Пристройка к дому из бруса

Вопрос:

Планирую пристройку к дому из бруса, пристройку думаю делать тоже из бруса. Дом на двух хозяев, моя половина 35 кв. пристрой планирую 40 кв. причем остается только одна стена буквой Г снаружи старая. Фундамент у дома столбчатый, заглублен на пол метра, и соединен стяжкой, грунт пучинистый, старый дом играет, от времени просел один угол, думаю из-за большой нагрузки т.к. высота стен 3.20 м. нафига так сделали не понимаю. Вопрос как связать фундамент правильно, из чего лучше делать пристрой, может каркас т.к. он легче?

Константин, Приморский край, Лесозаводск.

Ответ:

Привет, Константин из Лесозаводска!

Все элементарно, при таком грунте, какой у вас, заглубление фундамента на полметра было недостаточно. Его, следовательно, надо было делать, как минимум, на глубину промерзания грунта. Или совсем мелкозаглубленным (о чем будет рассказано ниже). Тогда бы и просадок старого фундамента в районе угла не было.

А вот что делать дальше, это вопрос. Если все делать правильно, то необходимо переделать старый фундамент в соответствии со строительными требованиями предъявляемыми для пучинистых грунтов. То есть под столбчатые опоры (причем под все, даже и под половыми лагами, а не только под стенами) надо подлить бетон до глубины промерзания грунта. У меня нет данных по Приморью какова эта глубина, может 1.2 метра, а может и 1,5 метра. Об этом лучше узнать у ребят из администрации, тех, кто занимается земельными и геодезическими вопросами.


Под стяжкой, может быть, подливать бетон и не стоит.

Но, как вы понимаете, дело это трудоемкое и затратное. "Накувыркаешься" под полом так, что и врагу не пожелаешь. Если туда вообще возможно пролезть.

Как вариант в таких случаях делают следующим образом. Укрепляют старый фундамент только под просевшим углом. С той же пресловутой подливкой бетона под старые опоры. При этом особо за эстетикой не смотрят, если даже и не совсем красиво будет потом смотреться. Главное, чтобы функционально фундамент выполнял свое предназначение. Не до жиру, быть бы живу.

Новую планируемую сорока метровую пристройку делают полностью отдельно на своем автономном фундаменте. Ее не связывают со старой стеной прежнего дома. То есть пристройка должна иметь не три полноценные стены, а все четыре. Одна из этих стен идет рядом со старой стеной параллельно ей на минимально допустимом расстоянии. Почти вплотную. Но еще раз повторюсь, на своих новых фундаментных опорах.

Вы и сами должно быть неоднократно видели кирпичные или панельные дома сложной конфигурации с пристроями, когда старый дом и новый имеют по стыку зазор. И каждый из них на своем фундаменте.

Основной смысл при этом состоит в том, что старый дом и новый пристрой стоят независимо друг от друга.

И самая большая сложность при этом - не стоит соединять эти два сооружения. Это вполне возможно. Единственная проблема - сделать дверной проем между старым и новым помещениями. И включить соображалку, чтобы не было течи по месту окончания двух крыш. Где делается фартук из оцинковки на стене старого дома, а кровля пристроя заводится под него без крепления.

Дверной проем лучше всего сделать в виде тамбура. То есть две двери - одна в старом строении, вторая в новом. С открыванием в противоположные стороны. В пространство между стенами в этом месте вставляют технологические планки, которые крепятся только к одной стене, без разницы к какой. Через пару лет (не раньше. все должно "устаканиться") весь периметр проемов заполняется пеной макрофлекса.

Тогда и продуваться не будет.

Если будете новый пристрой делать из бруса точно такого же сечения, что и старый дом, то его уже следует ставить на полноценный фундамент, пусть даже и со столбчатыми опорами (которые ставят друг от друга на расстоянии около 1,3 метра как по стенам, так и по опорам под половые лаги).

Желательно при этом, чтобы был доступ под пол (типа съемного люка в полу), чтобы при необходимости можно было проникнуть под пол. На каменных опорах делают гидроизоляцию (пара слоев рубероида или рубемаста) чтобы каменные опоры не контактировали с деревом. Затем на всякий непредвиденный случай кладут широкие, шириной не меньше ширины бруса и половых лаг обрезки обрезных досок толщиной в 5 сантимеров в высоту до 10 сантиметров. То есть в два слоя.

И лишь потом на них кладут нижний венец сруба и половые лаги. Для чего это делается? Для того, чтобы в случае вертикальных подвижек грунта под домом вверх или вниз, можно было бы либо выбить лишние доски, либо наоборот, подложить еще и на нужный размер. Иногда при этом приходится использовать автомобильный домкрат соответствующей грузоподъемности. И чем мощнее, тем лучше.

Это все делается на всякий пожарный случай, потому что иногда и залазить под пол не потребуется, никаких подвижек не будет. Но лучше обезопасить себя и так сделать. Это не помешает.

Мало того, иногда вообще вместо заглубленного фундамента, выстроенного по всем правилам фортификации, делают малозаглубленный. То есть в местах опор копают на штык лопаты (около 20 сантиметров) ямки-лунки. Засыпают в них песок (лучше если речной и самой крупной фракции) слоем в 10 -15 сантиметров. Затем на этот слой песка устанавливают плашмя печаноцементные, иначе бетонные блоки, обычно размером 40/20/20 сантиметров. Чаще ставят эти блоки в два ряда. Чтобы цоколь фундамента был повыше. И мало того, порой и под нижний блок кладут тротуарную плитку размером 50/50 сантиметров.

Получаются широкие опоры, которые при пучинистых грунтах могут испытывать сезонные перемещения-деформации все одновременно и на примерно одинаковые высоты. И это нисколько не видно по стенам дома.

Но и при этом мелкозаглубленном фундаменте наличие обрезных досок-подкладок по вышеописанному варианту обязательное условие.

Подобные мелкозаглубленные фундаменты держат деревянные стены из бруса сечением 15/15 сантиметров или бревна диаметром до 20 сантиметров с высотой стен около 3 метров и мансардой-чердаком над ними.

Вместо стяжки соединяющей столбчатые опоры, порой делают фальш-цоколь в виде вертикально установленных асбоцементных или цементностружечных плит (ЦСП), выпиленных в размер. Их крепят на саморезах к брусу нижнего венца. Все для того, чтобы пространство под полом не продувалось сквозняками и не выхолаживалось. Иногда и вовсе завалинки делают. Но это лучше делать на сразу, а через пару-тройку лет. После всех усадок.

Не возбраняется вместо брусового пристроя сделать и каркасный. Он может быть на треть, а то и на половину легче брусового. Принципиального значения разница в весе здесь не играет. Порядок цифр сопоставим. Это же не кирпичный пристрой, где только полноценный фундамент сплошной и на глубину промерзания.

Вот совсем коротенько мои соображения по вашему вопросу. Выбор варианта за вами.

Удачи!

Другие вопросы по теме пристроек к помещениям:

Задать вопрос Семенычу (автору материалов)

По материалам сайта: http://www.woodmaterial.ru