может сохранять парообразное состояние. Начинается ее конденсация.

Что в результате?

  • Степень теплоизоляции резко падает. Влажный материал имеет гораздо худшие теплоизоляционные качества по сравнению с сухим.
  • При дальнейшем снижении температуры отсыревшей стены вода превращается в кристаллы льда, которые многократно ускоряют разрушение кирпича или бетона.

Расположение точки, в которой водяной пар начинает конденсироваться, зависит от трех факторов:

  1. Теплоизоляционных качеств стены.
  2. Влажности в помещении.
  3. Температур внутри и снаружи.

Полезно: температура, при которой в среде с определенной относительной влажностью начинается конденсация влаги, называется точкой росы.

Точка росы в зависимости от температуры и влажности воздуха.

При определенном стечении обстоятельств возможна ситуация, когда водяной пар начнет конденсироваться вблизи внутренней поверхности стены или прямо на ней.

Последствия многим читателям покажутся знакомыми:

  • На влажной стенке быстро приходит в негодность любой отделочный материал. Обои отстают, декоративная штукатурка или краска покрываются неопрятными разводами.
  • Через несколько недель появляется грибок. Черная плесень не только некрасива: она еще и вредит здоровью обитателей дома. Кроме того, она способствует разрушению стен: минеральные вещества служат грибку пищей.
  • Если стена мокнет долго — начинает пластами отваливаться штукатурка.

Борьба с промерзанием

И что делать в случае, если описанная ситуация знакома вам из первых рук?

Прежде, чем искать, чем утеплить дом изнутри, давайте вспомним: материал стены — не единственный фактор, влияющий на состояние ваших обоев. Нужны комплексные меры.

Снижение влажности

Признаки избыточной влажности трудно игнорировать.

  • Влажные полотенца или белье сохнут очень долго.
  • При любой физической нагрузке вы покрываетесь испариной.
  • В помещении тяжело дышится. Воздух кажется затхлым.

Один из признаков избыточной влажности.

Выводы очевидны: отработанный воздух удаляется из помещения в недостаточном количестве.

Что делать?

  • Прочистить вентканалы. Если речь идет о частном доме — возможно, есть смысл смонтировать воздуховоды большего диаметра.
  • Установить в вентканал вытяжной вентилятор. Если речь идет квартире — быть может, стоит развести вытяжную вентиляцию по всем комнатам: после установки пластиковых окон они часто страдают от недостаточного воздухообмена.
  • Наконец, как уже упоминалось, влажность поможет снизить кондиционер в режиме осушения. Разумеется, при умеренном морозе: в -40 запуск кондиционера может привести к его поломке.

Температура

Понятно, что на уличную температуру мы повлиять не можем. А вот внутри помещения за градусы можно побороться.

Инструкция состоит из нескольких пунктов.

  • Сравните температуру первых и последних от подводки секций радиатора. Возможно, он давно нуждается в промывке.
  • Установка на перемычку перед радиатором вентиля позволит в холода направить весь теплоноситель через отопительный прибор, выиграв еще пару-тройку градусов.
  • Часто выходом становится утепление лоджии, на которую выходит проблемная стена. Простая установка остекления может поднять температуру в комнате на несколько градусов и забыть про промерзание.
  • Замена старых чугунных радиаторов на современные может при тех же линейных размерах увеличить теплоотдачу в полтора раза. Работу по замене несложно выполнить своими руками; однако удобнее заниматься этим летом, до начала отопительного сезона.

Современные алюминиевые и биметаллические радиаторы обеспечивают теплоотдачу около 200 ватт на секцию. При этом благодаря большой скорости тока воды в узких каналах они не заиливаются.

  • Перенесенная на промерзающую стену батарея тоже часто полностью решает проблему. Возможна и установка дополнительного радиатора. Формально эту работу, как и любое изменение схемы инженерных коммуникаций в квартире, нужно согласовывать с жилищниками и тепловиками; однако на практике на лишние 7-10 секций в квартире представители ЖКХ смотрят сквозь пальцы.

Для справки: в системы центрального отопления обычно устанавливаются более дорогие биметаллические радиаторы.

Автономное отопление позволяет обойтись обычными алюминиевыми, цена которых начинается от 250 рублей за секцию.

Принципы утепления

Общих принципа всего два.

  1. Паропроницаемость утепленной стены должна увеличиваться изнутри наружу. В этом случае мы избежим накопления влаги.
  2. Утепление по возможности выполняется таким образом, чтобы точка конденсации водяного пара находилась за пределами капитальной стены, с наружной ее стороны.

Идеальное решение, удовлетворяющее обоим условиям — вентилируемый фасад. Стена защищается снаружи слоем паропроницаемого утеплителя, через который беспрепятственно проходит водяной пар. Ветрозащитная мембрана и облицовка фасада предотвращают механические повреждения утеплителя.

Вентилируемый фасад — лучший способ утепления стен.

Заметно дешевле обходится пенопластовая шуба снаружи дома. Пенопласт может быть заменен жестким утеплителем на основе базальтовой ваты. Теплоизоляция обладает весьма ограниченной паропроницаемостью, но все же большей, чем у капитальной стены.

Однако в ряде случаев утеплить снаружи стену нельзя. Причин может быть множество; результат один: теплоизоляционные работы придется проводить с внутренней стороны стен.

Очевидно, что в этом случае влага будет конденсироваться за утеплителем. Мы не решим проблему промерзания: мы просто скроем ее от своих глаз. Неужели выхода нет?

Есть, и довольно простой. Сделаем так, чтобы паропроницаемость стены увеличивалась изнутри наружу. Причем начиная уже с внутренней поверхности утеплителя.

Два возможных решения очевидны:

  • Использовать утеплитель с крайне низкой паропроницаемостью, уложенный без зазоров.
  • Защитить любой теплоизоляционный материал пароизолирующей пленкой.

Вот с этих позиций и будем решать, чем можно утеплить стены дома изнутри.

Нюанс: любое утепление промерзающей стены начинается с обработки антисептическим грунтом. Он убьет грибок и будет препятствовать его повторному появлению.

Варианты утепления

Экструдированный пенополистирол

Чем утеплить стену изнутри, если речь идет о небольшом помещении, где толстый слой утепления будет означать существенной сокращение размеров жилой площади?

Несомненно, лучшее решение без оглядки на стоимость работ — теплоизоляция экструдированным пенополистиролом.

Достоинства материала очевидны:

  • Прекрасные теплоизоляционные свойства даже при незначительной толщине.
  • Практически полное отсутствие водопоглощения.
  • Почти нулевая паропроницаемость. Она меньше, чем у железобетонной стены.
  • Стойкость к биологическому разложению.
  • Высокая механическая прочность. При необходимости обрешетку под фальшстену из гипсокартона или стеновых панелей можно монтировать на уже утепленную пенополистиролом стену.

Сравнительная эффективность пенополистирола Хитфом и других утеплителей.

Чем утеплять стены изнутри — мы выяснили.

А как это делать?

  1. Для утепления используются плиты толщиной 20-30 миллиметров. Предварительная подготовка стен заключается в очистке от глянцевых и отслаивающихся покрытий.
  2. Плиты крепятся к стене клеем на цементной, акриловой или полиуретановой основе. Они не должны содержать органических растворителей. Дополнительная фиксация обеспечивается грибками — тарельчатыми пластиковыми дюбелями, отверстия под которые сверлятся в стене прямо через утеплитель.
  3. Зазоры тщательно запениваются. Не забудьте: наша задача — не пропустить водяной пар к капитальной стене.
  4. Поверх утеплителя выполняется чистовая отделка. Чаще всего она представляет собой гипсокартон по деревянной обрешетке; впрочем, выбор конкретного решения — полностью на ваш вкус.

Разумеется, плиты могут монтироваться и между брусков обрешетки. В этом случае будет несколько труднее обеспечить минимальную паропроницаемость, поэтому лучше перестраховаться и использовать дополнительную защиту специальной пленкой.

Совет: вместо нее часто используется пенофол — фольгированный утеплитель на основе вспененного полиэтилена.

Полосы материала толщиной 2-3 миллиметра крепятся степлером; швы проклеиваются алюминиевым скотчем.

Фольга должна быть обращена внутрь помещения.

Одна из используемых схем утепления.

Пенопласт

Чем можно утеплить дом изнутри, если проблема свободного места не стоит очень остро, а вот затраты хочется по возможности уменьшить?

Недорогое и эффективное решение — утепление пенопластом по обрешетке.

Порядок работ понятен:

  1. К стене крепится обрешетка из бруска сечением, равным толщине пенопласта (обычно 4-5 сантиметров).
  2. Пространство между брусками заполняется плотно вставленными плитами утеплителя.
  3. Швы запениваются.
  4. Затем стена зашивается по обрешетке гипсокартоном, вагонкой или любым другим отделочным материалом.

Полезно, однако, знать несколько нюансов.

  • Лучше закупать пенопласт размером 500х1000 мм и крепить обрешетку с шагом 500 мм между краями бруска. В этом случае минимальное количество утеплителя уйдет в отходы.
  • Без дополнительной пароизоляции можно обойтись в случае кирпичных или деревянных стен. А вот в панельном доме лучше закрыть пенопласт пенофолом или пароизоляционной пленкой: паропроницаемость бетона ниже, чем у пенопласта.
  • Если вы обдумываете строительство бани и решаете, чем утеплить предбанник изнутри — пенопласт подойдет вам. А вот для парилки он не годится: при температуре больше 80 С начинается его термическое разложение с выделением вредного для здоровья стирола.

Утепление пенопластом по обрешетке. Стены деревянные, поэтому дополнительная пароизоляция не требуется.

Минеральная вата

Решая, чем утеплять стены дома изнутри, нельзя забыть и про самый доступный материал — минеральную вату. Да, она тоже может быть применена в наших целях. И здесь конструкция будет знакомой нам: утеплитель закладывается между брусками обрешетки и зашивается.

Как обычно, дьявол кроется в деталях.

  • Лучше использовать не мягкую минеральную вату с ее летучими волокнами, а проклеенную базальтовую вату в виде жестких матов. Она почти не слеживается и может устанавливаться в вертикальную обрешетку враспорку, без дополнительной фиксации.
  • Для качественной теплоизоляции в холодном климате рекомендуется использовать слой толщиной не меньше 100 миллиметров.
  • Материал проницаем для водяного пара. Больше того — он гигроскопичен и представляет собой питательную среду для плесени. При увлажнении теплоизоляционные качества заметно снижаются.

Выводы очевидны: пароизоляция обязательна и должна быть выполнена исключительно качественно. Идеальный вариант — сплошной слой плотного полиэтилена или опять-таки пенофол с тщательной проклейкой швов.

И качество утепления, и срок службы утеплителя определяется тем, как выполнена пароизоляция.

По материалам сайта: http://pro-uteplenie.ru