Теплоизоляция стен дома. Утепление стен пенопластом своими руками.

Главная > Экономим тепло > Теплоизоляция стен дома. Утепление стен пенопластом своими руками.

Утепление стен теплоизолирующими материалами стало крайне популярным в последнее время элементом благоустройства жилища. После замены старых окон на металлопластиковые или деревянные рамы с качественными стеклопакетами люди стараются ещё больше нейтрализовать влияние окружающей среды на температурный режим в доме. Теплоизоляция стен не только сохраняет тепло в жилище зимой, но и прохладу летом, что особенно актуально для жителей панельных домов. Если замена окон дает экономию тепла около 30%, то утепление – 50-70%. Если вы живете в многоквартирном доме выше первого этажа и решились утеплить стены то, несомненно, следует обратиться к специалистам-высотникам (если, конечно, вы сами не являетесь таковым). Для жителей частных домов, у которых руки стоят к работе и имеющих необходимое время, теплоизоляция стен - задача в полне выполнимая самостоятельно. А как это сделать, мы сейчас и расскажем.

Подбор материалов и инструмента.Для утепления стен вам потребуется:- теплоизолирующий материал, специальный клей для крепления, дюбеля-зонты, армирующая сетка, армирующая смесь, металлические фасадные уголки, дрель с режимом перфорации или перфоратор, миксер для размешивания сухих строительных смесей, соответствующая емкость, шпателя (узкий, широкий, шпатель-гребенка, узкий резиновый шпатель), строительный уровень, строительный

угольник, монтажный нож.Наиболее распространенным и популярным в наше время теплоизолирующим материалом является пенополистирол, проще говоря, пенопласт. Наиболее качественную теплоизоляцию при утеплении стен пенопластом обеспечивает материал 25, 30 и 35 плотности. Пенопласт плотностью 15 используется в том случае, если поверхность не будет подвергаться механическим нагрузкам (подвесные потолки, кровля, между кирпичной кладкой и т.п.). Что касается толщины пенопласта, то для толстых стен, к примеру, из ракушника в 2 ряда подойдёт и материал толщиной 20 мм, в случае с кирпичной кладкой рекомендуется толщина от 50 до 100 мм. Такой материал, соответственно, стоит дороже. Покупая пенопласт для утепления стен, вы получите рекомендации по подбору дюбелей-зонтов и армирующей сетки.Что касается строительных смесей для пенопласта, то их, как правило, существует 2 вида: клей для крепления к поверхности и смесь для армирования. Последняя может использоваться и как клей, однако такое применение не рационально с точки зрения экономии, т.к. армировочная смесь стоит дороже. В поиске оптимальных цен следует посетить строительные магазины, супермаркеты, оптовые базы и точки розничной торговли на строительных рынках. Но, как правило, в местах продажи пенопласта вы практически наверняка найдете всё необходимое, в т.ч. и смеси. Кроме того, не следует забывать что, к примеру, покупка материала на большую сумму у частного предпринимателя дает вам шансы получить скидку.Подготовка поверхности. Главной характеристикой утепляемой поверхности стен является ее адгезия, чем она выше, тем прочнее прикрепится материал. Пыль, известка, маслянистые жидкости на стене снижают адгезию. Разберем процесс подготовки поверхности на таком примере:

Отметкой 1 обозначена стена, построенная на фундаменте, 2 – стена, строившаяся без фундамента (была полностью разобрана, залит прочный фундамент, стена выстроена заново и поштукатурена по уровню). При реконструкции был оставлен дверной проем для возможности расширения жилой площади (отметка 3). Для простоты демонтажа проем заложен силикатным кирпичом на глине, кладка заармирована в капитальную стену, поштукатурена изнутри, снаружи на деревянный каркас набита грунтованная ДВП, на которую клеем для пенополистирола прикреплены плиты 15 плотности. Не последнюю роль играет и такая характеристика поверхности, как ровность и отклонение от уровня, т.к. это скажется на расходе клеящего материала. В нашем случае стена 1, судя по всему, штукатурилась “на скорую руку”, без маяков, поскольку имеет неровности и бугры, которые пришлось сбивать и подштукатуривать (отметка 4). Кроме того, мы “простучали” старую стену, с целью убедиться, что штукатурка не “бухтит”, т.е. не отстает от кладки. В этих местах ее следует сбить и перештукатурить поверхность. Если же таких мест много, лучше всего полностью перештукатурить стену. В нашем случае штукатурка на старой стене оказалась достаточно крепкой, поэтому мы просто сняли шпателем побелку в тех местах, где она держалась непрочно и прогрунтовали стену до начала теплоизоляции дома.Что касается грунтования стены перед утеплением, мнения специалистов расходятся. Одни настоятельно рекомендуют грунтовать поверхность, другие утверждают, что оштукатуренную стену можно не грунтовать. Я грунтовал только старую стену, покрытую побелкой. Время высыхания и нормы расхода грунтовки указано на емкости.Ещё один важный момент: если вы перештукатуривали стену, перед утеплением следует дать цементу выстояться, по крайней мере, 25-30 дней, хотя в теплое время года при низкой влажности раствор “становится” быстрее.Наклейка листов. Итак, приступаем непосредственно к утеплению стен. Сначала с помощью дрели и миксера замешиваем смесь. Слишком жидкий клей при наклеивании будет сползать, слишком густой – скатываться, поэтому следует выбрать

оптимальную консистенцию.


Я рекомендую размешивать клей постепенно, т.е. в емкость с водой насыпать небольшое количество клея, размешать, а после этого досыпать сухую смесь частями до достижения нужной консистенции. Даже если вы знаете нужные пропорции, перемешать всю смесь за один раз довольно сложно. Это и создает дополнительную нагрузку на механизм дрели, и в конечном итоге отнимает больше времени, необходимого для тщательного перемешивания раствора.Клей наносится двумя способами: “под гребёнку” и “блинами”. Первый способ предпочтительнее, т.к. образует практически монолитный слой клея под пенопластом, увеличивая прочность покрытия и создавая максимальную сцепку пенопласта со стеной. Однако он эффективен только на ровных поверхностях.

Для стен с неровностями используют второй способ. Таким способом можно также выровнять стену по уровню. Для этого необходимо с помощью строительного уровня или отвеса определить направление отклонения и в соответствии с этим наносить слои клея разной толщины.

Для того чтобы клей лучше прилипал к пенопласту и не скатывался при наклеивании на стену, лучше всего прогрунтовать тонким слоем смеси точки, куда будет ложиться раствор.

Точки лучше всего расставлять в шахматном порядке.

Особое внимание при выполнении теплоизоляции стен дома следует уделить первому листу. Его важно выставить так, чтобы лист с другого угла в перспективе находился примерно на том же расстоянии от стены. Для этого можно натянуть нитку ко второму углу, установив её на пенопласт или на деление линейки, соответствующее значению Х1.

Так же лист следует выровнять и по оси Y, т.е. по вертикали.

Затем выравниваем лист в другой плоскости, чтоб ряд не уходил вверх или вниз.

Выставив лист, прижимаем его к стене легкими постукиваниями или уровнем по вертикальной и горизонтальной плоскостям. Выдавив клей, ещё раз проверяем уровнем. Если вы где-то переусердствовали, и лист чрезмерно прижат к стене, следует аккуратно его отодвинуть и шпателем запихнуть в это место клеящий раствор, после чего снова прижать.

Если стена имеет неровности, и в этом месте пенопласт не приклеился к стене, следует отлепить лист и нанести дополнительный слой раствора на

стену и пенопласт. Боковые щели рекомендуется заделывать клеем.

На рисунке отметкой 1 обозначен упоминавшийся выше пенопласт 15 плотности, которым заложен дверной проем, отметкой 2 – пенопласт 25 плотности, которым утепляется фасад, между красными линиями – клеевой раствор.Перед заклеиванием дверного проема мы предварительно прогрунтовали пенопласт, которым он зашит, клеем для лучшей адгезии. (gruntovka_proyoma.png)Если уровень пола у вас неровный, т.е. имеется определенный скат вниз, подоприте лист кирпичом, доской или обрезками пенопласта.

Образованную щель можно будет, потом заклеить обрезками пенопласта. В нашем случае отмостка еще не залита, поэтому эта щель частично заполнится при заливке, оставшуюся часть опять таки мы заклеим пенопластом. Таким образом, схематически наш нижний ряд будет выглядеть примерно так.

Теперь все гораздо проще. Выставляем остальные листы по уровню, верхние листы подрезаем так, чтоб щель на стыке с крышей была минимальной. На стыке с фронтоном рекомендуется срезать края листа под углом 45 градусов, что в случае косого дождя позволит влаге стекать вниз по стене, не застаиваясь и не проникая на чердак.Укрепление листов. После того, как листы приклеены, их следует закрепить дюбелями-зонтиками. Это можно делать уже на следующий день, хотя в прохладную погоду при высокой влажности, когда клей сохнет дольше, лучше подождать. Проверить состояние клея можно на стыке угловых плит. Пусть вас не смущает, что высотники, занимающиеся утеплением фасадов, иногда крепят плиты дюбелями сразу после оклейки. В сезон у них много работы по теплоизоляции стен и фасадов, и ждать, пока клей полностью высохнет, нерационально. Тем более, они, как правило, утепляют ровные бетонные плиты, нанося клей под гребенку, поэтому сместить пенопласт при креплении довольно сложно. Вам же спешить, надеемся, некуда.Каждая плита крепится 5 дюбелями-зонтиками. При помощи перфоратора высверливаем отверстие, очищаем его от пыли и загоняем в него дюбель-зонт. Я рекомендую сверлить отверстие большей длины, поскольку всю пыль извлечь крайне сложно. Перед тем, как загонять зонт в отверстие, проверьте его глубину пластмассовым гвоздем. После этого лучше всего ещё раз прочистить отверстие самим зонтом и хорошо вытряхнуть из него пыль, поскольку в противном случае гвоздь не зайдет до конца. Если это все же произошло, обрежьте торчащий край монтажным ножом и утопите зонт в пенопласт ударами молотка. Наш зашитый дверной проем, напомним, крепится на ДВП, потому его закрепим длинными саморезами по дереву, используя в качестве шайбы оставшиеся кусочки ДВП.

Если в некоторых местах образовались довольно широкие щели (а это достаточно часто происходит), не следует их просто заполнять клеем, поскольку в этих местах увеличивается теплопроводимость. Такие щели некоторые специалисты задувают монтажной пеной, однако их можно просто заткнуть узкими полосками пенопласта (прогрунтуйте щель клеем и с помощью шпателя заделайте между листами).В результате имеем примерно такую картину.

Армирование пенопласта. Существует несколько технологий

нанесения армирующей смеси на пенопласт. Одна из них заключается в нанесении тонкого слоя широким шпателем на пенопласт, после этого накладывается сетка, разравнивается шпателем по поверхности, а затем наносится еще один слой смеси. Это соответственно увеличивает расход смеси. Кроме того, сетка фактически находится между двумя слоями клея, а она должна плотно прилегать к пенопласту. Другая технология заключается в нанесении клея зубчатым шпателем, на этот слой клеится сетка и разравнивается широким шпателем. Довольно неплохой и более экономный метод. Мы клеили сетку по третьей технологии: ставим точки по краям листа,

приклеиваем сетку, выравнивая ее по вертикальной и горизонтальной плоскостям

и накладываем слой широким шпателем

В этом случае сетку легче ровнять, если она отклонится от уровня, поскольку процесс приклеивания происходит постепенно. В нашем случае мы делаем некоторый припуск вверх, для наклейки сетки на срезанный угол, прилегающий к фронтону. В результате получаем плотно приклеенную сетку при невысоких затратах материала.

Хотел бы обратить внимание и на то, что газовая служба запрещает прятать газовую трубу в стену даже частично, поэтому пенопласт в местах прилегания к трубе срезаем под углом 45 градусов и заклеиваем сеткой.

Установка уголков. Теперь следует установить штукатурные уголки на углы стен и оконные откосы. Это не только придаст им дополнительную прочность, но и облегчит процесс шпаклевки. Уголок имеет волнистые края, поэтому я рекомендую снять фаску глубиной 2-3 мм, чтобы утопить его в стену.

Сама установка крайне проста: наносим маленьким шпателем клей точками на угол с обеих сторон, прикладываем уголок, вдавливаем строительным уровнем, при необходимости добавляем дополнительные слои клея в нужные места. После этого проверяем, не слишком ли уголок утоплен или не выступает ли за уровень стены.

Если вы хотите сделать оконные откосы под 90 градусов, при установке строительного уголка следует использовать строительный угольник. Прикладываем его к оконной раме (если окно установлено по уровню) как показано на схеме и соответственно выставляем уголок.

Ещё раз проверяем по уровню и по плоскости стены. Когда раствор схватится, заполняем уголок сплошным слоем клея и шпаклюем откос. В результате получаем примерно такой вид.

Возвращаясь к вопросу о снятии фасок перед установкой уголков. Обратите внимания

на волнистые неровности по краям стены, прилегающей к откосу. Это результат установки без фаски. На следующем фото показана разница между углами без фаски и с фаской.

В первом случае нам нужно счищать волны, а если концы уголка будут все же выступать над поверхностью стены – срезать их турбинкой. Во втором же случае нам нужно только счистить шпателем лишний клей и приступать к шпатлевке стены.Итак, в результате мы получаем примерно такую вот утепленную стену.

Теперь остается расчистить площадку, сделать отмостку, заделать оставшиеся щели кусками пенопласта и приступать к шпаклевке фасада. В наше время производители строительных смесей предлагают широкий спектр фасадных штукатурок – от простых шпатлевок для наружных работ до фактурных штукатурок с которыми Вы можете ознакомиться в материале "Виды декоративных штукатурок. Возможные проблемы при работе с ними. Способы их решения ". Также можно использовать и декоративную отделку камнем. однако, это уже предмет отдельных статей.

По материалам сайта: http://xn----7sbpnqpggcfl4a.xn--p1ai