Утепление цоколя: снижаем теплопотери в месте примыкания к грунту

Гидроизоляция и утепление цоколя входят в перечень обязательных отделочных мероприятий. Правильное выполнение этих работ способно серьезно улучшить эксплуатационные показатели и долговечность здания, а потому стоит подойти к задаче максимально ответственно.

В данной статье мы опишем основные принципы, по которым выполняется теплоизоляция, а также приведем две наиболее простые и доступные для освоения схемы.

Теплопотери в нижней части дома тоже можно снизить

Подход к работе

Нужно ли?

Прежде чем приступать к выполнению работ, необходимо разобраться, нужно ли нам вообще утепление цоколя и отмостки по периметру дома? Многие специалистыутверждают, что в ситуации, когда здание построено в соответствии с нормами ГОСТ, дополнительные работы не являются обязательными (см.также статью «Утепление цоколя пенополистиролом своими руками: пошаговая инструкция и рекомендации» ).

На самом деле затраты на теплоизоляцию нижней части строения никогда лишними не будут:

  • Во-первых. мы снижаем теплопотери здания примерно на 10-15%. Это позволит нам немного сэкономить на отоплении.
  • Во-вторых. мы обеспечиваем комфортную температуру даже в неотапливаемом подвале или подпольном пространстве. Все дело в том, что наиболее холодная точка размещается обычно на поверхности грунта, а в его толще ниже уровня промерзания сохраняются вполне приемлемые 5-120С.
  • В-третьих. поднимая температуру цоколя, мы снижаем вероятность конденсатообразования. А значит, влага меньше будет воздействовать на несущие конструкции, срок их службы вырастет.

Изнутри или снаружи?

Если на вопрос о том, нужно ли утеплять цоколь, вы ответите положительно, то далее необходимо решить следующий вопрос: будем ли мы проводить утепление цоколя изнутри или снаружи?

Внутреннее утепление возможно в том случае, если у нас есть подвал или цокольный этаж.


При этом:

  • Нормализуется микроклимат (температура и влажность) подпольных помещений.
  • Снижается риск «потения» стен подвала (а значит – не будет грибка).
  • Минимизируется воздействие грунтовых вод.

Привлекательный внешний вид – дополнительный плюс.

Наружная теплоизоляция также имеет свои особенности:

  • Обеспечивается защита от теплопотерь.
  • Исключается контакт строительных материалов с атмосферной влагой.
  • Комплексное утепление с использованием отделочных панелей позволяет улучшить внешний вид сооружения.

Ну, а поскольку подвалы есть далеко не у всех, да и снаружи выполнять декорирование стен все равно нужно, рекомендуем выбирать именно второй вариант.

Технология наружного утепления

Обработка поверхности

Если вы решили выполнить процедуру теплоизоляции своими руками, то начинать надо с тщательной подготовки:

  • В первую очередь тщательно очищаем цоколь до самой отмостки. Нам необходимо закрепить утеплитель на всей плоскости, иначе образуется так называемый «мостик холода» и эффективность защитного слоя многократно снизится.
  • Затем начинаем обрабатывать поверхность: удаляем все неровности, счищаем старую краску, заменяем или укрепляем фрагменты раскрошенных кирпичей.
  • Обрабатываем кладку антисептиками, которые будут препятствовать развитию грибковых заболеваний под слоем утеплителя.

Только после того как все эти работы будут выполнены, можно начинать монтировать защитную обшивку.

Теплоизоляция полимерными плитами

Схема полистирольного утепления

На сегодняшний день для отделки цокольной части используются две основные технологии. Ниже мы опишем их обе, и начнем с наиболее простой:

Для защиты здания от теплопотерь дешевле всего использовать архитектурный пенопласт или пенополистирол.

Оклейка поверхности утеплителем

  • Материал подрезаем по размеру обрабатываемой поверхности.
  • Наносим на стену клей для пенопласта на цементной основе и утапливаем в него полимерную штукатурную сетку. Ширина полотна сетки должна позволять обернуть панель утеплителя.

Обратите внимание! В целях экономии сетку можно укладывать только поверх пенопласта, однако невысокая цена позволяет работать, что называется, «с запасом прочности».

  • Горку клея наносим на лист утеплителя, после чего прижимаем его к стене.
  • Все щели между листами полистирола заполняем саморасширяющейся полиуретановой пеной из баллона.
  • Оборачиваем сетку сверху и снизу и фиксируем ее дюбелем с тарельчатой гильзой. Для этого с помощью перфоратора в стене сверлим отверстие с таким расчетом, чтобы крепежный элемент заглублялся в несущую конструкцию минимум на 40 мм.

Можно штукатурить!

После того как вся поверхность будет утеплена по этой схеме, оштукатуриваем фасадными составами. Поверх штукатурного слоя можно нанести либо краску для наружных работ, либо декоративную отделочную смесь.

Использование минваты

Вариант компоновки слоев

Теплоизоляция с использованием минваты и аналогичных материалов осуществляется по другой схеме.

Поскольку минеральную вату нежелательно подвергать длительным нагрузкам на сжатие (это существенно повышает теплопроводность), обязательным является использование обрешетки:

  • На подготовленную поверхность стены устанавливаем стальные кронштейны. Чтобы снизить потери тепла в местах контакта металла со стеной, можно под основание каждого кронштейна подложить прокладку из паронита или аналогичного материала.

Монтаж вертикальной обрешетки

  • К кронштейнам крепим элементы обрешетки – деревянные брусья, пропитанные антисептиком или стальные П-образные профили. Для крепления используем саморезы из нержавеющей стали.

Совет! Чаще всего утепленные цокольные панели, используемые для отделки, предназначаются для горизонтального монтажа. По этой причине брусья обрешетки нужно располагать вертикально. Однако есть и исключения, так что стоит обратить внимание на тип облицовки заранее.

  • Минераловатные плиты (желательно приобретать плотные модели, специально предназначенные для фасадных работ) укладываем между сегментами обрешетки. Каждую плиту фиксируем тарельчатыми дюбелями как минимум в четырех точках.
  • Как и в предыдущем случае, щели между пиитами заполняем  саморасширяющейся пеной.

Далее нам необходимо смонтировать облицовочный слой. Чаще всего для этого используется так называемый цокольный сайдинг. представляющий собой утепленные пластиковые панели на стальной основе.

Совет! Если вы используете сайдинг толщиной от 20 мм, то можно сэкономить, установив под обшивку более тонкую минеральную вату.

Фото отделочной панели

Инструкция по отделке довольно проста:

  • В нижней части цоколя к обрешетке крепим стартовую планку. Она должны быть установлена строго по уровню.
  • На углах устанавливаем специальные элементы, предназначенные для фиксации отделочных панелей.
  • Утепленный цокольный сайдинг вставляем в стартовую направляющую и защелкиваем на крепеже. Через технологические отверстия крепим панель к обрешетке с помощью саморезов.
  • Следующую панель соединяем с предыдущей, фиксируя стыковые крепления. Продолжаем собирать обшивку пока не закончим первый ряд.
  • Второй ряд укладываем со смещением, чтобы обеспечить чередование декоративного рисунка. Для этого с помощью пилы по металлу или гидравлического резака отрезаем часть панели.
  • Чтобы защитить минеральную вату от увлажнения, на верхний ряд сайдинга устанавливаем оцинкованный или покрытый пластиком водоотлив.

По материалам сайта: http://moypodval.ru