Строительство дома из крупнопористого монолитного керамзитобетона. Опыт строительства. Продолжение.

Раздел. Стены дома

Процесс отливки стен из керамзитобетона удобнее всего начинать с углов и проемов. Но если стена достаточно длинная, то удобно создать и пару «опорных» блоков, от которых потом двигаться в разные стороны. Дело в том, что рабочий комплект опалубки состоит из 2-х боковых стенок и 1-й торцевой. А для отливки первого блока требуется 2 торцевых. Делать их специально не имеет смысла, так как впоследствии они не потребуются. Поэтому важно сделать как можно больше «заделов», что бы использовать опалубку полностью для ускорения строительства.

Разметив фундамент или плиты перекрытия подвала (как в моем случае), устанавливаем ящики опалубки. Что бы она не смещались, можно по периметру положить несколько кирпичей. Керамзитобетон легкий материал, поэтому на опалубку действуют небольшие нагрузки. Основание фундамента или плиты смачиваем водой и слегка припудриваем («железним») цементом или лучше клеем. Это надо для того, что бы блок приклеился к основанию.

Заполнив с уплотнением опалубку керамзитом по верхний уровень, без «горки», покрываем опалубку полиэтиленовой пленкой. Это убережет незастывший раствор от вымывания в случае непогоды, а так же создаст внутри опалубки очень влажную атмосферу, что весьма благоприятно сказывается на качестве застывания цемента, он не будет пересыхать. В таком состоянии оставляют опалубку на 2-3 суток. Чистый цемент застывает быстрее, а вот клей для природного камня - медленнее. Поэтому тут торопиться не надо. Кстати, это достаточно удобно для тех, кто строит дом сам, причем «наездами раз в неделю». Благодаря такой технологии скорость возведения стен не сильно будет меньше ежедневной укладки кирпича. Суточный объем строительства стен может достигать нескольких кубометров.

Через 3 суток опалубку можно снимать - клей схватился достаточно надежно. Для этого отвинчивают гайки стяжек с одной стороны, вынимают стягивающие шпильки и переставив опалубку, вновь собирают ящик при помощи стяжек, не забыв надеть на них отрезки гофрированного кабель – канала. Иначе они наглухо забетонируются в блок. При этом отверстия под стяжки используются как анкерные для вновь устанавливаемой опалубки. Это помогает выдерживать и прямолинейность и вертикальность стен почти автоматически! (что оказалось весьма приятным сюрпризом). До начала работ я опасался, что весьма сложно будет это обеспечить, а вышло, что достаточно всего лишь контролировать это дело.


Поскольку число вводимой в работу опалубки растет в арифметической прогрессии, весьма важно правильно организовать работу. И процесс отливки пойдет достаточно быстро.

Второй ряд блоков можно (и нужно) начинать срезу же как только появится возможность установить опалубку на второй ярус. Весьма удобно вести возведение стены именно «уступом». В этом случае можно запустить в работу максимальное число комплектов опалубки.

Что бы опалубка не простаивала пустой и не перестаивала бессмысленно, исходы из своей производительности (и производительности бетономешалки), в работу запускаются такое количество опалубки, что бы работа была организована следующим образом: Первая половина дня - переустановка части опалубки, вторая половина – ее заливка. И так 4 комплекта опалубки на «полдня работы». Тогда на 5-й день вновь начинает «работать» первый четверть-комплект опалубок.

Хотя, конечно, каждый ведет работу так, как ему удобнее. Можно хоть и так «установил – залил», заодно и смесь лучше перемешается. Главное - что бы блок устоялся в опалубке хотя бы 2, а лучше 3 суток.

Часть гранул керамзита, особенно на самых углах и имеющих малый контакт с другими гранулами, обязательно будут отлетать от блока. Не стоит этого бояться. Это естественно. Наоборот, надо даже стараться оторвать эти гранулы, обметая их с помощью жесткой метлы или щетки, и вновь пускать их дело. Стена из крупнопористого керамзитобетона все равно должна подвергаться дополнительной обработке (вотрозащита, дополнительное утепление и отделка), например, обкладка кирпичом, штукатурка, отделка сайдингом и пр. Если планируется обкладка стены дома кирпичом, то можно ее вести одновременно с отливкой стены, используя кирпич как одну из стен опалубки. Хотя идеальной для такой стены отделкой является штукатурка с использованием сетки.

Возможно у вас возникнет ощущение хлипкости монолитной стены из крупнопористого керамзитобетона. На самом деле – это очень прочная стена. Легко отламываются только самые крайние гранулы керамзита. Но если гранула приклеена уже к 2-3 другим, то оторвать ее просто невозможно. Ее проще разрушить, чем оторвать. Устройство сплошной стяжки и обычного керамзитобетона (например, под мауэрлат крыши или для межэтажного перекрытия) решает проблему равномерного распределения нагрузки на стену. В процессе испытания блока я провел такой эксперимент - положив на стену небольшую дощечку я принялся грузить ее кирпичами. Примерно после 50 кирпичей мне это занятие надоело (вес ок. 200 кг), стена - без признаков разрушения. Только несколько наиболее выступающих из плоскости гранул немного покрошились сверху. Простейшая стяжка с использованием армирующей сетки решает эту проблему и обустраивает идеальную плоскость.

Разумеется, такой способ возведения стен приемлем только для малоэтажного строительства. Как в моем случае, дом по сути одноэтажный. На стены опирается только крыша, а кровля на ней планируется легкой, из металлочерепицы. Поэтому не воспринимайте все вышесказанное как инструкцию по строительству из монолитного керамзитобетона. Это всего же личный опыт. На мой взгляд, технология такого строительства незаслуженно обойдена вниманием. Стоимость керамзита в 3-4 раза меньше древесины даже среднего качества. При этом эксплуатационные характеристики - на порядок лучше. Керамзит негорюч, не подвержен гниению, не поражается всякими жучками и грибками. При этом - он теплее, технологичнее и так же экологически чистый материал.

По материалам сайта: http://dom.delaysam.ru