ГЛАВНАЯ

Обшивка дома сайдингом.

В настоящее время довольно часто в качестве наружной отделки фасада  используется обшивка дома сайдингом. Вообще, сайдинг бывает двух видов:

Количество панелей сайдинга можно подсчитать двумя способами:

    способ по сложнее — нужно нарисовать все стены дома на бумаге с соблюдением масштаба, указать места установки соединительных Н-профилей и поштучно расчертить панели, при этом сразу определяя куда какие обрезки пойдут. способ по легче — нужно сосчитать общую площадь всех обшиваемых стен дома, вычесть из неё площадь всех окон и дверей и разделить на площадь одной панели (для сайдинга Fine Ber — 0,75 м?). Полученное число панелей нужно увеличить примерно на 5-10%  (расход на обрезки) в зависимости от сложности конфигурации фасада. В любом случае панели всегда можно докупить или вернуть излишки обратно в магазин.

Для монтажа 100 м? сайдинга потребуется около 2000 саморезов. Лучше всего использовать оцинкованные (блестящие) саморезы с прессшайбой длиной 25-35 мм. Использовать для крепления панелей гвозди я не рекомендую (молотком можно повредить панель,  саморезы держат надёжнее, их в любой момент легко выкрутить, если что-то сделали не так, и к тому же при креплении панелей и другой фурнитуры необходимо чтобы между шляпкой крепежа и сайдингом оставался зазор 1-2 мм, а саморезами выдержать этот зазор намного проще).

   Подготовка стен.

Если мы обшиваем старый дом, очевидно, что с него надо снять все выступающие элементы (наличники, различные декоративные планки и т.п.). Можно с помощью монтажной пены заделать все обнаруженные щели и отверстия в стенах. Затем выставляем каркас. Для каркаса можно использовать деревянные бруски 50х50 мм (такой размер легче найти в продаже) или оцинкованный профиль (напр. ПП 60х27). Оцинкованный профиль использовать предпочтительней, хоть он и дороже  на 40-50%.

У деревянных брусков есть большой недостаток. При  монтаже обрешётки нужно использовать дерево влажностью не более 15-20% (так называемая воздушно-сухая древесина, выдержанная на открытом воздухе). Сейчас практически во всех торговых точках продают свежесрубленную древесину сохранившую влажность растущего дерева (50-100%). При её усушке велика вероятность того, что бруски будет коробить и это не лучшим образом скажется на внешнем виде фасада.

Если вы всё же нашли сухую древесину, постарайтесь тщательнее отбирать ровные бруски, а перед монтажом их необходимо обработать антисептической пропиткой. Ну а при использовании не высушенной древесины посоветую крепить бруски к стенам по чаще (сантиметров через 20-30) и лучше саморезами; пропитка также необходима.


Оцинкованные профиля крепятся к стенам при помощи прямых подвесов, по тому же принципу, как и при обшивке стен гипсокартоном. Если профиль в месте установки подвеса не в плотную прижат к стене (часто при обшивке не ровных стен), нужно между профилем и стеной рядом с подвесом вставить и закрепить саморезом деревянный брусок, чтобы при нажиме на обрешётку подвесы не имели возможности согнуться. Подкладочные бруски в подобных ситуациях всегда ориентируйте волокнами перпендикулярно профилю и стене, так как усушка древесины вдоль волокон очень не значительна (всего лишь 0,1-0,3 %).

    Итак обрешётку устанавливаем вертикально на расстоянии 30-40 см друг от друга, обязательно по углам, вокруг окон, дверей и других проёмов, а также горизонтально по низу и по верху обшиваемой стены. В первую очередь при помощи уровня или отвеса ставим угловые профиля (или бруски), а затем натянув между ними несколько шнурок (например, внизу стены, вверху, по низам окон и по верхам) устанавливаем оставшуюся обрешётку. Если вы собираетесь повесить на стену, например, светильник, то необходимо в этом месте дополнительно поставить профиль (брусок)  для его крепежа.

Гидроизоляция и утепление стен

Если вы не утепляете наружные стены  в некоторых случаях можно обойтись и без гидроизоляции, например, при облицовке кирпичных стен. При облицовке стен из дерева, из газобетонных блоков и т.п. конечно же лучше гидроизоляцию сделать. При этом помните, что правильно крепить плёнку непосредственно на стену под обрешётку, а не на обрешётку, как некоторые ошибочно делают. Между влагозащитой и панелями сайдинга должен быть вентиляционный зазор.

При утеплении стен гидроизоляцию делать обязательно, при этом лучше использовать паропроницаемые влаговетрозащитные мембраны. В этом случае утеплитель укладывается в обрешётку, а плёнка накладывается сверху на профиля (бруски). При этом придётся делать контробрешётку, для обеспечения вентилируемого зазора 1,5-2,5 см между плёнкой и панелями сайдинга. Контробрешётку удобно делать из деревянных реек соответствующей толщины (например, напиленные из дюймовой доски). Рейки легко закрепить саморезами как на бруски, так и на оцинкованный профиль ( рейки тонкие, их не покоробит).

О процессе непосредственной облицовки стен я расскажу в  следующей статье…

По материалам сайта: http://stroyu-dom-sam.ru