КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

Делая дом теплым, стараются обеспечить необходимую теплоизоляцию стен, по мере возможности повысить теплозащитные качества окон, используют современные эффективные материалы и конструкции для уменьшения потерь тепла через крышу. Для того чтобы в помещении всегда было тепло и уютней из-за постоянно холодного пола не приходилось надевать шерстяные носки или валенки, необходимо правильно возвести перекрытие и настелить полы с учетом особенностей их эксплуатации.

Поверхность пола является единственной ограждающей комнату конструкцией, с которой человек соприкасается постоянно, наступая на него ногами в обуви или босыми. Поэтому конструкция перекрытия и материалы покрытия пола должны быть такими, чтобы не происходило переохлаждения ног. В связи с этим к поверхностям полов жилых помещений и к конструкциям перекрытий первых этажей над холодными подпольями и подвалами, помимо требований прочности и звукоизоляции, предъявляются и теплотехнические требования.

Для теплозащиты полов первых этажей в перекрытии устраивают слой теплоизоляции. При этом необходимо учитывать, что потери тепла происходят из внутреннего помещения в холодное подполье или подвал, т.е. тепловой поток направлен сверху вниз. Теплозащита перекрытия должна быть такой, чтобы температура на поверхности пола была близка к температуре внутреннего воздуха и не опускалась ниже ее более чем на 2°С. Кроме того, надо учитывать, что через перекрытие, как и через    наружные стены, происходит диффузия водяных паров из теплых внутренних помещений наружу.

Поскольку холодное подполье расположено под перекрытием первого этажа, то направление движения водяных паров будет сверху вниз. Поэтому для защиты слоя утеплителя от увлажнения пароизоляционный слой (из пергамина) следует располагать над теплоизоляцией. Помимо этого пол должен плохо усваивать тепло — теплоусвоение его поверхности должно быть не более 12 Вт/(м'°С). Это объясняется тем, что, находясь в помещении, человек постоянно касается пола ногой (босой или в обуви).

Различные покрытия полов по-разному усваивают тепло. Например, при наступании на бетонный, мраморный или цементный пол холод ощущается сильнее, чем при ступании на паркет. Это происходит потому, что бетонный (мраморный, цементный) пол интенсивнее усваивает тепло, имея показатель теплоусвоения в три раза больший, чем деревянный.

В связи с этим при устройстве перекрытий над холодными подпольями, непосредственно по грунту в жилых комнатах, коридорах и прихожих в качестве покрытия пола используют деревянные доски, паркет, половые древесностружечные плиты, линолеумы с теплозвукоизоляционным слоем и безосновные, а также плитки из полимерных материалов, т.е. те материалы, у которых небольшой показатель теплоусвоения.

В зависимости от конструкции перекрытия могут быть балочными и плитными. В балочном перекрытии все нагрузки воспринимают балки и передают их на несущие стены. Плитное перекрытие представляет собой уложенные вплотную друг к другу плиты, выполняющие несущие и ограждающие функции.


Индивидуальные и малоэтажные жилые дома чаще возводят с деревянными балочными перекрытиями. Они состоят из несущей деревянной балки, пола, межбалочного заполнения, являющегося тепло- и звукоизоляцией, и отдельного слоя (1 потолка). Нижняя часть межбалочного заполнения называется накатом и представляет собой настил, поддерживающий слой тепло-, звукоизоляции верхней части межбалочного перекрытия.

Деревянные балки перекрытия первого этажа укладывают  на кирпичные столбы, на цоколь здания или врубают сковороднем между первым и вторым венцом. Иногда целесообразно врубать перекрытия между вторым и третьим венцом. Это делается для того, чтобы окладной венец, воспринимающий нагрузку от стен, не был ослаблен врубкой перекрытия. При опирании на кирпичную кладку в ней делают специальные гнезда для балок. Деревянные балки укладывают на расстоянии 0,6—1 м друг от друга, которое зависит от конструкции перекрытия. Если по балкам настилают пол из досок (толщиной 28 мм), то оно не должно быть больше 50 см. Если же перекрытие состоит из балок большего сечения, на которые укладывают лаги, а потом половые доски, то балки можно укладывать с шагом 1 м. Деревянными балками перекрывают пролеты до 4—4,5 м. При больших пролетах рекомендуется использовать железобетонные балки.

Чаще всего в качестве балок используют деревянные

брусья из хвойных пород дерева, прямоугольного сечения с прибитыми к ним брусками сечением 4x4—5x5 см, которые называются черепными брусками. Они предназначены для опирания наката из деревянных щитов. Кроме того, можно использовать бревна

с частично вырубленными в них сторонами для опирания досок

Высота балки зависит от величины пролета и должна быть не менее /24 его длины. Ширина сечения зависит от высоты балки. Оптимальное соотношение размеров сечения 7:5. Вместо брусьев можно использовать толстые доски: общее сечение двух досок должно быть равно сечению бруса. Применяют и обыкновенные толстые доски, поставленные на ребро с шагом, в три раза меньшим, чем брусья.

При устройстве перекрытия первую и последнюю балку нельзя укладывать так, чтобы она соприкасалась со стеной. Между ними необходимо сделать зазор шириной около 3 см. Балки опирают на несущие стены, заглубляя концы на 15—20 см. На балки накладывают накат из обрезных досок толщиной 24 мм, уложенных плотно друг к другу-Чтобы в швы между досками не просыпалась утепляющая и звукоизолирующая засыпка, на них накладывают деревянные планки сечением 3x5 см или полосы из толя или рубероида. На накате устраивают насыпку толщиной около 8 см, поверх которой укладывают лаги, к которым прибивают пол обычно из шпунтованных досок. Снизу к балкам прибивают подшивку из тонких досок толщиной 1,2—1,8 мм.

В качестве материала для покрытия пола часто используют сухие шпунтованные доски толщиной 4-6 см. Ширина досок должна быть 15 см. Доски большей ширины брать не рекомендуется во избежание сильного коробления. Помимо шпунтованных досок можно использовать обрезные доски.

Для хорошей теплоизоляции пола доски должны укладываться сухими. Использование материала с повышенной влажностью приводит к тому, что со временем доски усыхают, между ними образуются щели, через которые в помещение поступает холодный воздух. Если все-таки в качестве покрытия пола использованы влажные доски, то их крепят не окончательно, частично прибивая гвоздями, а приблизительно через год их перестилают.

Половые доски крепят к балкам, если последние лежат ровно, и доски между ними не прогибаются. Поверх балок перпендикулярно им можно уложить лаги из досок толщиной 4 см и на них настилать строганые половые доски. Желательно изолировать лаги от балок 2—3 слоями рубероида или толя. Кроме того,   в перекрытиях первых этажей лаги можно укладывать на кирпичные столбики, возведенные на грунте размером 25x15 см и высотой в несколько кирпичей. В последнем случае поверх столбиков кладут два слоя рубероида или толя, просмоленную деревянную прокладку, на которую укладывают деревянную лагу ( 8.7).

Доски укладывают перпендикулярно лагам так, чтобы годичные слои древесины были направлены в разные стороны. Если в качестве покрытия используют обрезную доску, то ее край должен быть остроган с небольшим уклоном    внутрь или под угольник ( 8.8).

Однослойные дощатые полы имеют невысокие теплозащитные свойства и их обычно устраивают в индивидуальных или дачных домах, в которых живут не круглогодично, а преимущественно в теплое время.

Значительно более высокой теплоизоляционной способностью обладают двухслойные или утепленные полы. Они состоят из двух настилов — черного пола, или подбора, и чистого пола. Черный пол выполняют из нестроганых досок толщиной 2,5—6 см или горбылей, которые не прибивают к балкам, а укладывают в сделанные в балке шпунты или на черепные бруски ( 8.9).

Уложенный черный пол можно промазать глиной. Его просушивают и засыпают сухим песком и мелким шлаком, повышая тем самым изоляционную способность перекрытия. Сверху песок можно залить жидким известковым раствором. Чистый пол настилают только после полной просушки нижней части перекрытия. Во избежание отсыревания черного пола и засыпки по углам комнаты необходимо устроить вентиляционные отверстия (по 3-4 отверстия диаметром 1,5—2 см) и закрыть их решетками или по периметру комнаты сделать щелевые плинтусы ( 8.10). В небольших комнатах достаточно сделать два отверстия по диагонали помещения, а в больших целесообразно устраивать их в каждом углу.

Наиболее эффективной считается вентиляция через щелевые плинтусы, обеспечивающая почти в 15 раз больший воздухообмен, чем половые решетки, имеющие меньшую площадь отверстий по сравнению с площадью щелей. При устройстве в доме центрального отопления вентиляция подполья с помощью решеток становится наименее эффективной, потому что затрудняется перемещение воздуха от внутренних стен к нагретым радиатором наружным.

В верхней части балок или лаг, на которые настилаются половые доски, следует сделать несколько неглубоких вырезов (не более 2 см). Эти вырезы также будут обеспечивать циркуляцию воздуха.

Вопросу циркуляции воздуха в междуэтажном перекрытии следует уделить особое внимание. Дело в том, что существует много путей проникновения влаги в перекрытие: при мытье пола, вместе с недостаточно хорошо просушенным строительным материалом-утеплителем, деревянными балками и досками и пр. При отсутствии воздухообмена в толще конструкции образуются застойные зоны с сырым воздухом, в которых грибы и плесень будут быстро размножаться и разрушать деревянные элементы — балки, доски, паркет. Предотвратить этот процесс можно созданием условий для циркуляции воздуха внутри перекрытия.

Благодаря отверстиям и щелям воздух в толще перекрытия не сможет застаиваться и    при постоянном воздухообмене проникшая в толщу утеплителя влага будет испаряться, не давая отсыревать утеплителю. Кроме того, при сухом вентилируемом перекрытии не будет условий для развития микроорганизмов и загнивания древесины — балок, лаг и половых досок. Все это позволит обеспечить хорошую теплоизоляцию и долговечность перекрытия первого этажа.

Устройство лаг по балкам позволяет создать под полами всех помещений воздушную прослойку. Несмотря на то, что лаги увеличивают толщину перекрытия и уменьшают высоту этажа, они часто устраиваются в перекрытиях, так как позволяют повысить теплозащитные и звукоизоляционные качества этих конструкций.

Одним из конструктивных решений, обеспечивающих хороший воздухообмен в перекрытии, является созданием в нем вентилируемых полостей путем автономного крепления потолка и пола по смежно расположенным балкам. Балки перекрытия располагают парами, потолок нижнего этажа крепят к одной из парных балок, а пол верхнего этажа к другой. В результате пол и потолок имеют каждый по своей системе несущих балок, не зависящих другу от друга. Между ними образуется полость с зазором 3— 5 см. При хождении по полу его поверхность прогибается, а потом выравнивается, в результате чего воздух из подпольного пространства через вентиляционные отверстия и щели в плинтусах будет выжиматься и засасываться. Таким образом происходит вентиляция, и конструкция будет как бы "дышать", а замкнутое пространство под полом будет периодически вентилироваться. Это создаст благоприятные условия для сохранности древесины и долговечности конструкции, не будет резких перепадов температуры, влажности и затхлого запаха в помещении.

При устройстве полов первого этажа на деревянных лагах на столбиках по грунту надо учитывать, что температура воздуха в пространстве под полом дома всегда значительно ниже, чем в помещении, а влажность воздуха в подполье обычно выше из-за капиллярного подсоса грунта, особенно при высоком расположении уровня грунтовых вод.

Чтобы в комнатах первых этажей полы не отсыревали, а деревянные балки и перекрытия не загнивали, следует обеспечить    хорошую    вентиляцию подполья. Это легче всего сделать при столбчатом фундаменте и легком цоколе, например из досок. При ленточном фундаменте и каменном цоколе в последнем предусматривают специальные    продухи,    сделанные    под    слоем    горизонтальной гидроизоляции цоколя. Кроме того грунт основания под домом надо покрыть слоем песка толщиной 15—20 см (при сухих грунтах). Помимо этого для уменьшения воздействия почвенной влаги, особенно при оттаивании грунта, его можно прикрыть слоем рубероида и пригрузить сверху щебнем.

При цокольном перекрытии по лагам, опирающимся на столбики на грунте, можно сделать теплое подполье. Его высота должна быть 15—25 см. При меньшей ухудшается его вентиляция, при большей возрастают теплопотери. Цоколь, утепляют по периметру внутренней стороны минеральной ватой, керамзитом, шлаком. Такую конструкцию подполья нельзя сделать в неотапливаемых в зимнее время домах, так как зимой грунт будет   промерзать и деформироваться вместе с   полом. В средней полосе подполье должно проветриваться круглосуточно.

В качестве утеплителя использован термолит. Можно утеплить пол первого этажа армопенобетонными плитами, позволяющими уменьшить трудоемкость возведения перекрытия.

Увлажнение конденсатом наиболее опасно для деревянных конструкций, в частности для деревянных балок, опирающихся на каменные стены. Поэтому наиболее подходящими перекрытиями с деревянными несущими балками являются те, у которых имеется воздушная прослойка между накатом и подшивкой.

Часто в домах делают подвалы. Их стены совмещают с ленточными фундаментами, а потолки с цокольными перекрытиями. Стены подвала выкладывают из бутового камня, кирпича, бутобетона, а при влагонасыщенных грунтах из монолитного бетона и железобетона.

Стены подвала должны иметь хорошую теплозащиту и надежную гидроизоляцию. При проектировании теплозащиты подвала учитывается, что на глубине 1,5—2 м от поверхности земли температура грунта составляет около 5—10°С. Такая температура в подвале при хорошей теплоизоляции стен может сохраняться круглый год.

Гидроизоляцию стен подвала выполняют всегда.  Обычно для  горизонтальной  гидроизоляции берут цементный раствор состава 1:2. Первый ряд располагают на уровне пола подвала. Второй ряд горизонтальной гидроизоляции устраивают в цоколе наружных стен на высоте 15—20 см. С наружной стороны стен подвалок устраивают вертикальную обмазочную гидроизоляцию, покрывая поверхности, соприкасающиеся с грунтом, горячим битумом два раза. На сильно увлажненных грунтах выполняют оклеечную гидроизоляцию рубероидом или полиэтиленовой пленкой. В этом случае делают и замок из уплотненной мятой жирной глины.

При высоко расположенном уровне грунтовых вод вертикальную гидроизоляцию делают из рулонных материалов. На цементный раствор наклеивают на битумной мастике 3—4 слоя рубероида или полиэтиленовой пленки. Гидроизоляцию поднимают на 0,5 м выше уровня грунтовых вод и защищают стенкой в х 1г кирпича, уложенной на цементном растворе. Около кирпичной стенки делают глиняный "замок".

Горизонтальную гидроизоляцию делают по полу подвала из 3—4 слоев изола, гидроизола, которые пропускают под стеной подвала и заводят на наружную поверхность. В месте примыкания пола к стене подвала делают складку из рулонного материала. Необходимость этого вызвана тем, чтобы при осадке здания гидроизоляционный ковер не разорвался. Второй слой горизонтальной гидроизоляции делают ниже уровня пола первого этажа.

Для теплозащиты стен и защиты их от отсыревания

следует обратить внимание на нижнюю часть наружной

стены   —      цоколь,   находящийся   непосредственно   над

поверхностью земли. При ленточном фундаменте цоколем служит его верхняя часть, находящаяся над землей, при столбчатом — устраиваемая между столбиками стена, называемая забиркой, или находящаяся над столбиками стена.

Существуют различные формы цоколя — западающий, выступающий и находящийся в одной плоскости со стеной. Традиционным является выступающий цоколь, требующий защитного слива на выступающей за наружную стену части. Его устраивают в домах с тонкими наружными стенами (например, из легких каменных материалов), при устройстве теплого подполья.

Западающий цоколь является наиболее совершенной конструкцией. Он позволяет укрыть гидроизоляционный слой от атмосферных и механических воздействий, обеспечивает сток воды при косых дождях, требует меньшего расхода строительных материалов  (меньшая толщина, отсутствие слива) и наиболее архитектурно выразителен.

Наименее удачна конструкция цоколя, выполненная в единой плоскости со стеной. В этом случае гидроизоляционный слой остается открытым и не защищенным от действия атмосферы. С архитектурной точки зрения он наименее эстетичен.

Цоколь возводят из хорошо обожженного полнотелого глиняного кирпича, бетонных фундаментных блоков и др. ( 8.19). На высоте около 20 см от отмостки в толще кладки цоколя размещают горизонтальную гидроизоляцию - два слоя рубероида или гидроизола, наклеенного битумной мастикой на выровненное основание или слой цементного раствора составом 1:2 толщиной 2—3 см. Можно использовать толь, уложенный насухо по цементной стяжке ( 8.20). Помимо этого в верхней части цоколя на уровне цокольного перекрытия можно устроить ряд горизонтальной гидроизоляции (см.  8.19,а, е, з, и).

Необходимость гидроизоляции вызвана тем, что нижняя часть стены — цоколь — сильно подвержена воздействию влаги, находящейся в грунте, которая проникает в тело фундамента и попадает на цоколь в виде брызг от упавших на землю капель дождя. В результате капиллярного подсасывания эта влага через цоколь может подниматься вверх, вызывая увеличение влажности стены на первых двух этажах. Как известно, повышенная влажность материала приводит к снижению его теплоизоляционных качеств. Поэтому устройство гидроизоляционного слоя в нижней части цоколя является необходимым условием хорошей теплозащиты дома.

С наружной стороны цоколи облицовывают естественным камнем керамическими плитками лицевым кирпичом или оштукатуривают    цементным раствором

Для защиты стен нижних и подвальных этажей и перекрытий от отсыревания в результате попадания под дом дождевых или талых вод, вызывающих просадку фундамента, по периметру здания устраивают отмостку. Существуют различные варианты отмосток. Их ширину принимают в зависимости от типа грунта в месте строительства дома и ширины свеса крыши. Целесообразно делать отмостку на 20 см шире карнизного свеса, но не уже 60 см (на обычных грунтах). Если грунты просадочные, то отмостку делают шириной около 1 м. Отмостка должна иметь уклон 3—10%, обеспечивающий отток воды от дома.

Для устройства отмостки по периметру дома на ширину 0,5—1 м выкапывают землю. Вдоль внешнего края отмостки устанавливают бордюрный камень, а углубление между ним    и стеной засыпают слоем щебня на толщину 15 см. Сверху устраивают асфальтовое покрытие толщиной 3 см, обеспечивая при этом необходимый уклон отмостки.

Отмостку можно сделать из бетона. Для этого необходимо выкопать землю вокруг дома, установить бордюрный камень и залить бетон. Толщина слоя бетона должна составлять около 15 см. Для усиления бетонного слоя во избежание раскалывания отмостки и появления в ней трещин бетон армируют скальными стержнями или стальной сеткой. Бордюрный камень устанавливают с внешней стороны отмостки, чтобы предохранить край бетонного покрытия от скалывания и разрушения, например в случае, когда на него наступают.

Бетонную отмостку можно сделать и другим способом. Выкопав грунт, на него надо уложить мятую глину слоем 10—20 см, поверх насыпать гравий или щебень толщиной 3—6 см и залить бетоном. Бетон должен быть толщиной 4—6 см ( 8.21,в). Для отмостки используются и железобетонные плиты, уложенные на песчаную подсыпку толщиной 4 см и слой мятой глины 10—20 см ( 8.21,г).

Можно отмостку сделать из мятой глины, уложенной на глубину 25 см слоем толщиной 15 см, поверх нее" насыпать 10 см песка. Сверху отмостку покрыть булыжным камнем, втопленным в песок ( 8.21,3). Вместо булыжного камня используют щебень или гравий, уложенный слоем 4— 6 см по мятой глине толщиной 10—20 см ( 8.21,ё).

Определенный интерес представляет утепляющая отмо-стка, улучшающая температурный режим в околофундаментной зоне. Отмостку в виде железобетонной плиты с утеплителем устраивают по контуру здания так, что под ней образуется воздушная прослойка ( 8.21,ж). Благодаря этому нулевая изотерма поднимается к поверхности земли. На  8.21,ж, з показаны картины распределения температур в грунте около фундамента под утепляющей отмосткой и асфальтовой. При этом следует отметить, что вспучивание грунта под утепляющей отмосткой происходит менее интенсивно. Однако ее повреждение вызывает увеличение глубины промерзания грунта.

В междуэтажных перекрытиях существуют зоны, где создаются условия для образования конденсата. Обычно это места примыкания перекрытий к наружным стенам, где возможно промерзание и продувание конструкций. Для предотвращения этих явлений стыки перекрытий с наружными стенами должны быть выполнены с учетом достаточной теплозащиты и воздухонепроницаемости.

При опирании деревянной балки на каменную стену необходимо защитить полость стыка от проникания в него влажного воздуха из помещений ( 8.22). Необходимость это вызвана тем, что при проникании теплого воздуха, содержащийся в нем водяной пар при соприкосновении с холодными каменными стенами в стыке будет конденсироваться и увлажнять конец балки, заделанный в гнезде стены. Поэтому опирающиеся на стену концы балок следует антисептировать (3%-ным раствором фтористого натрия), их поверхность оклеить двумя слоями толя на смоле. Торцы балок оклеивать толем не рекомендуется.

Балки опирают на стену на глубину 12—15 см ( 8.23). Однако гнезда   делают   глубиной 18 см. Благодаря зазору толщиной не менее 3 см деревянная балка не соприкасается с кладкой, а водяные пары через ее торец, не оклеенный толем, выходят наружу   через   кладку.

Размер гнезд следует также   делать на 2—3 см больше сечения балки. После    установки балки    их заделывают раствором, предохраняя тем самым стык от проникания в него внутреннего воздуха и отсыревания.

Для обеспечения жесткости балки через одну укрепляют. Для этого в кладке устанавливают стальной анкер. Его конец должен не доходить до наружной поверхности стены на 12 см (во избежание образования мостиков холода), другой конец должен выступать внутрь помещения на 20 см. Анкер прикрепляют к деревянной балке с помощью стальной накладки сечением 50x6 мм и гвоздей диаметром 5—6 мм.

Иногда делают открытую заделку концов балки ( 8.24, 8.25), однако это возможно в помещениях с нормальной влажностью (меньше 60%) при хорошей вентиляции перекрытия (при щелевых плинтусах) и достаточной теплоизоляционной способности задней стенки гнезда. При кирпичной стене толщина стенки гнезда должна быть не менее 46 см. При меньшей толщине необходимо делать утепление гнезда, обеспечивая при этом в средней полосе сопротивление теплопередаче 0,57 м2'С/Вт.

При толщине стены в два кирпича (0,51 м) узел опирания деревянной балки на стену решают следующим способом. В стене делают гнездо глубиной 25 см (1 кирпич). У вертикальной стенки гнезда устраивают слой теплоизоляционного материала — антисептированного или минерального войлока (см.  8.24). На нижнюю поверхность гнезда укладывают два слоя толя, а затем в гнездо устанавливают деревяннй короб из антисептированной (например, просмоленной) древесины, прижав им минеральный войлок. Балку перекрытия опирают на нижнюю поверхность короба на глубину 15 см таким образом, чтобы между его поверхностями и балкой образовалась воздушная прослойка. Одним из вариантов этого узла является установка деревянного короба, имеющего три вертикальных стороны и одну горизонтальную верхнюю поверхность, но без нижней горизонтальной. В этом случае антисептированный конец балки будет опираться в гнезде на два-три слоя рубероида. По бокам, сверху и с торца балки будут находиться деревянные доски.

При толщине стен в 2/2 кирпича и больше балку опирают в гнездо глубиной 25 см. В нижней части его покрывают битумом, по которому кладут два слоя толя или рубероида, верхние и боковые поверхности также покрывают толем. Затем около задней поверхности гнезда устраивают теплоизоляционный слой из минерального войлока, который прижимают к стенке деревянной доской толщиной 2,5 см. балку перекрытия укладывают в гнезде так, чтобы между ней и стенками была воздушная прослойка толщиной около 4 см

В настоящее время в строительстве жилых одноэтажных домов получили распространение перекрытия по железобетонным балкам ( 8.26). Преимущество таких конструкций перед деревянными — их долговечность (не подвержены гниению и др.) и огнестойкость, однако для их возведения необходимо использование кранов небольшой грузоподъемности (масса балки составляет 300—350 кг).

Наибольшее распространение в жилых домах получили перекрытия из железобетонных плит. Плиты бывают размером на комнату, а также ограниченной ширины, опирающиеся двумя или тремя сторонами на несущие стены (или балки). Плиты перекрытия могут быть сплошными и с пустотами, ребристыми и типа ТТ. По плитам устраивают слои звукоизоляции и настилают полы по стяжке. Преимущество плитных перекрытий — их долговечность, огнестойкость и меньшая трудоемкость установки (по сравнению с балочными). Однако их установка требует использования подъемных     кранов.

В зависимости от несущей части перекрытия, а также материала покрытия пола возможны различные конструктивные решения перекрытий.

По деревянным лагам обычно устраивают дощатые полы, полы из древесно-стружечных плит марки ПТП-3, из паркетных досок и щитов

Если плиты перекрытия имеют ровную поверхность, то на них можно уложить лаги ( 8.28,а) или под лаги положить звукоизоляционную ленточную прокладку из минераловатных матов плотностью 100— 150 кг/м на синтетической связке толщиной 30—40 мм или прошитых в бумаге толщиной 40—50 мм. Также мож-

но использовать стеганые стекловолокнистые маты плотно-

стью 100—150 кг/м   толщиной 30—40 мм или минерало-

ватные и стекловолокнистые плиты на синтетической связ-

ке плотностью 50—150 кг/м3 толщиной 40—55 мм

(). После устройства полов эти материалы уп

лотняются и в обжатом состоянии имеют толщину 15—

20 мм. Вместо прокладок можно сделать звукоизо

ляционную засыпку из песка или шлака

Уложив лаги, на них настилают одно из вышеперечисленных перекрытий.

Если    поверхность       перекрытия   имеет   неровную

поверхность,   то   по   ней   необходимо   устроить   стяжку

толщиной 20 мм из цементно-песчаного раствора. Поверх

стяжки укладывают лаги или под лагами для

звукоизоляции    устраивают прокладки или засыпку. Поверх    лаг настилают пол.

Покрытие можно устраивать непосредственно по деревянным балкам перекрытия. Однако эти перекрытия имеют плохие звукоизоляционные характеристики.

При устройстве полов первых этажей   по грунту   ча

ще всего на основании возводят бетонные или кирпичные

столбики на цементно-песчаном растворе. Если основание

выполнено из грунта  ,  то столбики делают

высотой около 15 см, если по грунту устраивают подстила-

ющий слой из бетона, то высоту    столбиков уменьшают

до 7,5 см. Поверх      столбиков укладывают

два  слоя  толя  или рубероида  и деревянную  прокладку

толщиной 2,5 см и длиной 20—25 см. На прокладку кладут

|лаги, по которым устраивают покрытие пола.

Полы из штучного паркета укладывают по холодной

водостойкой мастике на плиту перекрытия с ровной повер-

хностью (0). При неровной поверхности у плиты

перекрытия мастику наносят на цементно-песчаную    вы-

равнивающую стяжку. При устройстве полов

в зимнее время вместо цементно-песчаной делают стяжку

из литого асфальтобетона. Если на плиту ук-

ладывают слой тепло-, звукоизоляции, то поверх него не

обходимо уложить   стяжку из бетона,   цементно-песчаного

раствора или асфальтобетона.

При  устройстве  паркетного  пола  на  первом     этаже

здания на грунт основания укладывают подстилающий слой

из бетона, по которому устраивают цементно-песчаную или асфальто-бетонную стяжку и паркет на холодном   мастике.

Помимо паркета полы настилают из поливинилхлоридных плит и рулонных материалов. Наибольшее распространение получили полиэфирные линолеумы на тканевой основе, поливинилхлоридный однослойный и многослойный линолеум на тканевой основе и безосновный, безосновный нитролинолеум, релин резиновый, двухслойный линолеум.

Рулонные материалы укладывают на гладкие ровные поверхности, например бетонные. В качестве подстилающих материалов можно использовать различные тепло- и звукоизоляционные материалы типа древесно-волокнистых плит, матов из минеральной ваты. На них обязательно надо укладывать гидроизоляцию из одного слоя рубероида или толя, по которой устраивают цементную стяжку. Для теплых полов плотность раствора цементной стяжки должна быть не более 1400 кг/м. Неровности, трещины, впадины заделывают шпатлевкой из цементно-песчаного раствора, затворенного 10%-ной эмульсией ПВА. После этого можно укладывать рулонный материал.

Резать линолеум следует острым ножом с учетом, что он укорачивается на 0,2—0,3%. Поэтому его не надо приклеивать сразу    после нарезки. Чтобы на его поверхности не появлялись волны. его следует раскроить и дать полежать разложенным в' течение 2—3 сут. После этого полосы линолеума нужно прирезать еще раз и приклеивать на битумных, казеиновых мастиках, а также на основе синтетических смол. При приклеивании линолеума между полотнами по ширине оставляют шов 4— 6 мм, поскольку первые 2—4 дня после наклейки он расширяется

По материалам сайта: http://www.bibliotekar.ru