Утепляем стены дома самостоятельно

С наступлением холодов многих из нас начинает посещать мысль, что пора бы утеплить дом. Конечно, более подходящим сезоном для этого является лето, но и зимой можно с пользой провести время, например, намечая планы предстоящих работ и знакомясь с теорией и практикой создания современного тёплого дома.

Введение в утепление

При утеплении следует учитывать два важных правила. Во-первых. утеплитель лучше располагать снаружи стен. При такой схеме стены будут накапливать в себе тепло и отдавать его внутрь помещения при отключении отопления. Микроклимат в комнатах при этом будет колебаться не очень резко при изменении погоды и режимов отопления и вентиляции. Если утеплитель расположен изнутри, то стены каждую зиму будут промерзать, что приведёт к уменьшению срока службы всего здания.

Но это правило справедливо по отношению к домам постоянного проживания, а также к дачным домикам, регулярно посещаемым и зимой. При редких же заездах придётся прогревать всю толщину стен дома, что увеличит расходы на отопление.

Во-вторых. важно так сконструировать «пирог» ограждающих конструкций, чтобы в нём не накапливалась влага. Конденсат приводит к появлению вредной для здоровья плесени, строительные конструкции начинают разрушаться, да и теплотехнические свойства большинства утеплителей при этом ухудшаются.

Начинаем сверху

Чердачное перекрытие — это форпост в битве за сохранение тепла в доме и снижение расходов на отопление. Ведь известно, что тёплый воздух поднимается вверх, и если потолок холодный, охлаждение воздуха будет интенсивным. Признаками недостаточного утепления потолка могут являться проталины на заснеженной кровле, большие сосульки на свесах с северной стороны крыши. Наличие конденсата на конструкциях чердака - это уже явный сигнал бедствия.

Как утеплить перекрытие по деревянным балкам? Для начала нужно убрать старый утеплитель и просушить все конструкции. Возможно, потребуется очистить их от плесени и обработать биозащитными составами. Затем нужно уложить пароизоляционную плёнку. Лучше подшить её ниже балок, на черновой потолок. Но если такой возможности нет, то можно застелить ею перекрытие сверху.


В качестве пароизоляции можно использовать обычную толстую полиэтиленовую плёнку, но лучше купить специальную - она не намного дороже, зато крепче и удобнее в работе. Пароизоляционный слой нужно сделать герметичным. Для склеивания полотен плёнки используют бутилкаучуковую клейкую ленту или, в крайнем случае, можно обойтись металлизированной клейкой лентой, которая несколько дешевле. Края соседних полотен плёнки склеивают друг с другом внахлёст, а края крайних приклеивают к стенам.

Укладка утеплителя

Выбор современных утеплителей очень велик, но можно воспользоваться и традиционными материалами. Например, самым дешёвым вариантом будут сухие опилки. насыпанные слоем 25-30 см. Для защиты от плесени и мышей их перемешивают с известью.

Из производимых промышленностью утеплителей самый недорогой вариант - это, пожалуй, целлюлозная вата. Её делают из макулатуры с добавлением буры и борной кислоты. Благодаря этим химикатам целлюлоза становится слабо горючей и стойкой к гниению. Обычно этот утеплитель, известный также под названием «эковата », наносят с помощью задувных машин. Чтобы не вызывать для этого бригаду специалистов, некоторые умельцы приспосабливают для нанесения эковаты садовые пылесосы.

Вариант утепления чердачного перекрытия:

1 — крыша; 2 — насыпной утеплитель (по периметру перекрытия толщина слоя увеличена);

3 — дополнительное утепление пенополистиролом в зоне мауэрлата;

4 — пароизоляционная плёнка со стороны помещения;

5 — черновая обшивка потолка (ОСП, фанера и т.п.).

Но перекрытие можно утеплить и вручную. Для этого достаточно высыпать вату из мешка небольшими порциями и распушить её с помощью обычной электродрели с насадкой-миксером. Главное - запастись респиратором, потому что пыли будет очень много. Для московского региона толщина слоя ваты по перекрытиям должна быть примерно 25 см. Производители этого материала советуют увеличивать толщину слоя по периметру чердака, чтобы уберечь от промерзания верхнюю часть стены.

Преимущество засыпных утеплителей в том, что их можно применять на перекрытиях любой конструкции и с любым расстоянием между балками. Сопоставимый по цене с целлюлозой утеплитель - стекловата. Но она выпускается в рулонах или матах определённой ширины и требует соответствующего расстояния между балками. Такой недостаток имеет и более дорогой аналог - базальтовая вата .

Зато по ровному бетонному перекрытию можно использовать любой из названных утеплителей. Нужно только не забыть положить под него пароизоляцию.

Стоит ли накрывать утеплитель сверху? Обычно в этом нет надобности. К тому же открытый утеплитель лучше высыхает после случайного намокания. Однако при необходимости утеплитель можно накрыть супердиффузионной мембраной. которая позволит вате высыхать, защитит её от случайно разлитой воды и от выдувания.

Утепление пола

Деревянный пол утепляют так же, как и чердак - либо насыпным, либо ватным утеплителем. Только пароизоляцию здесь нужно уложить сверху, со стороны комнаты, под полом. Снизу, со стороны подполья, утеплённое перекрытие стоит подшить супердиффузионной мембраной. Для такой конструкции очень важно, чтобы подполье было сухим и хорошо проветривалось.

Вариант утепления перекрытия фундамента:

1 — фундамент; 2 — стена; 3 — бетонное перекрытие; 4 — отмостка;

5 - утепление цокольной части снаружи экструдированным пенополистиролом (утеплитель можно оштукатурить); 6 — поверхность грунта под домом рекомендуется укрыть рубероидом;

7 — минераловатный утеплитель монтируют к перекрытию с помощью цементного клея, крепление усиливают тарельчатыми дюбелями.

Если оставленных в цоколе продухов для этого недостаточно, то нужно усилить вентиляцию, например, вывести трубу из подполья за кровлю. В крайнем случае можно попробовать вывести вентиляционную трубу из одного из продухов и закрепить её на стене на высоте двух-трёх метров. Сверху нужно установить раструб, который будет направлять поток воздуха в сторону от фасада.

Чтобы уменьшить вероятность появления влаги в подполье, нужно застелить грунт под домом полиэтиленовой плёнкой или рубероидом.

Бетонное перекрытие фундамента можно утеплить, не разбирая полов. Достаточно снизу перекрытия приклеить пенопласт (обычно это пенополистирольные плиты) толщиной 10-20 см. Для таких работ есть клеи на цементной основе (они разработаны для системы «мокрый фасад», но вполне подойдут и здесь). Перед началом работ нужно хорошенько очистить и прогрунтовать бетонную поверхность перекрытия.

Вместо пенополистирола можно использовать базальтовую вату плотностью от 80 кг/м3, а крепление на клей усилить с помощью тарельчатых дюбелей.

Тёплые стены

Работы по наружному утеплению стен волей-неволей будут сопряжены с обновлением фасада. Утеплитель может быть закрыт навесным фасадом (виниловым сайдингом или шпунтованной доской) или оштукатурен (так называемый «мокрый фасад»). В создании «мокрого фасада» есть очень много тонкостей, которые трудно учесть, если берёшься за дело в первый раз. Так что для самостоятельной работы лучше использовать навесные фасады .

Самый популярный утеплитель под навесной фасад - базальтовая вата. Она идеально подходит для утепления домов из бруса, поскольку не поддерживает горение. Качественная базальтовая вата может несколько раз намокнуть и высохнуть, не потеряв своих свойств. Но всё же её лучше держать в сухости - мокрая вата хорошо проводит тепло и перестаёт выполнять функцию утеплителя.

Вариант утепления стены пенополистиролом под навесным фасадом:

1 — стена из материала с низкой паропроницаемостью; 2 — первый слой пенополистирола крепят к стене с помощью цементного клея и тарельчатых дюбелей; 3 - направляющие для крепления второго слоя утеплителя; 4 - второй слой пенополистирола вставляют враспор между направляющими и фиксируют монтажной пеной; 5 — обшивка из винилового сайдинга.

Иногда под навесным фасадом крепят и пенополистирольные плиты. Но в этом случае есть риск, что под ними будет скапливаться конденсат. Применять этот утеплитель лучше на стенах из силикатного кирпича или бетона - материалов с высокой теплопроводностью и низкой паропроницаемостью. Преимущество пенополистирола в том, что он не боится намокания, его огнестойкие виды не поддерживают горение.

Под навесными фасадами используют и эковату. В этом случае её наносят с помощью задувных машин «влажноклеевым методом» - перед нанесением её смачивают и смешивают с клеем. Эта масса прилипает к стене и после высыхания образует бесшовную «шубу». Такой способ является, пожалуй, самым надёжным для утепления сруба или неровных стен из кирпича.

Использование всех видов ватных утеплителей на фасаде требует наличия вентилируемого зазора. Вата покрывается супердиффузионной мембраной, а между мембраной и внешней обшивкой нужно оставить зазор примерно в 3 см, который задаётся толщиной обрешётки.

Утепление изнутри

Бывают случаи, когда выбор утеплителя и способов его укладки ограничен. Например, если нужно утеплить стены в квартире на девятом этаже. Здесь потребуются утеплители, которые не пропускают водяной пар и не накапливают влагу. Выбор невелик. Это блоки из пеностекла, экструдированный пенополистирол и вспененный полиэтилен.

Пеностекло можно оштукатурить - получится очень прочная и тёплая стена. Экструдированный пенополистирол (ЭППС ) имеет глянцевитую поверхность и плохо приклеивается к стене на цементный клей. Если штукатурка на стене ровная, то лучше использовать не цементный клей, а клей-пену (похож по составу и по упаковке на обычную монтажную пену).

Вариант утепления стены минеральной ватой под навесным фасадом:

1 — стена из материала с высокой паропроницаемостью (деревянный брус); 2 — горизонтальная обрешётка; 3 — первый слой базальтовой ваты толщиной 50 мм (вставляется враспор между брусками обрешётки); 4 — вертикальная обрешётка; 5 — второй слой базальтовой ваты толщиной 50 мм;

6 — супердиффузионная мембрана; 7—рейки обрешётки под обшивку;

8 —деревянная обшивка фасада.

Он обеспечит более плотное прилегание утеплителя к стене и более стойкое к деформациям соединение. Все швы между плитами утеплителя нужно обязательно загерметизировать с помощью монтажной пены. Существуют и специальные клеи для этого материала. Сверху ЭППС можно оштукатурить или закрыть гипсокартонной обшивкой.

Самый доступный утеплитель для работы внутри помещений - это пенополиэтилен и его разновидность - фольгированный ППЭ. Последний практически незаменим при утеплении стен и потолков временных и технических сооружений (строительных бытовок, неотапливаемых мансард, бойлерных), обогреваемых инфракрасными обогревателями. Лучистое тепло не поглощается стенами, а возвращается обратно в помещение. К тому же фольга играет роль пароизоляции, что особенно актуально для влажных помещений в каркасных и деревянных постройках.

Схема утепления потолочного перекрытия. Для снижения потерь тепла все проёмы в перекрытии должны быть тщательно загерметизированы. В упрощённом варианте теплоизоляционные маты укладывают в два слоя с перекрытием стыков. В улучшенном варианте необлицованные маты укладывают в несколько слоёв или используют насыпную теплоизоляцию - гранулированную крошку из натуральной целлюлозы.

Схема утепления стен. Основное требование к теплоизоляции стен состоит в том, что влага, проникшая внутрь стены, должна иметь возможность свободно испаряться, чтобы намокшие стены высыхали. Для этого под наружной обшивкой обязательно нужно оставить вентилируемый зазор, а со стороны помещений не следует укрывать стены паронепроницаемой плёнкой. В упрощённом варианте фанерная обшивка и пергамин обеспечивают надёжный барьер от продувания стен и не препятствуют испарению влаги. Этому же служит и вентилируемый зазор с тыльной стороны сайдинга. В улучшенном варианте вместо минераловатных матов используется насыпная теплоизоляция из гранулированной целлюлозной крошки, а с наружной стороны добавлены уложенные в два слоя панели из экструдированного пенополистирола толщиной 25 мм.

Схема утепления подвала. Самая большая проблема всех подвальных и цокольных помещений — влага и сырость. От образования конденсата может избавить пароизоляция, а для удаления просачивающейся воды все подвальные и цокольные помещения должны быть оборудованы эффективным дренажом. В упрощённом варианте в качестве теплоизоляции стен использованы панели из экструдированного пенополистирола, а обшивка стен выполнена из влагостойкого гипсокартона по деревянной обрешётке. В улучшенном варианте стены утеплены напыляемой пеной с закрытыми ячейками, так она обеспечивает дополнительную пароизоляцию и практически полностью исключает продуваемость подвальных помещений. Отделка стен также выполнена из влагостойких гипсокартонных панелей, но не по обрешётке, а по каркасной фальшстенке, внутренние полости которой использованы для прокладки труб, кабелей и других инженерных коммуникаций дома.

Удачного утепления!

Вернуться в раздел "Строительство"

По материалам сайта: http://fesada.ru