Технология мокрый фасад – пошаговая инструкция, технология правильного монтажа своими руками

Перед тем как приступить к отделочным работам на фасаде, целесообразно провести консультацию с техническими-консультантами компании, которую планируется привлечь, чтобы произвести утепление фасада по так называемой технологии мокрый фасад, а также его дальнейшей отделке декоративной штукатуркой. От консультантов вы получите важную информацию о фасадной системе, а также рекомендации в отношении выбора цветовых оттенков для фасада объекта. При планировании произвести отделочные работы на фасаде учитывайте также погодные условия.

Подготовка объекта перед утеплением мокрым способом

Содержание статьи:

Начало работ: подготовка рабочей основы перед утеплением

Пошаговое утепление фасада по по так называемой технологии «Мокрый фасад» своими руками

Перед началом фасадных работ необходимо подготовить рабочие поверхности стен. Внутри помещений объекта обязательно должны быть завершены все мероприятия по оштукатуриванию стен и потолков, а на фасадной части должны быть установлены все виды необходимых крепежных элементов. Вокруг окон необходимо удалить излишки монтажной пены. Также следует обратить внимание на излишки кладочного в швах строительного материала между кирпичами и при необходимости тщательно выровнять рабочее основание. Все излишки теплоизоляционных материалов необходимо аккуратно отрезать при этом гидроизоляция под ней не должна быть повреждена.

Компьютерную симуляцию, которую изготовил архитектор-консультант одна из отправных точек для начала фасадных работ.

Во-первых важно чтобы линия цоколя была на достаточной высоте для того чтобы осадки не испортили декоративный вид фасада.


Минимальная высота рекомендованного цоколя 40 см.

Когда определена высота цоколя, то его нужно отмерить с помощью лазерного нивелира по углам здания, а потом наметить линии цоколя маяками.

В случае если уровень гидроизоляции выше уровня пола, то гидроизоляцию необходимо должным образом подготовить.

Битумные поверхности необходимо слегка нагреть и посыпать сухим обычным или кварцевым песком, чтобы минеральные частицы остались на поверхности битума для усиления адгезии с цементным клеем.

Для изоляции вкопанных частей здания рекомендуется использовать плиты из экструдированного полистирола, который также используется для изоляции цоколя. Теплоизоляция должна составлять не менее 400 мм ниже фундаментной плиты или уровня земли, чтобы предотвратить возникновение тепловых мостов.

Установка основных реек на фасаде для утепления своими руками

Устанавливаем все необходимые элементы для утепления способом мокрого фасада

Цоколь утепляемого фасада в большинстве случаев обрабатывается в самом конце, сначала устанавливается нижний ряд плит на специальную металлическую основную рейку, которая в горизонтальном положении закрепляется на поверхности фасада.

В углах используется специально подготовленная часть рейки, которая присоединяется к основным частям специальными вставками из ПВХ.

Основную рейку необходимо крепить в трех местах на длине 1 м.

Распорки из ПВХ различной толщины используем, чтобы сделать отступ основной рейки от стены на толщину клея, который наносим на изоляционные пали.

Если стена стоит не совсем вертикально, то соответствующим отступлением основной рейки от стены добиваемся вертикальности поверхности фасада.

Максимальная толщина клея для приклеивания плит на стену может достигать 20 мм, а минимальная толщина клея после приклеивания должна составлять 5 мм.

Основная рейка из-за своей формы позволяет стекать дождевой воде с поверхности фасада, не допуская его намокания.

Основная планка также защищает нижнюю часть фасада от механических повреждений и позволяет выдерживать прямую линию в месте соединения фасада и цоколя.

Если используются изоляционные панели, которые толще чем 12 см, то металлическую рейку можно заменить таким образом, что на цоколь сначала приклеивается экструдированный пенополистирол который обычно тоньше на 3-4 см, чем изоляция фасада.

На горизонтальную линию, отмеченную строительным соединением стыком, присоединяем деревянную рейку, на которую после этого кладем изоляцию цоколя.

Если не используется металлическая рейка, то рекомендуется применять ПВХ профили в месте стыка фасада и цоколя объекта.

Технология приклеивания изоляционных панелей для утепления фасада

Монтаж теплоизоляции на фасаде здания своими руками

Перед приклеиванием изоляционных плит на металлическую основную рейку необходимо хорошо измерить поверхность и составить приблизительный план работ.

Таким образом, обеспечивается надлежащее исполнение, а также оптимальный расход материала и времени.

ВАЖНО: Самое главное чтобы изоляционные панели не стыковались в углах окон. Для правильного расположения панелей нужно сделать расчет изоляционные плиты кладутся точно одна рядом с другой, при этом расстояние между рядами должно составлять не менее 150 мм.

Изоляционные плиты нужно вырезать в углах окна таким образом, чтобы длина внутреннего угла минимально была 15 см, и горизонтальный край изоляции не был вровень с горизонтальной границей окна.

Поверхность, на которую приклеиваем изоляционный материал, обязательно должна быть ровной, сухой и чистой.

Допустимая максимальная разница ровности поверхности на 4 м, составляет 1 см.

Проконтролировать ровность поверхности можно с помощью алюминиевой рейки или клиньев для измерения.

Для более крупных объектов контроль ровности осуществляется с помощью строительного шнура при натяжении, которого видны отступления между изоляционными плитами и краем рабочей поверхности.

Отступление шнура от поверхности говорит о ее определенной неровности. В случае если имеют место локальные углубления или вмятины, то их можно исправить с помощью известково-цементной или песчано-цементной штукатурки, но учтите, что ни в коем случае не допускается исправлять поверхность фасадным клеем.

При приклеивании изоляции на поверхность необходимо избегать попадание прямых солнечных лучей, а при высоких температурах необходимо смочить поверхность путем распыления воды, таким образом, ее охладив.

Детали оконных проемов и инструкция по их правильной установке

Пошаговая правильная инструкция по обработке дверных и оконных проемов

После расположения плит на стене следует обработка оконных проемов. Рекомендуется монтаж оконного профиля, поскольку он позволяет создавать качественный контакт между оконной рамой и откосами.

Профиль выполняет следующие функции, создает качественное уплотнение между оконными рамами и фасадом, контролирует температуру, эстетически завершает стык между фасадом и окном, позволяет защитить от загрязнений на этапе строительных работ на фасаде.

Оконный профиль устанавливается на раму независимо от того установлено ли окно во внешней части стены или в серединной.

Когда оконный профиль установлен, можно начать приклеивание теплоизоляционных плит на фасадную поверхность.

В случае, когда окно смещено к середине стены сначала приклеиваем оконный профиль, а затем оставшуюся часть изоляции.

При наклеивании плиты необходимо нарезать исходя из поверхности для максимальной точности их укладки.

Если плиты нарезать классическим способом ручной пилой, то возможно сначала стык между плитами получится неровным и как следствие, мы потеряем время, наконец, это приведет к накапливанию мусора и отходов на объекте, поэтому рекомендуется резать плиты специальным резаком, с нагретой проволокой позволяющим делать рез под разными углами и придавать им различную даже округлую форму.

Подготовка смеси для самостоятельного оштукатуривания фасада здания

Штукатурка фасада по утеплителю по технологии мокрый фасад

Любая смесь для приклеивания материала подготавливается в смесителе для бетона, а чаще всего смешивается строительным миксером в соответствующей пластиковой таре. В тару для подготовке клея сначала наливается вода примерно 20% от добавляемой сухой  смеси. Затем в подготовленную воду добавляется клей в порошкообразном виде, хорошо перемешивается и остается набухать в течение 10-20 мин. Далее смесь еще раз хорошо перемешивается и если необходимо добавляется немного воды или клея.

Рекомендуется использовать при перемешивании двойной строительный миксер, который позволяет проводить циркуляцию массы из нижней части тары наверх, таким образом, в смесь попадает меньше воздуха.

Масса для приклеивания наносится на край одной плиты нержавеющим шпателем и дополнительно точками в 4-6 местах или двумя тремя полосками посередине.

Кол-во клея должно быть примерно таким, чтобы он мог покрыть около 40% поверхности плиты после прикладывания ее к стене.

Любые дополнительные крепления панелей из пенополистирола и экструдированного пенополистирола осуществляются через два-три дня после приклеивания, когда клей полностью затвердеет. При приклеивании на идеально ровную поверхность клей можно наносить зубчатой нержавеющей гладилкой при глубине и ширине зубчика от 8-10 мм.

При использовании ламелей из минеральной ваты масса для приклеивания сначала зубчатой нержавеющей гладилкой хорошо втирается по всей поверхности, а потом наносится на одну сторону равномерно по всей поверхности.

Плиты из минеральной ваты приклеиваются также как и плиты из пенопласта с той лишь разницей, что сначала при нанесении основной массы клея по границе плиты наносится тонкий слой клея, который нужно хорошо растереть по поверхности.

Плиты из минеральной ваты на стадии приклеивания нужно дополнительно укрепить дюбелями.

Преимущества машинного нанесения клея в первую очередь в скорости исполнения, потому что смесь не нужно вручную перемешивать. Нанесение материала можно выполнить сразу на нескольких этажах, а смесь для приклеивания из-за автоматического дозирования воды будет полностью однородной.

Если наносить клей точками на середину плиты а также по периметру то возникает эффект вакуума благодаря которому плита не скользит и прекращается циркуляция воздуха под плитой что в свою очередь снижает потерю тепла.

Нанесение клея на середину плиты предотвращает ее деформацию следствие температурных нагрузок.

Если раствор наносится только посередине плиты, то существует опасность, что из-за влияния температуры это приведет к температурным деформациям на поверхности фасада и коррозии панелей, а также такая ошибка может привести к отклеиванию и падению изоляционных панелей с фасада.

Неправильно приклеивать изоляционные плиты, на которых клей нанесен только точками, из-за температурных нагрузок это может привести к искажениям поверхности или серьезным повреждениям фасада. В этом случае не будет хорошего контакта плиты с фасадной поверхностью, и воздух будет циркулировать между изоляционными плитами и стеной что приведет к значительным потерям тепла.

Приклеивание плит утеплителя по технологии мокрого фасада

Как правильно приклеить плиты утеплителя на фасад здания пошаговая инструкция по монтажу

Как только клей нанесен на поверхность изоляционной плиты, ее сразу нужно приклеить на поверхности плиты может образоваться цементная пленка, если отложить приклеивание. Клей нельзя наносить на пожелтевшие от ультрафиолетового излучения теплоизоляционные плиты из пенополистирола сначала их нужно отшлифовать, а только потом нанести клей.

Изоляционные плиты приклеиваются по принципу кирпичной кладки в непосредственной близости друг к другу, но так чтобы на стыках изоляционных плит не было излишков клея при этом расстояние между вертикальными краями плит должно быть не меньше 15 см. возможные щели между плитами необходимо заполнить кусками теплоизолятора или изоляционной пеной.

Особое внимание должно быть уделено надлежащей установке изоляционных плит в углах оконных и дверных проемов. Ровность внешней поверхности во время приклеивания плит проверяется с помощью длинного уровня. Приклеенные плиты нужно оставить на два-три дня, прежде чем продолжить фасадные работы.

На углах плиты приклеиваются также по принципу кирпичной кладки, где некоторые плиты, по крайней мере, на несколько сантиметров перехлестывают внешнюю поверхность соседней стеновой поверхности, а в углу, таким образом, получается перекрестное соединение. Лишние части плит нужно аккуратно отрезать, но только через два-три дня после приклеивания.

Чтобы предотвратить возникновение теплового моста в месте оконного отлива устанавливаем под него дополнительную изоляцию с внешней стороны.

Непосредственное приклеивание отлива прямо на парапетную стену недопустимо, так как приводит к значительным тепловым потерям через мостики холода. А учитывая масштаб оконных проемов всего объекта, получаются значительные потери тепла.

Правильное проектирование деталей при обработке окна и двери имеет очень большое значение.

В случае, когда окно смещено к середине стены, оконный отлив можно обработать перед применением изоляционных панелей. Обрабатываем его как можно более точно, где глубина панелей должна быть такой, чтобы внешний край пересекал внешнюю границу плоскости фасада на два-три сантиметра.

При установке оконных отливов большую важность имеет правильный угол от окна к фасаду, который предотвращает попадание воды на окно.

Контакт между теплоизоляцией и оконным отливом в конце заполняем пеной, чтобы избежать возникновения теплового моста в районе моста.

На области соединения отлива с изоляцией фасада приклеивается специальная уплотнительная лента, когда уплотнительная лента отматывается с катушки, то она начинает расширяться, поэтому необходимо сразу же приклеивать изоляционные плиты под отливом.

Если на окне есть жалюзи или ставни, то контакт между ними и фасадом можно выполнить с помощью специального профиля из ПВХ этот профиль также используется для выполнения контакта между отливом и краем откоса или для соединения с внешними жалюзи.

Далее следует приклеивание оконной изоляции, на которую потом приклеиваются изоляционные плиты.

Этапы приклеивания плит утеплителя дюбелями

Крепление утеплительных плит своими руками на фасад здания с помощью пластиковых дюбелей

Дополнительное укрепление теплоизоляционных плит на горизонтальной поверхности как, например, потолки, нижняя часть балкона и других поверхностей можно выполнить с помощью специальных дюбелей для бетона. Работа выполняется быстро и без риска падения изоляционных плит от ветра и других нагрузок. Если проводится дополнительное укрепление, рекомендуем, по крайней мере, в первые два часа сушки клея подпереть изоляционные плиты.

Также рекомендуется использовать дюбеля для дополнительного крепления изоляционных плит при изоляции фронтальной части балкона из-за плохого сцепления клея и поверхности, обработанных битумом.

Также дополнительное укрепление мест соединения тепловой изоляции производится в случае, когда неизвестно качество основания что может стать причиной плохого сцепления клея с поверхностью, например окрашенной, старой оштукатуренной или бетонной поверхности, монтажных элементов и др. подобных нестабильных оснований.

Суть дополнительного укрепления в том чтобы защитить здание от порывов сильного ветра особенно это касается высотных объектов, на которых может произойти падение изоляционных панелей и плит вследствие порывов ветра, так как на один квадратный метр фасада может воздействовать сила более 80 кг.

Особенно важную роль укрепления дюбелями играет при сейсмических нагрузках, необходимость дополнительного крепления, также зависящая от тяжести фасадной системы. В случае приклеивании плит из минеральной ваты нужно временно использовать дополнительное укрепление пока клей не подсохнет до той степени, чтобы он мог принимать вес изоляционных фасадных панелей.

Дополнительное укрепление при приклеивании плит из пенополистирола применяется на объектах, высота которых превышает 8 м.

При приклеивании изоляционных плит из минеральной ваты дополнительное укрепление необходимо вне зависимости от высоты объекта.

Укрепление дюбелями проводится в фазе приклеивания плит. Закрепление дюбелями ламелей из минеральной ваты производится на высоте каждого этажа, а иногда и каждый пятый ряд ламелей. При дополнительном укреплении должны учитываться местные технические регламенты рекомендации проектанта или техническо-консультационной службой компании выполняющей монтаж.

Крепление дюбелями проводится дюбелями после того как клей схватится примерно через два или три дня после монтажа теплоизоляционных плит. Для дополнительного укрепления используем шесть-восемь дюбелей, которые распределяем на квадратном метре поверхности также укрепление можно произвести одним дюбелем в середине плиты и по одному в каждом стыке изоляционных плит также можем укреплять и другим способом, когда на каждую плиту приходится по три дюбеля и расстояние от дюбеля до края плиты минимально 5 см. На углах объекта увеличиваем кол-во дюбелей и используем минимально 8 дюбелей на 1 м. кв.

При укреплении обычно используются пластиковые дюбеля, а на высоких объектах – стальные в сочетании с пластиковыми элементами, причем минимальный диаметр шляпки дюбеля при приклеивании пенополистирольных плит, а также плит из минеральной ваты составляет 60 мм.

Для укрепления ламелей из минеральной ваты минимальный диаметр шляпки дюбеля составляет 140 мм.

В плитах из минеральной ваты предварительно сделаем отверстия, пронзим плиту без вращения сверла. Глубина отверстия должна быть больше длины дюбеля на 20 см.

Каждый дюбель нужно проверить вручную, чтобы быть уверенным, что крепление прошло успешно.

Рекомендуется утопить дюбеля с последующим покрытием изоляцией образовавшихся углублений, таким образом, предотвращаются теплопотери в местах прикрепления дюбелей.

Пошаговая подготовка перед нанесением штукатурки на плиты утеплителя

Инструкция по нанесению штукатурки на утепленную основу фасада

После фазы укрепления дюбелями и приклеивания изоляционных плит начинается обработка углом оконных и дверных проемов. Сначала нужно отрезать лишний материал на внешних углах при срезании материала на углах нужно быть предельно аккуратными, чтобы угол получился максимально прямой и вертикальный. Если для тепловой изоляции использовались панели из пенополистирола, и не проводилось дополнительное укрепление, то панели нужно отшлифовать с помощью шлифовочного аппарата или вручную. Рекомендуется использовать автоматический шлифовальный станок с одновременным всасыванием.

В случае если планируется производить дополнительное утепление, то сначала производится шлифовка поверхности.

При обработке углов оконных проемов сначала приклеиваем ПВХ профиль на верхнюю горизонтальную часть окна. Форма профиля защищает окно от намокания.

Вертикальные края оконных проемов усиливаем с помощью ПВХ или алюминиевого профиля с сеткой.

Сначала на всю поверхность, на которую будем приклеивать угловой профиль, наносим штукатурку для приклеивания, потом монтируем сам угловой профиль и утапливаем армирующую сетку.

Такую обработку углов рекомендуется производить на всех углах объекта, где есть опасность механического повреждения углов.

Использование углового профиля обеспечивает точность при обработке краев и имеет большое значение для качественного результата.

Углы фасадных отверстий даже те, на которые мы уже используем разнообразные укрепления, дополнительно укрепляем диагональными кусками армирующей сетки размерами 30 на 50 см или 50 на 50 см.

Если будем производить обработку всех углов объекта, используя угловой профиль и армирующую сетку перед нанесением штукатурки то такой фасад с легкостью, справится со всеми нагрузками.

Прежде чем мы начнем наносить основную штукатурку объект нужно хорошо защитить фасадными занавесами. Занавес защищает фасад от ветра от осадков и прямых солнечных лучей и уменьшает температуру поверхности.

Штукатурку наносим через два-три дня после приклеивания изоляционных плит и обработки углов.

Смесь наносим вручную стальной рифленой гладилкой очень важно нанести смесь на всю поверхность, так как потом мы будем утапливать армирующую сетку в раствор, а наносить раствор на сетку нельзя.

Сетку утапливаем в свежий раствор сначала сверху, где слегка утопим ее в некоторых местах.

После этого фиксируем ее по вертикальной линии посередине и горизонтально справа и слева от вертикальной линии.

Главное избежать смятие армирующей сетки.

После утопления сетки в раствор ее не должно быть видно на поверхности.

Штукатурку наносим максимально непрерывно, соответственно требуется достаточное кол-во работников хотя бы один человек на этаж.

Армирующая сетка должна спускаться всегда с верхних этажей на нижние она кладется внахлест, который должен составлять минимум 10 см.

Армирующая сетка спускается поверх окон и когда штукатурка высохнет ее нужно отрезать. Резать нужно под углом в 45 градусов, чтобы ее не порвать.

Штукатурку можно наносить и машинным способом, который обычно используется на больших объектах.

Чрезвычайно важно чтобы толщина нижней части основной штукатурки на плите из пенополистирола составила около 2 мм, а на плите из минеральной ваты 3-4 мм.

Арматурная сетка должна располагаться в верхней третьей части массы, чтобы в сочетании со штукатуркой могла переносить температурные нагрузки на поверхности фасада.

На следующий день после нанесения первого слоя штукатурки и утоплении в него арматурной сетки наносим и верхний слой штукатурки толщиной 1 мм, а на плиты из минеральной ваты и до 2 мм, так что общая толщина армирующего слоя на плитах из пенополистирола была 3 мм. А на плитах из минеральной ваты ламелях 5 мм.

Далее следует сушка штукатурки в нормальных условиях, это занимает от 3 до 7 дней, что равняется примерно 1 мм в день. При работе осенью и зимой есть проблема, что ночью температура опускается ниже ноля это нехорошо на этапе затвердевания раствора. Для этого рекомендуется использовать защитный занавес.

Подготовка поверхности для большинства декоративных штукатурок заканчивается нанесением грунтовки, которая наносится валиком или кистью, а также механизированным способом.

Таким образом, получается равномерно впитывающая поверхность, улучшается сцепление со штукатуркой, увеличивается водоотталкиваемость, связываются частицы пыли и получается окрашенная поверхность, что важно при нанесении структурной штукатурки затиранием.

Информацию о том, какую грунтовку предпочтительнее использовать с тем или иным продуктом можно найти на упаковке или в технических листах.

Обычно для теплоизоляционных, известково-цементных, пастообразных штукатурок рекомендуется использовать универсальную грунтовку «Унигрунт».

Также можно использовать разбавленную водой «Ебасил-ф» для силиконовых штукатурок и «Ебасил-ф-икс или Ебасил-кл-икс» для силикатных штукатурок.

Для акриловых декоративных штукатурок в качестве грунтовки рекомендуется краска «Акрил-колор» разбавленная водой.

Цвет грунтовки должен быть максимально приближен к оттенку декоративной штукатурки. Самыми требовательными поверхностями при нанесении является силикатная и минеральная декоративные штукатурки особенно те, которые чувствительны к длительной сушке при низких температурах и высокой влажности воздуха.

Также и с силикатными штукатурками особое внимание должно быть уделено основанию, которое должно быть довольно сухим, чтобы не появились светлые пятна на поверхности фасада.

Фасадные поверхности при нанесении декоративных штукатурок должны быть защищены от ветра и солнца занавесами, а во время дождя или тумана нужно приостанавливать работы.

СОВЕТ: Декоративные штукатурки рекомендуется наносить в то время, когда поверхность находится в тени для этих целей использование защитных занавесов оптимальное решение.

Нанесение декоративных штукатурок на большие поверхности особенно высокие довольно трудоемкое занятие, поэтому для облегчения работы рекомендуется разделить поверхность фасада на несколько небольших частей. Деление фасада полосами на части позволяет работать с каждой частью отдельно вне зависимости от остальных. Фасадные поверхности можно разделить между собой желобами или декоративными элементами, чем исправляем неэстетичные контакты нанесенных штукатурок, а также ошибки при нанесении, неровности которые невозможно избежать даже при очень аккуратной работе на больших поверхностях.

Декоративные элементы используем и для обработки углов зданий, так как при использовании грубой штукатурки их нельзя аккуратно выровнять.

Подготовка декоративной штукатурки для поэтапной отделки фасада

Правильная отделка фасада декоративной штукатуркой

Колерование в обычный цвет обычно производится на колеровочном аппарате у продавца или на самом заводе, если требуется большое кол-во штукатурки. Крупные компании, специализирующиеся на отделке фасадов декоративными штукатурками обычно имеют арсенал услуг по подбору необходимого материала его колеровании и доставке на объект.

После того как штукатурку достали из миксера берется пробный образец и наносится в дневник с тем чтобы убедиться при сравнении с тон-картой что штукатурки во всех банках имеют одинаковый цвет.

В случае, когда для обработки одной поверхности нам потребуется больше одного ведра штукатурки, то мы в первую очередь должны их эголизовать смесь нужно сначала хорошо перемешать электрическим строительным миксером, а если необходимо, то и развести в соответствии с инструкцией конкретной штукатурки силикатную с силикатной грунтовкой «Юбасил-икс» а акриловые и силиконовые водой.

Обязательно нужно проверить оттенок штукатурки для этого мы эгалезуем штукатурку, чтобы избежать даже минимального незаметного цветового отклонения в банках. Для этого достаточно большой емкости сначала необходимо смешать содержимое хотя бы четырех банок. Эгализацию белой штукатурки одинаковой партии и производства производить не нужно.

При перемешивании пастообразных штукатурок главное знать меру и остановиться при достижении однородности. Когда нанесем на стену четверть эгализованной массы, то в емкость добавляется содержимое следующего ведра, хорошо перемешаем, и таким образом будем поступать, пока не закончим работу с одной стеной или объектом.

Во время нанесения штукатурки любые изменения запрещены, то есть дополнительное разведение или добавление средства для колировки.

Смесь штукатурки для затирания наносим вручную нержавеющей стальной гладилкой или машинным набрызгом толщиной, которая равна диаметру самого толстого зерна.

Угол между гладилкой и стеной должен быть как можно меньшим и не должен превышать 15 градусов. Несколько минут после нанесения необходимо оставить поверхности для некоторого впитывания материала.

Затем начинаем затирать штукатурку твердой пластиковой гладилкой так чтобы получить максимально равномерный вид поверхности.

Затираем горизонтально, вертикально или круговыми движениями при необходимости после выполнения работ можно чистой нержавеющей гладилкой аккуратно пройти еще раз по поверхности, чтобы она стала более ровной.

Ширина рабочей поверхности должна быть максимальной 150, а высота от 200-240 см.

Для ручного нанесения штукатурки для заглаживания нам потребуется нержавеющая стальная гладилка и нержавеющий стальной шпатель, а при нанесении на маленькие поверхности два нержавеющих стальных шпателя.

Штукатурку максимально равномерно распределим по поверхности, с которой планируем работать толщина слоя должна быть в полтора раза больше диаметра самого большого зерна.

Угол между гладилкой и стеной должен быть, как можно меньшим недолжен, превышать 15 градусов.

Лишний материал снимаем с помощью нержавеющей стальной гладилки при этом, толщину слоя уменьшаем примерно до размера, который 1,3 раза больше чем самое большое зерно. Лишнюю штукатурку не выбрасываем, а кладем ее с остальной еще не использованной.

Сразу после нанесения загладим поверхность пластиковой гладилкой заглаживать необходимо круговыми движениями пока не получим равномерную структуру. Во время заглаживания могут появиться волны, это может говорить о большом слое нанесения или о плохо подготовленной неровной поверхности.

Все виды декоративных штукатурок можно наносить и машинным способом особенно на крупных объектах такой способ позволяет быстро нанести материал и сэкономить время для более аккуратной обработке штукатурок.

Работы должны производиться как можно быстрее от одного до другого края стены. На поверхностях, которые распространяются на несколько этажей, штукатурку наносим одновременно на всех этажах начинать наносить необходимо на самом высоком этаже, а с нижними работу производи ступенчато.

Ширина рабочей поверхности как уже говорилось ранее, должна быть максимальной 150, а высота от 200-240 см.

При нанесении штукатурок нужно всегда руководствоваться правилом, что наносить нужно сверху, чтобы не запачкать штукатуркой нижнюю рабочую поверхность. Также сначала обрабатываем поверхность оконных проемов, а потом собственно фасад.

Особенно важно защитить поверхности оконных проемов, дверей, отливов чтобы после окончания работ не тратить время на их очистку это особенно касается работы с материалами на силикатной основе, так как есть опасность химической связи с поверхностью и такие пятна очень сложно будет удалить.

«Кулерпласт» для завершающей обработки цоколя фасада здания

Защита цокольной части фундамента от сырости

Для обработки цоколя фасада можно использовать «Кулерпласт» с его помощью можно добиться исключительного эстетичности вида и водоотталкиваемости, что важно при декоративной обработке цоколя.

«Кулерпласт» сначала нужно перемешать, а потом хорошо вспененную смесь максимально равномерно распределить по поверхности.

Для ручного нанесения потребуется нержавеющая стальная гладилка и шпатель. Способ нанесения кулерпласта такой же, как и других штукатурок, толщина слоя зависит от грануляции смеси и ложна, быть чуть больше от диаметра самого большого зерна.

Лишний материал необходимо убрать нержавеющей гладилкой при этом чуть уменьшаем толщину слоя, выравнивая поверхность так чтобы между зернами не было пустых мест.

Угол при снятии лишнего материала должен быть чуть больше чем при нанесении, но не более 30 градусов.

Чтобы обработка объекта была качественной и сохранилась на долгое время нужно придерживаться всех технических инструкций при нанесении материалов.

Мы осветили лишь несколько способов, в которых в качестве примера привели технологию правильного пошагового, поэтапного утепления фасада мокрым способом и его отделке декоративной штукатуркой, а фактически их может быть сколь угодно все они различны в зависимости от вида теплоизоляционных плит, завершающими штукатурками, фасадными красками, клеями, толстослойными массами для выравнивания, высокоэластичными материалами для армирования на дисперсионной основе, а также многими другими материалами.

Пошаговое утепление фасадов своими руками: технология мокрый фасад видео-инструкция

По материалам сайта: http://x-stroy.info