GardenWeb

К атегория: Строительство садового дома

Утепление помещений

Летние дачи и садовые домики можно утеплить, заложив стены стекловатой в пакетах, минеральной ватой (матами), блоками из алебастростружки и др. Но наилучший материал — древесноволокнистые плиты (ДВП).

ДВП — отличные теплоизоляторы (плита толщиной 12 мм эквивалентна одному кирпичу или доске толщиной 45 мм), хорошие звукоизоляторы, не разрушаются вредителями, т. к. антисептированы.

Утепление стен, потолков, пола ДВП не требует много времени, не нужны и вспомогательные материалы. ДВП относительно дешевы: 1 м2 стоит около 1 руб.

Древесноволокнистые плиты не надо путать с древесностружечными плитами (ДСП). ДВП представляет собой мягкий, легкий и ломкий картон различной толщины и крепости (см. приложение 5). Одна сторона плиты (лицевая) — гладкая, другая — слегка рифленая. Плита легко режется сапожным ножом, не деформируется от перепадов температуры и влажности. На лицевую сторону плиты хорошо приклеиваются обои, даже без подслоя газетной бумаги.

Обивка деревянных стен ДВП не представляет труда и ее может делать один человек. Плиту размером 2500X1220 мм прибивают 14—16 гвоздями длиной более 35 мм,- под шляпки подкладывают пластинки из тонкого алюминия (дюраля) размером 15X15 мм. Гвозди располагают в шахматном порядке. Головки гвоздей с пластинками слегка притапливают.

Несколько труднее обивать потолок. В этом случае нужен помощник. Плиту осторожно поднимают, прикладывают по месту, подпирают снизу двумя Т-образными подпорками из досок и прибивают гвоздями с алюминиевыми пластинками.


Обивая потолок ДВП, необходимо пользоваться защитными очками.

При утеплении оштукатуренных стен ДВП приклеивают к ним клеем ПВА, «Бустилатом» или клеющими мастиками.

При обивке стен и потолков ДВП можно заодно сделать скрытую электропроводку, положив провода в пазы, оставленные при прибивании плит или специально для этого вырезанные.

По правилам противопожарной безопасности для скрытой электропроводки используют провод с двойной изоляцией, т. е. каждый провод отдельно изолирован и оба вместе (поверх первой изоляции) сверху покрыты второй (общей) изоляцией.

Утепление пола требует большой работы. Снимают чистый пол. На черный пол укладывают два слоя рубероида. Затем кладут ДВП, используя сбрта М-20, ПТ-100. Сверху на плиты кладут чистый пол.

Еще один вариант утепления пола с помощью ДВП, но без поднятия чистого пола. Многие видели материал, называемый ковровым покрытием. Им нередко застилают коридоры и номера в современных гостиницах. Но не все, вероятно, знают о его достоинствах.

В продаже имеются ковровые покрытия, выпускаемые отечественными предприятиями и ГДР (вторые по качеству лучше). Ковровые покрытия бывают гладкими и тиснеными. Поверхность покрытия пропитайа специальным составом, что позволяет протирать его влажной тряпкой с моющими средствами. При такой уборке полностью восстанавливаются первоначальный цвет и вид. Пропитка дает еще одно преимущество: мелкий мусор и пыль не набиваются внутрь покрытия и легко удаляются пылесосом. Кроме того, покрытие обладает хорошей теплоизоляцией.

Утепление пола начинают со снятия плинтусов. Затем на пол накладывают и прибивают ДВП марки М-20 или ПТ-100. Сверху на плиты клеем «Бустилат» наклеивают ковровое покрытие.

Покрытие перед наклейкой выдерживают в сухом и теплом помещении в развернутом виде одну-две недели. За это время оно выравнивается и усаживается.

Для экономии клея намазывают плиты клеем перекрещивающимися полосами с шагом 200 мм (рис. 1, а). По мере наклеивания рулон покрытия разворачивают и сверху прижимают сухими чистыми досками. Клей «Бустилат» в теплое время года высыхает в течение суток.

Стыки между кусками делают способом так называемой прирезки (рис. 1, б). Наложенные друг на друга края кусков прорезают сапожным ножом по линейке. Обрезки удаляют и стык приклеивают. Ширина клеевой полосы на стыках должна быть не менее 100 мм в каждую сторону.

После высыхания клея прибивают плинтус. Порожек перед входной дверью делают так, как показано на рис. 1, в. Если дверь открывается внутрь комнаты, ее подрезают снизу, а порожек ставят несколько иначе (рис. 1, г).

При утеплении дома необходимо обить двери.

До последнего времени обивку двери делали очень просто.

Рис. 1

Клали на дверь утеплитель (минеральную вату), обтягивали искусственной кожей или дерматином. По периметру закрепляли уплотняющий валик, и на этом работа заканчивалась.

Рассмотрим другие варианты обивки дверей.

Рис. 2

Для работы потребуются следующие материалы: искусственная кожа, Т-образная пластмассовая или металлическая раскладка, поролон толщиной около 20 мм, гвозди обивочные, гвозди декоративные и некоторые другие материалы.

Вместо поролона можно применять маты из минеральной ваты, но никак не шерстяные и ватные. Последние плохи тем, что в них заводится моль и другие вредители.

Обивку двери начинают с выстругивания пазов (предварительно дверь снимают и укладывают на верстак) для установки раскладок (рис. 2, а). Для этого пользуются шпунтубелем или циркулярной пилой. Имеющийся в продаже металлический шпунтубель обязательно усовершенствуют, закрепив на ограничителе буковую (дубовую) рейку, как это сказано в инструкции.

Паз должен быть такой ширины, чтобы гребешок раскладки плотно (с усилием) входил в него.

Далее на дверь наклеивают (например, «Бустилатом») поролон. Размеры поролонового листа должны быть такими, чтобы край не доходил до предполагаемого края раскладки на 15—20 мм (рис. 2, б).

Сверху на поролон накладывают искусственную кожу, выравнивают ее и прибивают обивочными гвоздями по периметру с шагом 30—40 мм, следя, чтобы кожа ложилась ровно. Для этого сначала прибивают 2—3 гвоздя в середине узкой части двери с каждой стороны. Затем прибивают 3—4 гвоздя в середине длинных частей двери. И окончательно забивают гвозди по углам и по всему периметру кожи. Излишки обрезают.

По заранее намеченному рисунку начинают набивать декоративные гвозди. Забивают их сначала так, чтобы шляпки только касались поверхности искусственной кожи. Чтобы не испортить шляпки декоративных гвоздей, в местах их постановки сверлят отверстия сверлом несколько тоньшим, чем сам гвоздь, а гвозди забивают с помощью специальной деревянной оправки (рис. 2, в) с углублением, по форме повторяющим обводы шляпки гвоздя.

Далее поверх кожи ровно натягивают латунную (витую и полированную) струну, оборачивая ее вокруг каждого гвоздя. Струну получают, свивая две латунные проволоки толщиной 0,5—0,8 мм с помощью дрели, закрепив предварительно проволоку на каком-либо гвозде (рис. 2, г).

Натянув струну по всему рисунку, гвозди забивают до конца, получая как бы стеганую поверхность.

Последняя операция — установка раскладок по всему периметру двери. Для более надежного закрепления их гребешок и паз в двери промазывают клеем «Феникс» (при пластмассовой раскладке) или БФ-2 (при металлической раскладке).

На рис. 2, д показаны некоторые рисунки стеганой поверхности дверей.

Для того чтобы уплотнить саму дверь в косяке, в последнем прокладывают на клею поролоновую полоску по всему периметру косяка.

——

В силу своей эффективности наибольшее распространение получили такие утеплители: минеральная вата и стекловата, пенопласт, поролон, древесно-волокнистые плиты. Промышленность, правда, не управляется с полным обеспечением ими, особенно поролоном и пенопластом. Но в природе существует целый ряд утепляющих органических материалов: полова, солома, камыш, осока, сено, торф, пакля, вата, всевозможные очесы и т. д.

Для сохранения своих теплоизоляционных качеств любой утеплитель, искусственный или природный, должен быть абсолютно сухим. Такой материал сохраняет свои свойства очень долго. Сырой утеплитель снижает теплоизоляционные качества, кроме того, загнивает и пропадает.

Толщина засыпки определяется температурными требованиями, но должна быть не менее 10 см. Излишне толстой ее тоже не следует делать. Проще обеспечить непродуваемость стен, поместив во внутреннюю полость экранирующий материал: картон, бумагу, полиэтиленовую пленку. Для мелких наполнителей ширина засыпки должна быть меньше. Для крупнопористых (шлак, керамзит и др.) — больше.

Чем меньше поры у утеплителя, тем свойства его выше. Если утеплитель в матах, то его не следует рыхлить. При монтаже его уплотняют настолько, чтобы после придавливав ния рукой в одном месте он принял первоначальное положение.

Мелкую стружку и опилки утрамбовывают до плотного состояния.

Камыш, осоку, солому, сено, крупные стружки сначала измельчают топором, затем уплотняют до возможного предела. Можно сделать слоеный “пирог” из органических и неорганических утеплителей особенно при утеплении пола. Слой лучшего утеплителя кладут с холодной.стороны.

Наибольшего эффекта можно достичь, если выполнить облицовку стены из листового материала — фанеры или ДВП по рейкам обрешетки. Такая конструкция при малых затратах дает максимальный эффект, так как на обогрев комнаты потребуется меньше тепла и времени из-за малой массы стены внутренней облицовки.

Использование же для внутренней обшивки толстых досок ухудшает прогрев комнаты. По крайней мере, потребуются большие затраты тепла. Цель состоит не в том, чтобы нагреть все стены, а чтобы нагреть воздух и не выпустить его наружу.

Стекловата хорошо режется, удерживается в проемах каркаса без креплений. Работать со стекловатой или минватой надо в кожаных рукавицах или перчатках.

Внутренняя обшивка потолка должна быть сплошной, чтобы исключить возможность попадания мелких фракций утеплителя в комнату.

Существует мнение, что в органических утеплителях заводятся грызуны. Известно, что они могут поселиться даже в стекловате. Поэтому, помня о грызунах, необходимо делать Такую конструкцию стен, внутрь которой не могли бы они проникнуть. Наиболее простой и надежной защитой от грызунов можно считать прокладку из рубероида.

Кирпичный дом, какой бы толщины он ни был, тожетребует при необходимости утепления. Кроме оштукатуривания можно применить теплоизолирующую стенку. Ее облицовку делают из ДСП, ДВП или фанеры.

Порядок работы такой.

На стене наносят вертикальные линии через 30 см. Через каждые 50 см по вертикали этой линии сверлят, отверстия в стене диаметром 10-12 мм, в которые забивают деревянные сухие пробки, выступающие над уровнем кирпича на 35-40 мм. На всю площадь стены на эти выступы с продавли-ванием материала навешивается рубероид или полиэтиленовая пленка. Лишние выступающие части пробок опиливаются и к ним приколачиваются деревянные бобышки размером 100?100 мм и толщиной 90 мм. К бобышкам пришиваются рейки толщиной 30 и шириной 40-50 мм, которые в совокупности дают толщину (12 см) стекловаты, которая будет укладываться между рейками. Вату укладывают с особой тщательностью в области стыков. Сверху утеплитель закрывают фанерой или ДВП и закрепляют гвоздями. Стыки листов следует проклеить бумагой или марлей.

Шляпки гвоздей утопляют заподлицо и сверху окрашивают. Такая мера предосторожности позволяет обеспечить ровность поверхности и предотвратит появление ржавых пятен. Сверху поверхность стены можно покрасить, оклеить обоями или применить любой другой вид отделки.

Больше всего тепла пропускают окна и двери. Чтобы уменьшить эти потери, входные двери обивают кожзаменителем по ватной или поролоновой прослойке, а окна делают с двойной рамой.

Стекла заделывают замазкой, щели между коробками окон и дверей тщательно конопатят.

Своим опытом утепления дачных домиков поделился инженер П. Михайлов. Он сообщил, что деревянные каркасные домики утеплялись стекловатой толщиной 8 см, пол и потолок— “слоеным пирогом” из мелкой сухой травы, рубленых стружек и одного слоя рулонной стекловаты (3 см).

Рис. 3. Один из вариантов использования энергии солнца: а) пристенная теплица, б) схема обогрева помещения теплым воздухом с использованием коллектора

А можно сделать стены с солнечным подогревом. Большой опыт использования солнечной энергии в северных широтах накоплен в скандинавских странах. А уж использовать светило себе на пользу в районе, скажем, Краснодара, сам бог велел.

На рисунке вы видите эскизный проект. В проекте не предусмотрена детальная разработка всех узлов и элементов, однако общая идея понятна и ее отдельные элементы можно осуществить в дачном строительстве.

В “солнечном доме” главной является воздушная система теплоснабжения. Она состоит из теплоколлектора (носителя тепла) и воздухопроводов. Нагретый воздух подается в помещение, охлаждаясь, опускается вниз, уходит обратно в коллектор. Процесс постоянно продолжается, пока есть разность температур. Из имеющегося большого числа вариантов устройства системы, предпочтение отдают вертикальному варианту. Он прост в изготовлении и обслуживании (вертикальное остекление не побьет град, не раздавит толстый слой снега, стекла удобно мыть). Помимо этого, плоский коллектор воспринимает не только прямую солнечную радиацию, но и рассеянный свет и отраженные лучи, то есть служит и в пасмурную погоду.

По проекту коллектор располагают на фасаде дома, ориентируют на юг, с возможным отклонением в сторону востока или запада на угол 30 градусов. Такой коллектор не создает высококонцентрированного теплового потока. Но он в этом случае и не нужен. Получаемая низкопотенциальная тепловая энергия вполне достаточна для конвенционного отопления.

Изготавливается коллектор из набора застекленных коробов, собранных, чаще всего, из досок. Ширина короба около 60 см (можеъ«епределяться шириной имеющегося в наличии стекла).

Внутреннюю поверхность короба окрашивают черной краской. Вертикальные перегородки, между коробами изготавливаются из деревянного бруса, набитого на стену дома. Остекление выполняют обычным способом. В верхней части коллектора для уменьшения теплоотдачи делают двойное остекление. Воздуховоды выполняются из фанеры, досок, металла, оргалита.

Все элементы воздушного отопления не должны иметь запаха. Чтобы обогрев дома продолжался в пасмурные дни и ночью, требуется теплоаккумулятор. Наиболее дешевым и простым в изготовлении является гравийно-галечный аккумулятор. Такую засыпку можно сделать в цокольной части дома.

Аккумулятор термоизолируют любым доступным способом. Теплый воздух нагнетается в аккумулятор маломощным оконным вентилятором. От объема засыпки будет зависеть и количество накопленного тепла. Чем больше аккумулятор, тем больше можно из него выжать. Для дачного домика вполне может хватить одного кубометра гравийной засыпки.

Система теплообеспечения работает в трех режимах: отопление от коллектора, накопление тепловой энергии и отопление от аккумулятора.

Рис. 4. Эскизный проект “солнечного дома”: а) без коллектора; б) с коллектором

В холодные, но солнечные дни горячий воздух через отверстия в стене у потолка, поступает в помещение. Более холодный воздух опускается и через нижние отверстия в стене возвращается в коллектор.

В теплые ясные дни, когда нет необходимости прогревать помещение, горячий воздух из верхней части забирается вентилятором и подается в аккумулятор, нагревая камни. Ночью же или в пасмурную погоду воздух пропускают через аккумулятор и уже в подогретом виде подают в помещение.

Подсчитано, что подобная система теплообеспечения за счет солнца экономит до 50% топлива, не говоря уже о гигиеничности, пожарной безопасности, простоте и надежности конструкции. Оригинальности, наконец.

Предложенный проект дома, одноэтажный с мансардой, имеет плоскую крышу (односкатную). Дом сблокирован с теплицей и гаражом, с навесом, где может находиться мастерская, инструмент и даже пудр-клозет.

Блокировка позволяет сэкономить небольшую площадь участка, уменьшает расходы на строительство дорожек. Кроме того, обеспечивает компактность. Из дома можно попасть в теплицу или в гараж. Общая стена дома и теплицы уменьшает теплопотери.

Навес гаража защищает северную стену дома от ветра и переохлаждения. Под навесом в солнечную погоду будут играть дети. В теплице можно оборудовать красивый уголок отдыха, где даже в дождливую погоду хорошо отдохнуть.

Крыша дома выбрана односкатной не случайно. Дело в том, что в “солнечном доме” южный фасад должен иметь как можно большую площадь. Плоская крыша со скатом в северную погоду соответствует этим требованиям. Коллектор защищает стену от продувания северным ветром.

Такая крыша проста в изготовлении, недорога, дает возможность иметь мансарду с эффективным использованием ее объема.

Дом имеет два входа, один с улицы, другой — и? теплицы. Теплицу делают застекленную, как стены, так и крышу. Если изнутри сделать еще одно покрытие на расстоянии от стекла 10 см из полиэтиленовой пленки, то этот прием в‘2 раза сократит теплопотери и не даст образовываться конденсату. При этом солнечная радиация практически не ослабевает.

К достоинствам проекта следует отнести то, что помещения, в зависимости от потребностей и ситуации, могут менять свои назначения. Скажем, под навесом для автомобиля можно оборудовать мастерскую, кузницу, столярку или плотницкую. Теплица одновременно может выполнять функции террасы.

Общий поиск, а не конкретная разработка дают возможность домашнему самодеятельному мастеру приспособить и изготовить элементы дома по своему усмотрению с соблюдением основной идеи.

Нужно сказать, что еще до появления изложенного материала в журнале я при строительстве своего дачного домика заложил элементы использования солнечной энергии. Домик расположен так, что на южную сторону выходит большая стена с окнами почти на всю стену. Пол, который одновременно является и потолком жилого погребка с лежанкой, сто,тиком и камином, поднят над уровнем земли на полметра, что позволило мне сделать узкие горизонтальные окна для погребка.

Большие окна используются уже сейчас. В ранневесениий период я напротив них ставлю на лавочки горшочки с рассадой и покрываю пленкой поверх каркаса, то есть делаю тепличку. Полив — капельный. Под двойным остеклением растения развиваются значительно быстрее и раньше по срокам. Установка же белого или блестящего экрана против солнца создает дополнительный эффект.

В 1987 г. московское издательство “Стройиздат” выпустило книгу в переводе с финского “Индивидуальные теплицы в современном жилище”. Авторы Б. Эрат и Д. Вулстон. На 140 страницах текста с большим количеством иллюстраций рассказано в достаточно доступной форме о том, как можно удержать солнечные лучи, которые каждый день с такой огромной щедростью обрушиваются даже на северную и относительно холодную финскую землю. Люди этой страны научились использовать солнце для своих нужд. А что же мы?

По материалам сайта: http://gardenweb.ru