Деревянный дом своими руками, бревенчатый сруб

Бревенчатый сруб деревянного дома — это система стен, которая состоит из связанных между собой горизонтально уложенных бревен. Любой ряд из таких бревен называется венцом. Самый нижний в срубе - окладной венец, на который укладываются все последующие венцы.

Сруб, прямоугольно сложенный из четырех стен называется четырехстенок, а такой же сруб, но с одной внутренней перегородкой, называется пятистенок. В первом варианте бревна связываются только в углах, а во втором (пятистенке) есть еще Т-образные совмещения наружных стен с внутренней.

Конструкция рубленых стен состоит из горизонтально расположенных брёвен хвойных, а так же лиственных пород, заготовленных зимой. Желательно, чтобы они были свежесрубленные, т. к. именно в такой древесине находится меньше воды, её легче обрабатывать,  она меньше усыхает и реже загнивает.

Самые лучшие из хвойных пород для деревянного дома подойдут сосновые заготовки, от еловых они отличаются тем, что более долговечны, и в них содержится меньше смолистых веществ.

В бревенчатом срубе деревянного дома самое сложное это угловые наружные перевязки. Они могут быть с остатком, если брёвна  вылезают за пределы угла, и могут быть без остатка. Вариант перевязки брёвен с остатком предусматривает  то, что торец бревна имеет большую подверженность гниению из-за проникновения влаги, а «остаток» защищает стены, беря на себя разрушительный процесс.  Но на сегодняшний день это преимущество не играет важной роли, т. к. современные технологии позволяют защитить древесину от гниения.

Основные способы перевязки углов изображены на рисунке: «в лапу» (без остатка), «в чашу» и «в обло» (с остатком), на следующем рисунке — упрощенный способ перевязки «в торцевой шпунт».

Сборка бревенчатого сруба своими руками.

    Сначала необходимо подобрать бревна нужного диаметра. Для строительства теплого деревянного дома, если температура зимой не ниже 30°С, бревна лучше брать диаметром 22—24 см, если в зимний период холоднее, то тогда от 26 см и выше.  Для внутренних стен нужно брать брёвна на 2 см. тоньше наружных.

При отборе бревен, проследите за тем, чтобы на них отсутствовала гниль или любые другие дефекты, например такие как кривизна и разный диаметр. После снятия коры, нарежьте необходимую длину, которая, при угловых перевязках с остатком, должна быть больше длины стены на 70 – 100 см.


Если брёвна короткие, то их  можно сращивать на вертикальный гребень, но не для первого венца. Для этого надо обрезать сращиваемые торцы перпендикулярно оси бревна, на одном разметить паз, а на другом гребень, затем обработать их с помощью долота или топора. Глубина и ширина паза должна быть примерно треть диаметра бревна. Нижний, окладной венец и верхний ряд желательно должен быть целым, если это невыполнимо, то можно срастить их прямым или косым зубом.

Брёвна, что пойдут на нижний венец, постарайтесь отобрать самые качественные, в остальных нужно выбрать по всей длине полукруглый паз.  Внутреннюю сторону брёвен можно протесать на один кант, а брёвна внутренних перегородок – на два канта. Перед тем, как разделать концы под выбранный способ перевязки, проверьте длину брёвен ещё раз.

Соединяют внутреннюю перегородку с наружной стеной вертикальным гребнем (сковороднем), который к торцу расширяется. Для этого нужно в венцах наружных стен вырубить надлежащие пазы. Гребень с одной стороны может быть прямой – это «полусковородень», чаще он применяется при крестообразном соединении стен.

На фундамент укладывают доску, пропитанную битумом, шириной 150 мм, толщиной 50 мм, затем сверху кладут окладной венец, протёсанный снизу, потом, дополнительно подгоняя, все остальные. Брёвна в соседних венцах укладываются комлем в противоположные стороны. Не забудьте проверить и при необходимости исправить вертикальность углов, а так же горизонтальность венцов.

Крепят венцы друг к другу деревянными (диаметром 20 мм) штифтами-нагелями в шахматном порядке с шагом 1,5—2 м. Крепление в простенках идёт на расстоянии 0,15—0,2 м от края простенка и не менее 2 шт.

При укладывании венцов, в соответствии с чертежом, оставляются проёмы для окон и дверей. Чтобы уложить перекрывающий венец, необходимо запилить проём по отвесу, обработать торцы, чтобы они кончались вертикальным гребнем.  Верх и низ проёма должны быть без гребня. При установке косяков и коробок в проёмы, оставьте по высоте на усадку 4-5 см.

5. По окончании сооружения стен их не обходимо проконопатить паклей, льном, мхом, пенькой или войлоком, который нарезают полосками, а паклю и мох просушивают (но не до ломкости). Укладывайте конопаточный материал так, чтобы его концы свисали примерно на 30 – 40 мм, далее, следя за тем, чтобы не оставалось щелей, утрамбуйте эти излишки в пазы. Добавляйте материал при необходимости. Начинать конопатить надо со всех нижних венцов, но не отдельную стену, так как из-за этого может перекоситься всё строение. В первую очередь заделывают сруб снаружи, потом изнутри.

Когда сруб окончательно собрат, его надо укрыть и оставить до следующей весны, так как должна произойти усадка (до 12 см). По этой причине, помните, шипы и нагели не должны до дна гнезда доходить на 1,5—2 см.

Правда, сейчас современные технологии позволяют сократить время, отведенное для усадки сруба.

Суть метода усадки сруба состоит из следующих последовательностей:

  • Брёвна по всей вышине стены, вместо нагелей, перетягивают стальными шпильками с шагом примерно 100 см, просверлив для этого в них отверстия диаметром приблизительно 15 мм. После того, как уложите окладной венец, пропустите   все шпильки (диаметром 12 мм и длиной 80—100 см) сквозь него и опустите их до земли вниз. Затем на шпильки снизу насаживают квадратные шайбы не тоньше 3 мм и гайки высотой примерно 30—60 мм. Следите за тем, чтобы шпильки не приходились не опоры фундамента. Далее кладутся последующие венцы, и если необходимо, вверх подбиваются шпильки.
  • Затем, когда шпильки до отказа подняты, а  выступающая часть получается меньше диаметра бревна, на них следует навинтить  гайки-муфты (не короче 60 мм). В эти гайки-муфты ввёртывают следующие шпильки и так далее.
  • Когда уложите верхний венец, все шпильки по периметру равномерно затяните гаечными ключами и большим рычагом, начиная с люфта и потом постепенно всё крепче. Чтобы как следует затянуть одну гайку, конечно же, уберите слабину на соседней.
  • Теперь, если вы измерите высоту сруба рулеткой, увидите разницу, которая была до затяжки и стала после. Проведите, после того, как затянули гайки, окончательную штыковку конопаточного материала в щелях.
  • Теперь можно продолжить сборку дома, который, при данной технологии, не развалиться, даже если будут толчки землетрясений. Такая технология часто используется при строении коттеджей в сейсмоопасных зонах.

Далее по теме: сруб из бруса своими руками - описание способов возведения стен из бруса, технология угловых соединений, удобные методы строительства.

По материалам сайта: http://www.postroytedom.ru