Утепление стен деревянного дома

  • Инструменты и материалы, необходимые для утепления деревянного дома
  • Технология утепления наружных стен деревянного дома
  • Утепление деревянного дома изнутри
    • Этапы проведения работ по утеплению деревянного дома изнутри

Для комфортного круглогодичного проживания в деревянном доме, построенном из бревна или бруса, необходимо дополнительное утепление. Утепление помогает значительно снизить расходы на обогрев помещения. Эффективнее всего утеплить дом снаружи, благодаря этому сохранится полезная площадь жилого помещения. Лучше всего для такого утепления использовать минеральную вату, которая монтируется между каркасом. Минеральная вата — эластичный и мягкий материал, который очень легко можно уложить между стойками каркаса. Изменение влажности, температурного режима и движение стен от различных внешних нагрузок не повлияют на утеплитель и не создадут мостики холода. Этот материал не жесткий, и поэтому изоляция, сделанная из минеральной ваты, не растрескается. Благодаря этим положительным свойствам минеральная вата предпочтительнее пенополистирола.

Инструменты и материалы, необходимые для утепления деревянного дома

  1. Самоклеящаяся лента.
  2. Пароизолирующий материал (рубероид, полиэтиленовая пленка или ПВХ-пленка).
  3. Деревянные рейки.
  4. Металлическая сетка.
  5. Лак или краска, кисти для покраски.
  6. Молоток, гвозди.
  7. Минеральная вата, стекловата.
  8. Материал для обшивки.

Вернуться к оглавлению

Технология утепления наружных стен деревянного дома

Схема утепления крыши дома.

Пароизоляция стен. Утепление деревянного дома начинается с пароизоляции стен. Для этого поверхность стены необходимо покрыть алюминиевой фольгой толщиной не менее 0,02 мм. Еще для этих целей можно использовать полиэтиленовую пленку, ПВХ-пленку толщиной минимум 0,1 мм или рубероид с битумным покрытием с обеих сторон. Следует обязательно следить за тем, чтобы слой был абсолютно герметичен. Необходимо полосы перекрытия шириной в 5-10 см накладывать одну на другую. Все стыки герметизируются с помощью самоклеящейся ленты или склеиваются. Те места, где покрытие закреплялось гвоздями или скобами, заклеиваются лентой (чтобы влага не могла проникнуть).

Чаще всего используют два способа крепления пароизоляции. Первый способ — крепление с наружной стороны, а второй — крепление с внутренней стороны (при этом внутренние стены обшиваются гипсокартонными плитами). При креплении пароизолирующего материала с наружной стороны необходимо сделать отверстия (на расстоянии около 1 м диаметром 2 см). Отверстия служат для того, чтобы в деревянном утепленном доме теплый воздух мог поступать между пленкой пароизоляции и стеной. Это просушит стены с середины, предотвратит образование конденсата и гниение дерева.

Если деревянный дом имеет гладкие стены, то между отверстиями следует прибить деревянные рейки около 2 см толщиной, благодаря которым воздух сможет двигаться. Если дом построен из круглых бревен, то такие щели вовсе не обязательны, потому что условия для циркуляции воздуха в таких домах уже созданы.

Схема утепления чердака.


Устройство двойного деревянного каркаса. Каркас для утепления создается за счет прикрепленных к торцу реек, сделанных из ели или сосны. Рейки должны быть толщиной около 4 см и шириной около 5 см. Отдельные элементы каркаса прибиваются на расстоянии 53 см с внешней стороны стены. Так плиты из минеральной ваты не будут перекрываться и их не придется подрезать.

Теплоизоляция наружных стен. Чтобы утеплить деревянный дом, используют гидрофобизированную минеральную вату или стекловату. Для защиты от мороза достаточно будет двух слоев материала, каждый из которых будет толщиной 5-6 см. Полужесткие плиты, сделанные из минеральной ваты, очень упругие, поэтому очень хорошо держаться между рейками каркаса. Нет необходимости в их дополнительном креплении, они не сползают под воздействием ветра и собственного веса. Мостики холода при этом не образуются. Плиты следует укладывать так, чтобы не образовывались щели между ними. Все линии соединения плит относительно друг друга должны быть смещены между собой. Утепление делается так, чтобы стыки второго слоя не пересекались с соединениями плит предыдущего слоя.

Создание ветроизоляции для утепления деревянного дома. Лучше всего для создания ветроизоляии использовать полиэтиленовую пленку с высокой степенью паропроницаемости, провощенную бумагу или рубероид, имеющий одностороннее покрытие. Материал крепят непосредственно на утеплитель и прибивают гвоздями или скобами к каркасу для удержания теплоизоляции. Необходимо дополнительно герметизировать все стыки с помощью самоклеящейся ленты.

Создание двойного каркаса для утепления. Двойной каркас изготавливают из еловых или сосновых планок толщиной около 2,5 см. Предварительно планки обрабатывают специальной пропиткой. Ширина планки должна быть не меньше 5 см. Между планками следует соблюдать расстояние 50-60 см. Для образования вентиляционного зазора между внешней обшивкой и ветроизоляцией их прибивают вертикально. Пространство между досками обшивки снизу и системой теплоизоляции нужно закрыть металлической сеткой, которая будет служить защитой от проникновения грызунов и различных насекомых. Основное предназначение вентиляционной отдушины — защита от влаги и конденсата.

Схема теплоизоляции фундамента.

Отделка утепленного дома. Обшивку лучше выполнять из древесины, потому что она более устойчива к различным воздействиям атмосферных условий. Для обшивки больше всего подойдет сосна, дуб и лиственница. Обычно выбирают доски толщиной 2,5 см. Они обязательно должны быть защищены. Для этого их покрывают лаком или красят. Как монтировать их, зависит от фантазии владельца и выбранного стиля дома.

Утеплитель и деревянная обшивка значительно увеличивают толщину стен дома примерно на 15-25 см. Из-за этого двери и окна углубляются. Поэтому, закончив утепление, снаружи следует установить закрывающие наличники и новые подоконники. Если столярные изделия меняются, то для сохранения первоначального вида фасада вокруг отверстия устанавливают деревянную раму и укладывают гидроизоляцию. После этого к бревнам следует прикрепить консольные анкеры и установить окна. Зазор между окном и рамой уплотняется монтажной пеной, а затем устанавливается подоконник и накладные профили.

По материалам сайта: http://1poteply.ru