Строительные материалы

Утепление стен под обрешеткой

Перед началом устройства обрешетки есть повод заду­маться об утеплении стен. Утепление стен под сайдингом можно решить как минимум четырьмя  (рис. 1)  способами.

Рис. 1. Утепление стен: а — рулонным утеплителем; б — межкаркасное в один слой; в — то же, в два слоя; г — бескаркасное в два слоя; 1 — обрешетка; 2 — рулонный утеплитель; 3 — вертикальный каркас; 4 — плитный утеплитель;  5 —  грибок; 6 — горизонтальный каркас;  7 — коротыши

Б юджетный вариант. Во всех строительных магазинах сейчас есть рулонные утеплители, производимые различ­ными фирмами. Их толщина от 3 до 20 мм. Утеплитель рас­катывают и наклеивают на стену, а затем прямо по нему ус­траивают обрешетку под сайдинг. Нельзя сказать, что это будет хорошее утепление, но все же это лучше, чем ниче­го. Во всяком случае, от сквозняков оно избавит.

Вариант второй, межкаркасное утепление. Утепли­тель - жесткую минераловатную плиту или жесткие пено-полистирольные либо полиуретановые плиты вставляют между решетинами. Толщина брусков обрешетки делается больше толщины плит утеплителя на 2-5 см. Толщина утеп­лителя подбирается по расчету в зависимости от региона строительства и материалов конструкции стены. Утепли­тель в межкаркасном пространстве прикрепляется к стене клеем или мастикой, и (или) шурупами и специальными распорными виниловыми «грибками» (самый надежный способ). Утеплитель вместе со стеной просверливается дрелью, в полученное отверстие вставляется распорный грибок и в него вворачивается саморез. Таким образом, саморез, распирая грибок, не дает ему вывалиться из сте­ны, а шляпка грибка держит утеплитель.

Вариант третий, утепление по перекрестному каркасу. Самое дорогое и самое правильное утепление. Сначала делаем второй вариант утепления, вставляем утеплитель в межкаркасное пространство, с единственным различи­ем — каркас под горизонтальный сайдинг тоже располага­ем горизонтально. Затем на этот каркас устанавливаем второй каркас, но уже правильно, то есть вертикально и вставляем в него второй слой утеплителя. Дополнитель­ное крепление утеплителя делаем, как и во втором вариан­те, то есть, крепим его на клею и (или) грибках. При каркасно-перекрестном утеплении второй слой утеплителя пере­крывает стыковочные швы утеплителя первого слоя, а вме­сте с ними и деревянный каркас первого слоя, таким обра­зом, из системы удаляются все «мостики холода». Метод хороший, но требует много пиломатериалов.

Вариант четвертый. На стену прибиваются деревянные коротыши от досок, которые могли бы пойти на вертикаль­ный и горизонтальный каркас во втором и третьем вариан­тах утепления. На стену в один или два слоя крепится утеп­литель. Там, где примыканию утеплителя к стене мешают коротыши, утеплитель подрезается. Утеплитель крепят к стене и клеем, и грибками. После установки утеплителя к коротышам прибиваются деревянные рейки обрешетки под сайдинг. Хотя, при этом варианте утепления, неплохо вписывается и стальная обрешетка.


Немного об утеплителе. Утеплитель должен обладать следующими свойствами: являться долговечным, негорю­чим, устойчивым к старению материалом; быть биологиче­ски стойким; иметь стабильную форму; монтироваться сплошным слоем, исключая возникновение «мостиков хо­лода»; обладать высокими теплоизолирующими характеристиками; позволять водяным парам и влаге беспрепят­ственно попадать в воздушную прослойку, предотвращая образование и скопление на конструкциях разрушающего их конденсата; быть устойчивым к ветровому потоку; быть неагрессивным к металлам.

В качестве утеплителя наиболее доступна минеральная вата, хотя используют и стекловату. Эти материалы явля­ются неблагоприятной средой для образования плесневых и других грибков, а также обладают высокими тепло- и шумопоглощающими свойствами. Минеральная вата значи­тельно снижает риск возникновения стоячих звуковых волн внутри ограждающей конструкции, тем самым усиливая изоляцию воздушного шума. Звукопоглощающие свойства материала увеличивают затухание акустических волн и значительно снижают звуковой уровень помещения.

Изоляционные материалы из минеральной ваты отлича­ются высокой химической стойкостью. Более того, мине­ральная вата является химически пассивной средой и не вызывает коррозию контактирующих с ней металлов. Теп­лоизоляционные и механические свойства изделий из ми­неральной ваты сохраняются на первоначальном уровне в течение десятков лет.

В зависимости от области применения и технических характеристик выпускают теплоизоляционные материалы из минеральной ваты различных марок. Изоляция стен включает в себя как мягкие плиты и маты для применения в каркасных конструкциях, так и жесткие и полужесткие плиты, используемые там, где изоляция находится под воздействием нагрузок.

Достоинства минераловатных материалов дополняет легкость выполнения монтажа. Все минераловатные изде­лия на основе базальтовых горных пород - экологически безопасны. Мягкие изделия легко режутся ножом, а более плотные - ножовкой.

При утеплении по второму варианту лучше использо­вать двухслойную минераловатную плиту: более плотный слой устанавливается на наружной стороне фасадных кон­струкций, менее плотный - непосредственно к стене, так как мягкий слой позволяет утеплителю лучше прилегать к неровностям утепляемой поверхности. При утеплении по третьему варианту на первый слой нужно использовать бо­лее рыхлую минераловатную плиту, на второй - более плотную.

Минераловатные материалы обладают высокой паропроницаемостью. Проходящий сквозь минераловатный утеплитель пар конденсируется в его толще. В результате происходит неизбежное уменьшение термического сопро­тивления ограждающей конструкции в течение всего хо­лодного времени года. Поэтому многослойная конструк­ция стены должна быть спроектирована таким образом, чтобы минимизировать прохождение паров влаги и, как следствие, возникновение конденсата. Другими словами, стена должна быть защищена с «теплой» стороны пароизоляционным барьером, то есть покрыта с внутренней сторо­ны слоем полиэтиленовой пленки или пергамином, или другим пароизоляционным материалом, либо окрашена масляными красками, либо облицована плиткой. Особен­но актуально применение внутренней пароизоляции в до­мах с каркасным типом стен. Снаружи, напротив, должны быть созданы благоприятные условия для свободного вы­хода пара (высыхания наружной поверхности стены и утеп­лителя). Здесь все просто: сайдинг - негерметичная об­шивка, и «гуляющего» под ним воздуха предостаточно.

Пароизоляции пленочного типа устанавливают под утеплителями чердачных и мансардных перекрытий, а так­же над утеплителями подвальных перекрытий. Обмазочная пароизоляция (масляная краска) делается по внутренней поверхности оштукатуренных кирпичных и блочных стен. По обмазочной пароизоляции можно делать практически любую отделку стен: клеить обои, устанавливать гипсокартонные панели и т. д. Облицовочная стеновая плитка сама является и паро-, и гидроизоляцией, и под нее не нужно делать никаких других изоляций.

Очень часто приходится слышать один и тот же вопрос: нужно ли устанавливать пароизоляцию между стеной и внешним утеплителем? Ответ - нет, не нужно. Почему же утеплитель стен лишили такой привилегии, ведь между утеплителем и чердачными и подвальными перекрытиями пароизоляция устанавливается?

Вопрос не лишен логики. Без пароизоляции утеплитель стены насыщается влагой, которая зимой превращается в лед. Весь парадокс стенового утепления заключен в том, что в стенах происходит сложный процесс газообмена. Зи­мой стены закачивают в себя влажный пар из теплого вну­треннего помещения и пытаются передать его наружу, но не могут этого сделать, потому что внешняя часть стены скована морозом. Летом скопившуюся за зиму влагу стены отдают наружу и обратно в помещение. Таким образом, в стене происходит круглогодичный газообмен. Если толщи­на наружных стен спроектирована верно, то она имеет ну­левой баланс газообмена. При отрицательном балансе в стене скапливается влага, и она разрушается. Утеплив сте­ну снаружи, мы сдвигаем изотерму нулевых температур из толщи стены к ее наружной границе или в утеплитель. Сте­на становится теплой и в зимний период, ей ничто не ме­шает передавать насыщенный пар наружу, в результате че­го утеплитель смачивается, замерзает и начинает плохо работать. Пароизоляция напрашивается как бы сама. Од­нако, установив ее, мы тут же нарушаем газообмен стены, она автоматически становится конструкцией с отрицатель­ным балансом газообмена. Либо мы ставим пароизоляцию и теряем стену, либо не ставим пароизоляцию и теряем теплозащитные свойства утеплителя. Однако не все так мрачно. Грамотно подобранная толщина утеплителя даже в неблагоприятных условиях позволяет ему удерживать за­данную температуру воздуха в помещении. Если вы сами не можете рассчитать толщину утеплителя, обратитесь к специалистам.

После утепления стен минераловатными плитами жела­тельно по каркасу натянуть ветрозащитную мембрану. Луч­ше всего для этих целей зарекомендовала себя мембрана  Tyvek. Она пропускает водяной пар из утеплителя наружу в воздушную прослойку и препятствует проникновению во­ды из воздушной прослойки к утеплителю и стенам. Мемб­рана способствует отводу водяных паров, высыханию утеплителя и препятствует его разрушению в результате частичного осыпания. Однако у мембраны есть один серь­езный недостаток: она относится к горючим материалам, причем сгорает с очень большой скоростью. Устанавли­вать ли влаговетрозащиту под сайдинговой обшивкой, ре­шать вам, так как на невысоких зданиях с небольшой ско­ростью воздушного потока в зазоре между утеплителем и сайдингом она желательна, но не обязательна.

Совсем недавно появился еще один метод утепления домов, напылением полиуретановой пены. Метод по строи­тельным меркам молодой - это когда между изобретением и массовым внедрением проходит не менее двух, трех де­сятков лет - и очень перспективный. Суть его заключается в том, что на утепляемую поверхность под высоким давле­нием подаются компоненты полиуретановой смеси, они прилипают к поверхности, вступают в реакцию и вспениваются (рис. 2).

Рис. 2. Утепление стен методом напыления

Таким образом, на стене любой конфигура­ции образуется бесшовный слой требуемой толщины утеп­лителя с замкнутыми порами. Полиуретан намертво прили­пает к утепляемой поверхности и при этом ему не требуют­ся ни пароизоляция, ни ветрозащитная мембрана. Необхо­димо отметить, что у пенополиуретана на сегодняшний день один из самых низких коэффициентов теплопровод­ности, то есть это весьма эффективный утеплитель.

Если в вашем регионе еще нет фирмы, занимающейся утеплением домов методом напыления, то не побоюсь прогноза, - она скоро появится. Однако нужно предосте­речь, не пытайтесь напылить на стену полиуретан из бал­лончиков, которые продаются во всех магазинах, ничего не получится, не будет качественного сцепления с утепляе­мой поверхностью. В баллоне давление слабое и утепли­тель со временем может отвалиться.

При утеплении стен особое внимание нужно уделить оконным и дверным проемам  (рис. 3).

Рис. 3. Размещение окон­ных и дверных проемов при утеплении стен: а — первоначальное поло­жение окна; б — утепление окна на том же месте; в — перенос окна на место сбитой четверти; г — то же, с размещением каркаса по оконной (двер­ной) коробке; д — вынос окна за пределы стены;

1   — оконная (дверная) ко­робка;

2   — четверть в стене;

3   — штукатурка;

4   — подоконник (порог две­ри);

5   — утеплитель;

6   — стойка каркаса;

7    —  легкий штукатурный уголок;

8   — полимерная штука­турная сетка;

9    — кронштейны

Необходимо знать, что строительство новых утепленных стен с навес­ными фасадами или реконструкция старых стен требуют нового подхода к размещению и последующему утепле­нию оконных и дверных коробок. При многослойной конст­рукции стены, в которую входит 10-15 см утеплителя, 2-5 см воздушной прослойки и 3-5 см общей толщины сайдингового покрытия, окно, расположенное на старом месте получается в глубокой нише, что резко снижает естествен­ную освещенность помещения. Поэтому перед тем как ре­шиться на полное утепление стен, подумайте о его целесо­образности или о том, что нужно будет сделать с дверьми, а особенно с окнами. Если не затевается большой ремонт, а передвижка или полная замена окон, например, на плас­тиковые, приведет именно к нему, то можно сделать час­тичное утепление фасада. Лентами рулонного утеплителя проклеить снаружи все углы дома вертикальные и горизон­тальные, а также откосы (косяки) вокруг оконных и дверных проемов.

Существуют несколько вариантов размещения оконных и дверных коробок в многослойных утепленных стенах. Они могут оставаться на прежнем месте или могут быть сдвину­ты наружу в зону утепления  (рис. 3).  Раздельные оконные блоки можно разделить и раздвинуть по конструкции сте­ны, то есть наружный блок сдвигается в зону утепления, а внутренний остается там, где был - внутреннего ремонта будет меньше. При оставлении окна на прежнем месте и утеплении откоса толщина утеплителя должна быть не ме­нее 5 см. Утеплитель приклеивается к откосу клеящей мас­тикой, рекомендованной производителем утеплителя, либо крепится к откосу грибками. Утеплитель, установленный на оконный (дверной) откос, может быть дополнительно защи­щен штукатуркой по сетке. Тогда его можно будет полно­стью не покрывать сайдингом. Штукатурить откос или пус­тить его под сайдинг не штукатуренным - на ваше усмотрение. Однако вам нужно знать, что штукатурные откосы и пластиковые окна - вещи абсолютно несовместимые, у них разные коэффициенты температурного расширения. Оштукатуривать внешние и внутренние откосы пластиковых окон бесполезно, ровно через два года «трещит» каждый первый откос, а каждый второй - отваливается. Если в ва­шей квартире стоят пластиковое окно и штукатурный откос, пережившие одну зиму, то в справедливости моих слов мо­жете убедится сами. Посмотрите на откосы в верхней части окна и увидите там «волосяную» трещинку. Так вот, эта тре­щинка сквозная и если в нее еще не дует, то уверяю вас, скоро это случится.

Если вы решите утеплять стены, а окна оставить на прежнем месте и откосы не утеплять - это неразумно, те­ряется смысл в утеплении стен. Наибольшие теплопотери через стены приходятся как раз на примыкания окон к сте­нам и на наружные углы здания. Тепло, теряющееся через стены нормальной толщины (привычной для нас, но не от­вечающей современным теплотехническим нормам), до­стигает 35% от общих теплопотерь дома.

По материалам сайта: http://www.smoldomrem.ru