Утепляем фасад пенопластом - пошаговая инструкция

вкл. 21 Январь 2013.

Люди несколько последних десятилетий ищут пути снижения объема потребления энергии, значительная часть которых уходит на отопление здания. Уменьшить максимально теплопотери - это главная задача, после решения которой можно рассчитывать на экономический эффект.

Новую прогрессивную технологию, отлично зарекомендованную во всех климатических условиях, нашли больше тридцати лет назад - это утепление наружной стены скрепленной теплоизоляцией. Она из года в год совершенствуется, множество фирм производят для утепления фасада полный комплекс материалов, в этой области они постоянно проводят исследования, разрабатывая технологические руководства и карты. Во многих странах запущена государственная программа по энергосбережению, в основе которой лежит идея "мокрого" наружного утепления построенных домов.

Проводят наружную скрепленную теплоизоляцию при помощи материала с хорошим теплотехническим показателем, изготовленного в виде матов и плит, таких как: экструдированный пенополистирол. минеральная вата и пенопласт. Их технология монтажа лишь немного отличается друг от друга, основная операция при этой работе остается той же.

Для этих целей чаще всего используется пенопласт, благодаря своей низкой теплопроводности, низкой цене и хорошим эксплуатационным характеристикам. У этого материала маленький вес, что позволяет добиваться проектной тепловой сопротивляемости наружной стены без усиления несущей конструкции и укрепления фундамента. Все это даст возможность недорого, быстро и эффективно утеплить даже старое здание.


Вызвать проблемы при утеплении фасада могут только грубые технологические ошибки и неправильный выбор материала. Эта статья расскажет вам, как правильно утеплять пенопластом дом.

Подготавливаем стены

Долговечность и функциональность утепления зависит от правильной подготовки основания. Работа на этом этапе очень трудоемкая, но просто невозможно переоценить ее важность.

Сначала снимите со стен выступающие конструкции и предметы, такие как: вентиляционная решетка, наружный блок кондиционера, ливневые желоба, оконные отливы, приборы освещения и тому подобное. Нужно будет убрать и коммуникации, которые проходят по фасаду и попадут в плоскость утепленных стен. Часто лицевая кирпичная кладки в эксплуатируемом старом доме имеет много декоративных элементов, которые располагаются около карнизов и окон, их также надо будет сбить.

Стены, оштукатуренные раньше, проверьте простукиванием на прочность наружной отделки. При помощи шнура, отвеса или длинного правила выявите общее отклонение стены от вертикали или локальные неровности. Мелом вам будет удобно обозначить проблемные места, так вы ничего не упустите из виду. Часто обнаруживается большой перепад уровня на плоскости, а также много участков, которые слабо держатся. Не стоит клеить утеплитель на такое основание - надо демонтировать дышащие и выступающие участки штукатурки. При помощи зубила удалите наплывы бетона и раствора, которые выступают из кирпичной кладки.

Уделите особое внимание тем участкам, где осталось покрытие из масляной краски, имеющей низкую адгезию и плохую паропроницаемость - их надо очистить. Удалите, обязательно, со стен плесень, грибки, жиры, ржавчину и другие подобные загрязнения.

Большие выбоины и трещины, которые не увеличиваются, глубоко загрунтуйте проникающим составом, а после полного высыхания заделайте шпаклевкой для наружной работы на основе цемента. Не обязательно заделывать трещины шириной меньше 2 миллиметров. Выровняйте большие локальные впадины приклеиванием кусочков стенового утеплителя. Если на основании есть обширная неровность больше 15 миллиметров, то прогрунтуйте ее, а потом выровняйте специальным штукатурным составом по маякам.

После того, как выровняете и высушите стены, проложите и заделайте коммуникации, удлините наружные кронштейны. Внутри дома закончите мокрые работы, такие как штукатурка и заливка стяжек, устроите кровлю и произведете гидроизоляцию - можете грунтовать поверхность полностью и приступать к утеплению.

Если вы на фасаде будете размещать под утеплитель коммуникации, то для предотвращения повреждений при пробивании пенопласта дюбелями, отметьте пути их следования на детальном плане. Также можно сделать фотографию на фоне развернутой рулетки по отношению ограждающей конструкции.

Закрепляем цокольные профили и стартовые планки

По проекту определите нижнюю точку утепляемой плоскости, потом с помощью гидроуровня перенесите отметку на внешние и внутренние углы здания, после всего этого соедините их мелованным шнуром, получив, таким образом, стартовую линию. По полученной отметке устанавливается цокольный профиль, служащий опорой первому ряду плит утеплителя, так как у них очень серьезная подвижка на сыром клее. Стартовую планку подбирайте по размеру, который должен соответствовать ширине утеплителя. Крепится планка на дюбеля диаметром 6 миллиметров, интервал между ними должен быть 350 миллиметров. На углах стартовую планку стыкуйте методом косого среза или с помощью углового соединителя. Ставьте пластиковые соединительные и торцевые элементы между секциями цокольного профиля, они компенсируют температурные расширения. Нельзя соединять внахлест цокольный профиль.

Монтируем плиты утеплителя

Приготовленный клеевой состав используйте в течение 2 часов, поэтому замешивайте их прямо на строительной площадке в нужном количестве. Залейте в пластиковое ведро нужное количество воды, потом засыпьте сухую смесь и хорошенько перемешайте дрелью с низкими оборотами до получения однородной массы. Раствор созреет за пять минут, после этого перемешайте его еще раз. Если клей загустел в процессе работы, то просто его перемешайте. Запрещено в него добавлять воду для разжижения.

Вариант нанесения клеевого раствора на листы зависит от того, какие перепады на плоскости надо компенсировать. Если неровность на стене составляет до 15 миллиметров, то в 20 миллиметрах от края, по периметру плиты нанесите полосы смеси, высотой около 20 миллиметров, посередине плиты равномерно наложите 7 маячков диаметром 100 миллиметров.

Если дефекты основания до 10 миллиметров, то клей наносите по периметру и посередине плиты. Полосы должны быть шириной 40 миллиметров, количество их определите тем, чтобы клей при монтаже покрыл 60 процентов площади листа. Помните, во время прижимания пенопласта к стене смесь между ними распределится. По периметру плиты полоса из клея должна быть прерывистой, чтобы не было закрытых воздушных пробок.

Устанавливая утеплитель на ровное основание, где перепады меньше 5 миллиметров, промазывайте его сплошным способом. Применяйте для этого шпатель-гребенку с размером зуба 10 на 10 миллиметров.

После того как нанесете раствор, вы должны приклеить плиты в течение 20 минут. Прикладывайте листы с небольшим смещением к месту монтажа, порядка 30 миллиметров, потом они прижмутся длинным полутерком или правилом в плоскость соседней плиты. С внутренней стороны пенопласта и поверхности основания удалите выступивший клей на внешних углах. Проверьте при помощи уровня вертикальность каждого листа, удобно направление плоскости контролировать при помощи правила или контрольными нитками. Все листы должны быть плотно прижаты друг к другу, между ними расстояние не должно быть больше 2 миллиметров, поэтому следите, чтобы клей не попал в швы. Если зазоры все-таки появились, то заполните их полосками из пенопласта или полиуретановой пеной. На стыках элементов допустимый перепад может быть не больше 3 миллиметров по толщине.

После того, как приклеите утеплитель, его нельзя двигать, может нарушиться его прочность соединения со стеной. Если понадобится серьезная корректировка, снимите лист, очистите от клея и смонтируйте на плоскость на свежий раствор.

Монтируйте утеплитель на стену снизу вверх, первый ряд должен опираться на цокольный профиль. Он должен быть выставлен очень тщательно относительно плоскости основы. Самое удобное, это установить первый и последний листы ряда, и натянуть контрольный шнур по верхней наружной кромке, который поможет клеить остальные плиты.

Вертикальный стык листа каждого следующего ряда должен быть перевязан, смещен по отношению предыдущего не меньше, чем на 200 миллиметров. А еще лучше на половину плиты, то есть монтировать утеплитель надо в "шахматном" порядке.

Возле дверей и окон вертикальные стыки не должны быть на одной линии с боковыми откосами. Соединение должно быть под проемом или над ним, смещение не должно превысить 200 миллиметров. Эффективно предотвращают появление трещин Г-образные элементы, которые идут обычно от углов проема.

Если на основе есть соединение разных материалов, например, пристройка из пенобетона примыкает к кирпичной кладке, то плита утеплителя в этом месте не должна стыковаться, нужно обеспечить смещение на 100 миллиметров. Это касается и тех участков, где под утеплителем будут находиться утопленные или выступающие части фасада - здесь перепады основы надо перекрыть плитами на 100 миллиметров и больше.

На наружных и внутренних углах фасада надо произвести зубчатое соединение плит. Утеплитель этих рядов должен вклиниться в плоскость смежной стены, что не будет давать образоваться длинному шву по вертикали, подверженному появлению трещин. На откосах и внешних углах плиты монтируйте с выпуском, чтобы он был достаточным для перевязки. После того, как сформируется угол и схватится клей, можно утеплитель прошлифовать и подрезать. Производите резку плит под металлический угольник и линейку пилой с тонким полотном или ножом с широким лезвием.

При утеплении откосов, плиты нужно стыковать к оконным и дверным коробкам при помощи примыкающего профиля или уплотнительной ленты. Ленту наклейте на коробку и сожмите утеплителем на одну треть своей толщины. Если же окно находится в плоскости фасада, то утеплитель должен зайти на 20 миллиметров на раму, коробку при этом надо также проклеить уплотнительной лентой.

Если у основной стены есть деформационный шов, то плиту на этом месте тоже монтируйте с зазором в 12 миллиметров. Потом в него вложите жгут из пенополиэтилена круглого сечения, он должен вдавиться на 30 процентов от своего диаметра. Под руками удобно иметь термодинамический уплотнитель разной толщины.

После того, как клей полностью схватится, приступайте к фиксации дюбелями. Для этого применяйте специальные дюбеля из прочного пластика. У них имеется широкая перфорированная шляпка и пластиковый вкручивающийся штифт или забивной гвоздь. Выбирайте длину крепежей в зависимости от толщины утеплителя и характеристики основы. В бетон дюбель должен заходить на 50 миллиметров, в кирпич на 90 миллиметров, а в блоки с ячеистой структурой на 120 миллиметров. Не используйте дюбеля с металлическим стержнем, из-за них образуются мостики холода.

Крепление производите в центре плиты и по углам. На 1 квадратный метр используйте 8 дюбелей. На углах здания, около дверных и оконных откосов, установите дополнительные крепежи, которые должны располагаться в 200 миллиметрах от края плиты. Шаг и количество расположения дополнительных дюбелей определите габаритами здания, ветровым нагрузкам, размером плит утеплителя и несущими характеристиками крепежа.

Пробурите отверстия нужного диаметра и глубины при помощи перфоратора, удалите из него пыль. Отверстия рекомендуется делать больше длины стержня на 15 миллиметров. Потом вставьте в отверстие дюбель и забейте распорный гвоздь резиновым молотком или закрутите штифт шуруповертом. Шляпка крепежа должна быть на уровне с поверхностью утеплителя. Если во время забивания вы повредили тарельчатую шляпку или пластиковую головку дюбеля, то утопите его полностью и заделайте герметиком, а возле него установите дополнительный дюбель. Зонтики монтируйте строго перпендикулярно плоскости стены, проверяйте периодически прочность их крепления.

Устраиваем армированный гидрозащитный слой

Углы возле дверных и оконных проемов проклейте усиливающей заплатой из армирующей сетки. Заплаты должны быть размером 200 на 300 миллиметров и больше. Это позволит избежать появления трещин около внутреннего угла проема. Такая техника монтажа утепления сеткой ничем не отличается от устройства армирующего слоя.

Рекомендуется стены первого этажа армировать дополнительным слоем из сетки на высоту не меньше 2 метров. Это позволит вам уберечь фасад от механических повреждений.

Наружные углы дома, включая выступающие декоративные элементы и откосы, усильте пластиковыми или алюминиевыми перфорированными уголками. Уголки выпускаются с полосками сетки, прикрепленными к ним. Нанесите полосу из клеевого состава на две стороны армируемого угла такой ширины, чтобы сетка тоже приклеилась. Потом перфоуголок, заранее подрезанный, плотно прижмите шпателем к утеплителю и выставьте по горизонтали или вертикали при помощи уровня. Клей, который выступит из сеточных ячеек или перфорации сгладьте на плоскости стены. Производите соединение перфоуголков встык, при этом сетку и полку у края профиля срезайте под углом 45 градусов. Если нужно, то перфоуголок зафиксируйте временно, натяните, выровняйте, вставляя в утеплитель гвозди, потом их надо будет удалить.

После того, как полностью просохнут закрепления армирующих элементов и подготовительные слои, можете монтировать основную сетку. Для крепления утеплителя, применяйте сетку, которая специально предназначена для фасадной работы. Она сделана из щелочеустойчивой малорастяжимой стеклоткани, которая способна выдержать большие нагрузки.

Чтобы защитить утеплитель и монтаж армирующей сетки, применяйте специальную смесь, которая отличается от той, на которую клеят на стены плиты. Раствор для армирования делайте так же, как клеевой раствор. Перед началом армирования отшлифуйте плиты утеплителя ручной теркой с наждачной бумагой. Так вы устраните перепады на стыках листов. Очистите поверхность от пыли и других загрязнения перед тем, как наносить раствор.

Нарежьте сетку полосами, которые будут равны высоте стены. Нанесите клеевой состав вертикальной полосой на стену, полоса должна равняться ширине сеточного полотна. Накладывайте раствор ровным слоем толщиной 2 миллиметра. Для этого удобно пользоваться полутерком или металлической теркой. Размотайте заготовленную сетку на длину подготовленной к оклеиванию поверхности, приложите к раствору и утопите при помощи металлического шпателя или терки в него. Аккуратно разгладьте полотно, начиная с середины и двигаясь к краю. Клей, который выступит, разровняйте по поверхности. Сетку чрезмерно не натягивайте и не прижимайте сильно к утеплителю, она должна быть в середине слоя.

Сразу на приклеенную сетку, методом "мокрое на мокрое" нанесите второй слой раствора. Оставьте свободной кромку в 100 миллиметров для наложения на нее следующей полоски сетки. Разровняйте второй слой тщательно, из него не должна выглядывать сетка в готовом исполнении. Теперь нанесите клей с уже смонтированной сеткой рядом, новое полотно перекроет предыдущее на 100 миллиметров. Повторите всю операцию.

Прошлифуйте наждачной бумагой, подшпаклюйте маленькие раковины на следующий день, пока армирующий пирог высох не полностью. Если нужно сделать выравнивание поверхности при помощи правила и клеевой массы, то дождитесь полного высыхания начального армирующего слоя.

Стены хорошо просохнут через три дня, обработайте их грунтовкой с добавлением кварцевого песка. Грунтовка обеспечит для следующих слоев хорошую адгезию и упростит нанесение декоративной штукатурки.

Рекомендации по утеплению фасада

Работу по утеплению стен дома таким образом производите при температуре воздуха от плюс 5 до плюс 25 градусов, относительная влажность должна быть до 80 процентов. На каждом этапе предохраняйте рабочую поверхность от сильного ветра, дождя и прямых солнечных лучей. Используйте для этого сплошную занавеску из густой сетки, натянутой поверх лесов.

Надежные подмостки и леса должны обеспечить вам доступ ко всей стене, и к нескольким метрам на смежной плоскости. От здания они должны отставать на 300 миллиметров, чтобы вы могли беспрепятственно произвести технологические действия.

Полиэтиленом и малярным скотчем заклейте дверные и оконные коробки, всевозможные кронштейны и наружные коммуникации. Пленкой или картоном закройте крыльцо, отмостку и остальные элементы дома. После завершения малярных работ удалите сразу скотч. Утеплитель не храните под солнцем, он не должен намокнуть.

Если стена, которую вы обшили пенопластом, долго остается не закрытой армирующим слоем, то она может пожелтеть. Такую желтую поверхность зачистите наждаком перед проведением следующей операции.

Утепление начинайте с самой простой стены, или с той, которая видна меньше всего. Отработайте порядок действий и технологические движения.

Если вы на зиму хотите законсервировать работу, то защитите утеплитель всеми армирующими слоями и покройте грунтовкой с кварцевым песком. Установите для защиты горизонтальной плоскости металлические элементы и оконные отливы. Работу планируйте таким образом, чтобы не прерывалась "мокрая" операция ни на одной стене, особенно на стадии нанесения отделочного слоя и армирования.

Для утепления фасада способом скрепленной теплоизоляции применяйте только специализированный материал. Пенопласт вам понадобится только для наружной фасадной работы, у него есть нужные показатели паропроницаемости, плотности и пожароустойчивости. Не заменяйте раствор для монтажа армирующей сетки и пенополистирола на клей для керамической плитки. Используйте только тарельчатые дюбели и щелочеустойчивую сетку.

По материалам сайта: http://prohousing.ru