Мой вентилируемый фасад для дома из керамзитобетона опытным путем

В свое время я купил коробку дома на участке в 10 соток. Коробка была собрана из керамзитобетонных блоков (КББ) толщиной в 40 см. Коробку завели под крышу, затем сделали перекрытия, вставили окна, настелили полы и отштукатурили изнутри стены.

После этого сделали разводку системы отопления и поставили два котла. Первый котел – дровяной — был основным в системе отопления. Второй котел – электрический – должен был греть систему, когда затухал основной котел. Таким образом, можно было не вставать ночью и не подкидывать дрова в топку дровяного котла.

И в первую же зиму стало понятно, что для наших уральских морозов 40 см керамзитобетона – это очень слабое утепление. Чтобы как-то исправить ситуацию, прямо зимой, в декабре, начали процесс утепления дома.

Какие варианты фасадов я рассматривал?

Сейчас посмотрим, какие варианты фасадов были у меня на примете, какие затем отпали и почему.

Во-первых, сначала я хотел утеплить дом пеноплексом и затем оштукатурить по весне и покрасить. Даже был смонтирован один слой пеноплекса на стены. Но как только стены были зашиты пеноплексом, внутри дома стало невозможно жить. На втором этаже во всех трех комнатах стала ощущаться сырость, а в санузле так просто было мокро.

И это притом, что вообще-то керамзитобетон совсем не должен дышать. И вентиляция была сделана в доме как надо – все должно было бы, по идее, вытягивать в 4 вентиляционных шахты – 2 с первого этажа и 2 со второго.


Пеноплекс был демонтирован со стен и стали думать, какой вариант испробовать еще. Кстати, как только демонтировали пеноплекс, влага в помещениях второго этажа исчезла. Вот вам и утверждение, что керамзитобетон непроницаем для водяного пара.

Была далее мысль использовать пенопласт типа ПСБС плотности 15 или 25. Он дышит, пропускает водяной пар, пенопласт используют для утепления под систему мокрого фасада. Привезли несколько листов ПСБС на пробу от местного производителя. Смонтировали на часть стены.

Что после этого началось! Я в жизни никогда не видел, чтобы пенопласт так крошился и разрушался. При хорошем зимнем ветре шарики пенопласта разносились не только по моему участку, но и по участкам соседей. В углах у крыльца и у сарая наметало по пенопластовому сугробику поверх первого декабрьского снега.

Те несколько листов ПСБС, что уже смонтировали, сняли. Потому что стало понятно, что до весны, когда можно будет закрыть листы пенопласта на стенах штукатуркой, эти листы не доживут. Вот уже три года прошло с того момента, а пенопластовая крошка то тут, то там все проявляется на моем участке .

После этого было решено попробовать утеплить стены из КББ базальтовой ватой и сделать вентфасад. Поверх утеплителя было решено обшивать дом виниловым сайдингом – под вагонку и цокольным – под дикий камень.

Процесс утепления и монтажа вентфасада

Так в январе, в самые морозы, начали утепление дома. На стены из КББ монтировали бруски 50х50 мм, которые предварительно обрабатывали огнебиозащитой Сенеж. Сначала нашивали вертикальные ряды брусков и укладывали листы утеплителя вертикально. Следующий ряд брусков 50х50 мм монтировали горизонтально. Соответственно и листы утеплителя укладывали горизонтально.

Так получали перекрытие деревянного каркаса листами утеплителя. Теплосопротивление соснового бруска 50 мм поперек волокон ниже, чем теплосопротивление листа базальтовой ваты 50 мм при плотности 45.

После этого на степлер крепили к брускам мембрану Изоспан, которая должна была защитить утеплитель от влаги, а дом от продувания.

Затем сверху были вертикально смонтированы бруски 50х25 мм, которые сформировали вентзазор по всему фасаду.

К ним затем крепился виниловый и цокольный сайдинг .

Основной фасад делали из такого сайдинга…

А декор и цоколь делали вот таким цокольным сайдингом.

Пароизоляцию со стороны дома делать не стали, потому что жить в целлофановом пакете – не самый лучший вариант.

Какие ошибки и что бы переделал сейчас

Прошло 3 года с момента утепления дома и монтажа вентфасада. Чтобы я переделал сейчас, и какие ошибки монтажа фасада и утепления выявила трехлетняя эксплуатация?

Во-первых, надо было делать минимум 150 мм ваты на стены вместо тех 100 мм, что сделали. Потому что энергоносители дорожают с каждым годом, дрова стоят сейчас вообще безумные деньги. И это у нас на Урале, где леса вокруг.

Во-вторых, утепляя и обшивая фасад, мы не подумали убрать подшиву карнизов, в результате чего, утепление уперлось в металл подшивы. И слой утеплителя стен на верхнем углу дома не сомкнулся со слоем утеплителя чердачного перекрытия. Который год собираюсь все разобрать и переделать и никак не соберусь.

Подшиву карниза надо было демонтировать и доводить слой утеплителя стен до чердачного перекрытия.

В-третьих, утепляя фасад, совсем забыли про балкон на втором этаже. А ведь он торцом примыкает к стене, несущие балки балкона проходят сквозь стену на уровне перекрытий между первым и вторым этажом. Надо разбирать покрытие пола балкона и утеплять пространство между его несущими балками.

Более никаких ошибок в утеплении и монтаже фасада не выявлено. Вата прекрасно чувствует себя в деревянном каркасе, не сползает и не открывает доступ холоду к стене.

Виниловый сайдинг был установлен по всем правилам, саморезы крепились строго по центру отверстий и не докручивались на пол-оборота. Благодаря этому вся конструкция «дышит» под летним и зимним солнцем, и виниловые планки не ломаются.

Вот на этой памятке для монтажника все правильно показано.

Единственный минус – верхние крепежные J – профили. Можно было обойтись без них, а крепить сайдинг прямо на саморезы. Под крышей не видно, а в сильный ветер бывает, что одна – две планки начинают вылезать из крепежа J – профиля. Приходится доставать длинную лестницу и лезть под самую крышу, закреплять сайдинг.

Артем Стебанов, г. Челябинск.

По материалам сайта: http://dompraktika.ru