Штукатурные работы

Для начала нужно определить, нужны ли глобальные штукатурные работы или же можно просто провести ремонт небольших поврежденных участков на стенах. Те, кто живет в «хрущевках», а также в панельных домах, прекрасно знают, что стеновые панели никогда не бывают ровными. Они волнистые, бугристые, покрытые трещинами, с выступающими стыками панелей. Оклеить обоями такую поверхность — значит получить в результате морщинистые, с заломами, неопрятные стены. Что же делать? Покрыть масляной краской и потом жить не в «уютном гнездышке», а в безликом казенном помещении? Вряд ли кому-нибудь захочется жить в таком доме. Все, что остается — это опять попытаться исправить недочеты строителей. Итак, приступим к устранению дефектов. Сначала нужно очистить стену от наслоений, нанесенных на них строителями вашего дома. Вот как это делается:

1.         Если стены оклеены обоями, их необходимо снять. Для этого нужно запастись ведром с теплой водой, большой малярной кистью (если таковой нет, то сойдет и маленькая) и шпателем. Кистью обильно смочить очищаемую поверхность. Затем, взяв в руки шпатель, приступить к отслаиванию бумаги от стены.

2.         Когда вы вычистили стену полностью до кирпича (или бетонной панели), следует прояснить для себя, что с нею делать дальше. В кирпичных домах стены необходимо покрыть штукатуркой, так как рифленая поверхность кирпича должна быть выровнена. В блочных домах достаточно просто заделать выбоины, широкие трещины и щели, а затем стену зашпаклевать. Начинающему ремонтнику нужно хорошо понимать значение таких слов, как «шпатлевка» и «штукатурка», что они из себя представляют и как ими пользоваться.

Штукатурка — это выравнивающий защитный слой, выполненный из грубого материала. Он нужен для подготовки поверхности стены перед нанесением более мягкого отделочного слоя, кото-рый, в свою очередь, выполняется шпаклевкой. Разница заключается еще и в том, что для штукатурных растворов используют цемент с грубыми наполнителями (песок, уголь, шлак и т. д.), а для шпаклевочных используют мел, клей и полимерные добавки.

Важно знать не только то, чем отличается шпаклевка от штукатурки, но и какие поверхности пригодны для проведения штукатурных работ. Не на всякую стену штукатурка ляжет ровно и будет держаться долго. Например, на металлическую поверхность практически невозможно нанести штукатурку без предварительной подготовки. Каким образом отштукатурить металлическую поверхность, описано ниже.

Самая подходящая поверхность под штукатурку — это кирпичная кладка. Из-за шероховатости кирпича она является хорошим основанием для подобных работ. Никогда не забывайте, что перед началом любых работ необходимо удалять грязь и пыль и непременно смачивать поверхность во-дой. Это уже не относится к шпаклевке. На пыльную сухую поверхность смесь не приклеится полностью, а будет отваливаться кусками, и вам придется заново снимать раствор, очищать стену или потолок и все же смачивать их. Пустая трата времени и сил! Куда как проще все сделать сразу и так, как нужно.

Гораздо труднее укладывать раствор на бетонные поверхности, но все же и такие работы выполнимы. И снова нужно помнить о том, что не-ред началом укладки штукатурки необходимо удалить грязь и пыль с поверхности. В этом случае для лучшего сцепления материала с основанием поверхность нужно обработать жидким цементным раствором. Что это значит? А вот что: вам нужно жидко замешать раствор, нанести его на степу штукатурной лопаткой или кистью тонким слоем, разровнять. После того как он несколько затвердеет, всю поверхность снова смочить кистью или щеткой. Берется ведерко или банка воды, в нее окунается широкая кисть и несколько минут держится в воде (для лучшего наполнения щетины водой), затем аккуратными полосами жидкость наносится на штукатурку. После полного высыхания поверхности можно приступать к наложению второго, уже более плотного слоя штукатурной смеси. Обычно цементно-бстониые плиты не нуждаются в штукатурке по всей поверхности, но если волнистость стен и потолков небольшая, то ее можно выровнять именно штукатурным слоем.


Совсем плохо поддаются оштукатуриванию деревянные и металлические поверхности. Смесь на металле практически не держится, а дерево из-за повышенной влажности может деформироваться. Но нет ничего невозможного. Деревянные или металлические поверхности следует предварительно укрепить специальными штукатурными (или малярными) сетками- Довольно широкие полосы сетки наклеиваются на поверхность при помощи клея ПВА (если она изготовлена из синтетического материала) или закрепляются гвоздями или саморе-зами (если она изготовлена из металла). В этом случае на сетку будет очень удобно наносить штукатурную смесь, так как она послужит дополнительной связкой между поверхностью и раствором.

Теперь мы вплотную подошли к следующему вопросу. Какие же материалы используются для приготовления штукатурной смеси? Эту информацию необходимо знать при выборе той или иной штукатурной смеси.

Штукатурный раствор бывает известковый, глиняный, известково-глинистый, известково-гипсовый, известково-цемеитиый или, что чаще всего применяется в обычной рабочей практике, цементный. Они не являются окончательными отделочными материалами, потому что при их использовании возникают некоторые проблемы. Основная проблема заключается в том, что такие смеси при высыхании плохо поддаются обработке (то есть ошкуриванию, последующей окраске и оклейке обоями). Это происходит из-за иеплас-тичиости штукатурного раствора. То есть поверхность нельзя сделать абсолютно плотной (иепо-ристой). Песок, который обычно используют для приготовления раствора, имеет слишком крупное зерно, из-за чего невозможно сделать поверхность однородной. Цементные растворы также не обладают поглощающей способностью, то есть конденсационная вода не поглощается, а осаждается на поверхности штукатурки, что может привести к отсыреванию стены и появлению грибка и плесени. А мы знаем, насколько вредны для здоровья человека эти микроорганизмы и как тяжело избавиться от них даже при помощи специальной обработки. Особо надо заметить, что сами по себе известь и цемент являются едкими материалами. Поэтому при приготовлении раствора и/или при оштукатуривании необходимо тщательно следить за тем, чтобы раствор не попал в глаза, нос и рот. Если все же смесь попала на слизистую оболочку (а это случается, особенно когда вы оштукатуриваете потолки), то нужно сразу промыть глаза, нос и рот прохладной проточной водой. Для того чтобы не повредить кожу рук, следует надеть строительные хлопчатобумажные перчатки. Поскольку такие перчатки довольно быстро становятся влажными, можно работать и в плотных резиновых хозяйственных перчатках. В любом случае по окончании работ обязательно смажьте руки питательным кремом.

Известковые растворы готовят на основе извести, которая бывает негашеная комовая, молотая в порошок и гашеная. Лучше всего использовать готовую заводскую гашеную известь, уже смешанную с песком. Такая смесь продается в магазинах под названием «известковое тесто». В домашних условиях готовить известковое тесто не рекомендуется, так как известь сама по себе ядовита, и ее испарения могут нанести вред вашему здоровью. Да и для того, чтобы правильно загасить ее водой, необходимо как минимум несколько недель, что отнимает много времени и может неблаготворно сказаться на физическом состоянии живущих в квартире.

Известковые растворы пригодны для заделки  мелких трещин, но после высыхания они дают сильную усадку, то есть «втягиваются» в трещины, поэтому нужно повторять один и тот же процесс несколько раз, пока поверхность не выровняется

Очень популярен среди мастеров алебастр

(строительный гипс). Именно его добавляют в известковые растворы для ускорения затвердевания. Сам алебастр в смеси с водой твердеет очень быс-

тро. Поэтому если вы используете его в чистом виде, то замешивать нужно небольшие количества. Иначе у вас будет бесполезно расходоваться много алебастрового порошка, что неэкономично.

Для замедления отвердевания раствора строительный гипс часто замешивают с добавлением клея ПВА, однако он все равно очень быстро схватывается. Способ замеса алебастра прост: насыпать небольшое количество материала в емкость (небольшое ведерко, банку с широким горлом, миску) и залить водой так, чтобы она покрывала, порошок на 1 -1,5 см. Если через несколько минут в растворе останется вода, лишнюю жидкость слить. Алебастр сам напитывается водой ровно настолько, насколько нужно. Затем необходимо быстро набрать раствор на шпатель или лопатку и легкими мазками заделать треашны. Медлить нельзя, потому что через некоторое время раствор загустеет и станет непригодным для работы. Остатки придется выкинуть, а весь процесс повторить снова. Известково-гипсовые растворы наиболее подходят для заделывания мелких трещин и впадин. Поверхность значения не имеет — это могут быть и пол, и стены и потолки. К тому же гипс (или алебастр) придаст раствору повышенную твердость.

В домашних условиях проще всего работать обычной смесью из цемента и песка. Цементные растворы славятся тем, что выдерживают нагрузку до 150 кг/кв. см. Компоненты замешиваются в пропорциях одна часть цемента на три части песка. То есть если вы отмеряете песок и цемент литровой банкой, то на одну банку цемента добавляется три банки песка. В магазинах продаются различные наименования цемента. Например, для стяжки пола вам предложат портландцемент и шлакопортландцемент. Предпочтительнее брать портландцемент марки 300. Отдельно оба необходимых компонента (и цемент, и песок), можно приобрести в любых строительных магазинах и на базах. Песок нужно выбирать, обращая внимание на то, где его добывают. Песок делится на несколько видов: речной, морской, овражный, горный и т. д. Место добычи песка понятно но самому названию. Лучшим считается речной песок, так как он более мелкий и чистый. В других видах песка присутствуют различные примеси, например соль или глина. Такой песок нужно непременно промывать перед использованием. Для этого необходимо в большое сито высыпать порцию песка и промыть под проточной водой.

Можно, конечно, не покупать, а просто набрать песок из ближайшей детской песочницы. Но подумайте о детях — если все будут брать песок из их песочниц, то из чего лее малыши станут делать куличики?

Важно упомянуть еще один момент. Так как в любом песке присутствуют камни, которые сильно мешают работе, оставляя глубокие борозды, перед замешиванием песок необходимо просеять. Для просеивания используются металлические сетки. Желательно применять сетки с мелкими ячейками (размер не более 5x5 мм). В магазинах истройбазах вам предложат специальные приспособления (сито) для просеивания песка. Сито представляет собой металлическую сетку, которая прикреплена к деревянному коробу.

Тара для замешивания раствора выбирается произвольно, исходя из того, какое количество материала вы можете выработать. Емкостью может служить обычное оцинкованное ведро, корыто или просто деревянный ящик, в котором доски плотно пригнаны друг к другу. Отмерять и замешивать смесь, как уже говорилось выше, можно кельмой. Но много удобнее использовать для размешивания специальную насадку на дрель (миксер). Миксер можно купить в магазине, а можно использовать металлический прут или деревянную рейку как насадку на дрель. Однако насадка должна быть лучше металлической, так как дерево — материал непрочный, и вам придется использовать несколько деревянных насадок за время замесов. Если вы уважаете свой труд и цените силы и время, используйте миксер. Он не только лучше смешает ингредиенты, но и много раз послужит вам впоследствии.

Перед тем как влить воду в смесь, нужно тщательно перемешать песок и цемент в сухом виде, иначе на дне емкости или в углах ящика может остаться слой какого-нибудь компонента, а тогда пропорции будут нарушены. Да и уже жидкий раствор нужно вымешивать внимательно, чтобы не остались сухие части. Отмеривание компонентов смеси, перемешивание их — все это занимает много времени. В магазинах и стройбазах можно купить уже готовые специальные штукатурные смеси, которые достаточно просто замешать в определенных пропорциях с водой. Все рекомендации по работе с такими растворами можно прочитать на этикетках. Сухие штукатурные смеси сделаны с добавлением специальных пластификаторов, которые упрощают работу, делая материал податливым. К тому же смеси не очень дорогие и по стоимости ненамного отличаются от отдельно купленных компонентов. Также в продаже имеются

традиционные цементно-песочиые смеси для штукатурки стен и потолков. С ними работать просто одно удовольствие. Пропорции для смешивания с водой указаны на этикетках. Вам нужно только развести и, подождав минут пять, начинать работать.

Штукатурный слой, как уже говорилось ранее, служит не только для выравнивания поверхностей, но и для дополнительной теплоизоляции помещения. В домах, где тепло плохо удерживается, можно сделать утепленную штукатурку. Для этого вместо песка (как наполнителя) используют древесный уголь или пемзу. Чтобы раствор укладывался без борозд и ям, размер зерен древесного угля или пемзы не должен превышать 5 мм. Штукатурный раствор с добавлением таких утепляющих наполнителей укладывается на поверхность теми же методами, что и обычный (песчаный), и не требует каких-либо дополнительных инструментов.

Теперь мы подошли к тому, чтобы рассмотреть, какие же нужны инструменты для выполнения штукатурных работ. Все необходимые инструменты также продаются в магазинах и используются для нескольких различных типов работ. Например, шпатели можно использовать для очистки степ от обоев, потолка от мела PI краски, для шпаклевки стен и потолков. Но чаще всего вместо шпателя применяется очень похожий на него инструмент — скребок. Он выглядит как небольшая трапециевидная лопатка, сделанная из металлического полотна. Ручку у скребка обычно изготавливают из дерева. Таким инструментом можно счищать неровности с поверхности.

Для того чтобы удобнее было отмерять необходимый материал, используется кельма. Кельма — это разновидность мастерка. Сделана она из плотного железного полотна, к которому крепится ручка. Также кельму используют для набрасывания уже готового раствора на оштукатуриваемую поверхность и для разглаживания набросанного материала. Как правильно набрасывать раствор и разглаживать его с помощью кельмы, будет описано ниже.

Для того чтобы удобнее было наносить раствор на стену, его нужно на что-нибудь выложить. Со-гласитесь, что держать в одной руке тяжелое ведро, а другой работать — совершенно невозможно. Даже очень сильный человек быстро устанет. Можно, конечно, поставить ведро у ног и постоянно нагибаться для того, чтобы взять очередную небольшую порцию смеси. Вот именно для этого и придумали инструмент, который почему-то назвали «соколом». Выглядит он как щиток из 15-20 миллиметровых дощечек. Размеры площадки инструмента примерно 40x42 см. Для удобства в середине приделана деревянная или металлическая ручка. На «сокол» кельмой выкладывается небольшая порция смеси и наносится на стену. Сам «сокол» к тому же служит еще и для выравнивания раствора.

Для намазывания и растирания раствора во внутренних углах используют «полутерок». Им же можно намазывать, разравнивать и разглаживать смесь. «Полутерок» похож на «сокола», но отличается от него размером. Это доска толщиной 20 мм, шириной до 10 см и длиной 60-100 см. В середине крепится деревянная ручка.

После того как раствор нанесен на стену и первично выровнен, его нужно затереть. Для этого используют инструмент, который называется «терка». «Терка» также похожа на «сокол» и «полутерок» и отличается от иих размером. Она представляет собой дощатый обрезок длиной 13x20 см и толщиной 20 мм. К ней также приделана деревянная ручка.

Чтобы проконтролировать правильность нанесения раствора на стену, а также выровнять его, штукатуры используют «правило». Это деревянная рейка или брусок длиной не менее 2 м.

Но это не все необходимые вам инструменты. Для подготовки поверхностей под штукатурку нужны не только шпатель и скребок, но и специальный инструмент для зачистки трещин и щелей. Им может стать обычный нож с толстым лезвием. Но если вы хотите специальный инструмент, то в магазинах вам предложат небольшую штукатурную лопатку с острым концом, которая называется «отрезовка».

Теперь, когда материал выбран, инструмент куплен, можно приступить непосредственно к работе. Как уже говорилось выше, для начала нужно вычистить стену. После этого «отрезовкой» или ножом вычистить и расширить трещины. Заделать их любым выбранным вами материалом. Отремонтированные места разровнять в направлении от старой штукатурки к новой. Если в стенах или потолке образовались глубокие ямы, то перед тем, как закрыть их раствором, нужно вложить в них кусок металлической арматурной сетки или же просто набить внутри несколько гвоздей. «А зачем?» — спросите вы. А затем, что толстый слой любого материала не может надежно закрепиться в глубокой и широкой яме, и рано или поздно, от давления или сотрясения потрескается или просто вывалится. Гвозди или куски арматуры нужно утопить, чтобы они не возвышались над поверхностью. Итак, трещины и ямы заделаны, приступим к процессу штукатурки.

Оштукатуривание поверхностей проделывает-ся в несколько этапов. Первый — это нанесение раствора, второй — разравнивание по поверхности, а третий — затирка. Расход материала, приго-товленного в домашних условиях, составляет примерно 18 л на 1 кв. м при толщине слоя в 1,5 см. А расход готовых штукатурных смесей указан в инструкциях по применению прямо на упаковках.

Этап первый.

Зачерпнуть кельмой небольшое количество готового раствора из емкости и положить на «сокол». Не следует брать сразу много раствора, так как он просто начнет падать с инструмента и испачкает пол да и вашу одежду. Кстати, упавший на пол раствор можно поднять и положить обратно в ведро, затем тщательно перемешать. Если на упавший раствор не налипло грязи, то он вполне годен для дальнейшего употребления. Ничего не должно пропадать просто так.

Далее на кельму взять небольшую часть материала с «сокола» и резким движением от себя набросить на поверхность. Почти так же, как некоторые шаловливые дети кидают грязью друг в друга. Не нужно сразу забрасывать всю стену, лучше постепенно полосу за полосой. И начинать желательно снизу стены. Затем кельму и «сокол» смочить водой и разровнять набросанный раствор. Инструмент нужно держать под наклоном и водить им зигзагообразно в горизонтальном и вертикальном направлениях. После того как раствор слегка затвердеет, продолжить разравнивание при помощи смоченного водой «иолутерка» или «терки». Движения должны быть кругообразными. Конечно же, сразу весь нанесенный раствор не пристанет. Такого просто не бывает. Часть раствора отвалится и на стене образуются пустые места, ямы, канавки. Это абсолютно нестрашно. Заканчивайте оштукатуривание всей поверхности, а затем подштукатурьте незаполненные пространства. И вот перед вами полностью оштукатуренная поверхность. Но и это не все. Далее нужно поверхность «затереть», для того чтобы она стала ровной и гладкой.

Затирать готовую штукатурку начинают, когда раствор не пристает к «терке», но все же еще поддается обработке. Движения «теркой» должны быть кругообразными, а сама «терка» плотно прижимается к поверхности. Непременно нужно смачивать водой поверхность плоскости, а также саму «терку». Для этого заранее приготовьте ведерко или банку с водой, а также плоскую широкую кисть или щетку. Необходимо сказать, что слишком рано «затертая» штукатурка может потрескаться и осыпаться под «теркой». Это происходит потому, что в растворе осталось слишком много влаги, а вы еще и смочили ее водой. Но есть и обратная сторона медали — если штукатурка полностью высохла до того, как ее начали «затирать». В этом случае она просто будет осыпаться. Но если случилось так, что вы не смогли вовремя «затереть» штукатурный слой, не огорчайтесь. Еще не все пропало. Не пожалейте воды, смочите поверхность особенно обильно. Затем «затрите», а осыпавшиеся места подштукатурьте. Такая работа, конечно, отнимает много времени и сил, но вполне оправдывает себя.

Иногда вовсе не обязательно оштукатуривать всю стену полностью. Ведь не обязательно иод обоями окажется кривая, побитая стена. К тому же не для всех важно, чтобы стены и потолки были идеально ровными. Кривизну молено исправить и визуально, то есть яркими рисунками на обоях или интересным дизайном. Но об этом будет рассказано ниже. В таком варианте достаточно просто отремонтировать повреждения на поверхности стен и потолков.

Для начала рассмотрим, что же является причиной возникновения разрушений поверхностей. Ведь кажется, что материал, который используется, может стоять веками и ничего ему не будет. Однако раствор при затвердевании слегка «усаживается» и на поверхности штукатурки появляются тонкие трещинки. Они не представляют опасности, пока не расширятся. Чаще всего разрушается раствор в местах соединения различных материалов, например кирпича и дерева. В таких местах образуются прямые трещины из-за внутреннего напряжения. Эти места повышенного риска лучше всего проклеить сеткой и под штукатурку, и иод шпаклевку. Влияние погодных условий — резкий перепад температур, холод — тоже не способствуют долгому сохранению штукатурного покрытия. Все мы знаем, что зимой наши квартиры недостаточно отапливаются. Мы включаем обогреватели, и температура в помещении начинает резко повышаться. И наоборот, когда слишком жарко, включаем кондиционеры (у кого они есть). Тогда температура резко падает, а влажность повышается. Все это неблагоприятным образом отражается на штукатурных покрытиях. Также причиной их разрушения могут стать механические действия: сотрясения, повреждения в результате удара и давления. Все это фактор]?] так называемого физического износа покрытий. Ну и конечно, есть износ моральный, если ремонт делался еще нашими бабушками и дедушками, то материал с годами старится и ветшает.

Так что же нужно сделать, чтобы устранить повреждения? Для начала необходимо зачистить уже существующие дефекты, чтобы ничего не вывалилось, когда ямы или трещины начинают ремонтировать. Но не обязательно дефекты могут быть явными. Существуют скрытые дефекты штукатурных поверхностей. Обнаружить их достаточно просто. Обстучите поверхность стен и потолков молоточком или ручкой шпателя и прислушайтесь. Если звук глухой, то сцепление нарушено и в этом месте старую штукатурку нужно удалить, Не ленитесь, а то рано или поздно некачественное покрытие отвалится. Хорошо, если это произойдет в то время, когда вы еще не закончили ремонт стен и потолков. А если по окончании всего ремонта? Страшно подумать, что вы вложили столько труда и средств, а вся работа может пойти насмарку. Далее необходимо удалить краску и обои с краев штукатурки и замешать раствор.

Как уже говорилось выше, раствор для заделки небольших повреждений лучше всего брать известково-гипсовый или цемеитно-песочный. Расчистите «отрезовкой» или ножом трещины, обсту-чите и расчистите края ям. После этого обязательно смочите водой и заложите выбраниым раствором. Раствор не должен возвышаться горбом над поверхностью, поэтому тщательно выровняйте его кельмой или шпателем. После высыхания поверхность готова к дальнейшей обработке.

Обязательно помните, что весь используемый инструмент не является одноразовым. Мастерки пригодятся вам для выравнивания пола, а шпатели — для очистки стен и потолков и отделки шпаклевкой. К тому же они пригодятся вам, когда решитесь на следующий ремонт. Так что инструмент, который вам больше не нужен, тщательно вымойте, металлические поверхности можно протереть уайтспиритом, чтобы они не ржавели, упаковать и убрать до следующего раза.

Наиболее частые ошибки

1. Основная ошибка заключается в том, что в целях экономии используется штукатурный материал или же просто цемент, который хранился неправильным образом. То есть когда-то купленный цемент хранился в сыром помещении, и в нем образовались затвердевшие кусочки. Растереть их в песок невозможно, и они не растворяются в воде. Наличие в растворе таких затвердевших кусочков непременно приведет К тому, что при оштукатуривании на поверхности будут образовываться ненужные канавки.

2.         Тот же результат даст и непросеянный песок. Если у вас нет сита, то постарайтесь просто вынуть крупные камешки из песка. Это, конечно, дополнительная трата времени и сил, но при оштукатуривании это все воздастся сторицей.

3.         Плохо вымытый инструмент только затруднит работу. При попадании влаги засохший материал будет отслаиваться кусочками. «Затереть» же при наличии засохшего на поверхности инструмента материала ровно не удастся, как бы вы ни старались.

Таким способом делается штукатурное покрытие в квартирах и загородных домах, если постройка сделана не из дерева. Отделка стен и потолков, а также иолов в кирпичных и блочных домах не требует каких-либо специальных технологий. Возникает вопрос, можно ли штукатурить стены и потолки в деревянных домах? Можно. Однако надо учитывать, что при условии, если вы не живете в загородном доме постоянно, штукатурные работы лучше не делать. Слишком большая влажность и перепады температур приведут к тому, что штукатурное покрытие будет трескаться и отваливаться. К тому же деревянные поверхности, как уже говорилось выше, плохо подходят для штукатурных работ, если не провести предварительную подготовку. То есть оклеить или оббить стены малярной сеткой, или арматурой, или «дранкой». «Дранку» можно увидеть на стенах в домах старого фонда. Это тонкие деревянные рейки или тростниковая циновка, набитая на стену по диагонали крест-накрест. Именно на такую связку и укладывается слой штукатурки. Оштукатуривание стен и потолков производится по той же технологии, что и для квартир. Однако надо еще раз подчеркнуть, что проводить работы в холодном, неотапливаемом доме нельзя, так как раствор не схватится, и вы бесполезно потратите свое время, силы и здоровье. Но все же лучше стены в деревянном домике обшивать специальными панелями или гипсокартоииыми листами. Гипсокартоиные листы применяются вместо штукатурных работ для выпрямления и отделки стеновых и потолочных плоскостей и в городских квартирах. Что же это такое?

По материалам сайта: http://www.bibliotekar.ru