Утепление стен дома своими руками

В этом году переехал в Краснодарский край в город Горячий ключ. Купил дом. В доме была комната в закрытой пристройке с двумя окнами. Толщина стен в пристройке один кирпич. В этой комнате я сделал совмещенный санузел. Летом и осенью все было замечательно, но как только температура начала опускаться до -2?C, -3?C стало холодно.

Чтобы было тепло и можно быть купать детей в ванной нужно было нагревать весь дом. Полы в санузле деревянные под ними подпол. Его зимой не переделаешь. Застелил линолеумом с подложной. Было 2 окна 67х88 см. и 163х133 см. Большое окно заделал кирпичом осталась форточка 49х41 см. Теплее стало, но не намного. Решил утеплить утеплителем. В качестве утеплителя был выбран «пеноплекс»1200х600х50 мм. На торцах у него есть замочки для плотного стыка.

Утеплил все наружные стены ванны. Окно, которое поменьше 67х88 см. заделал снаружи листом пеноплекса и добавил во внутрь еще один лист. Щели заполнил силиконовым герметиком изнутри. В комнате стало тепло, даже при -21?C. Утеплял просто. Выбрал теплый день. С плюсовой температурой. Взял стремянку, веник, валик, монтажную пену, дюбеля-зонтики, перфоратор и молоток. Для начала промел веником место для плиты. Затем валиком увлажнил, нанес пену маленькими точкам(довольно сложно дозировать) на плиту. Прилепил плиту к стене. Пока жена придерживала плиту просверлил 5 отверстий перфоратором и закрепил дюбелями-зонтиками. Начал с угла и дальше обе стены. Снизу вверх. Сейчас не все закончено, но в ванной тепло. Как только установятся теплые дни закончу остальное. Пена не любит солнце тем более южное, поэтому буду штукатурить.

В процессе были ошибки. Внизу не отбил уровень, поэтому листы легли с уклоном. Это не повлияло на утепление, но пока не эстетично. Окна нужно заделать заранее кирпичом и оставить вентиляцию, сейчас в ванной душно и приходится открывать форточку. Стены кривые, не выровнял предварительно, поэтому листы легли не ровно, придется ровнять штукатуркой. Предполагал сделать сайдинг, но не учел, что обрешетку нужно будет на что-то крепить. Нужно было уголки закрепить под пеноплекс. Теперь уже буду делать штукатурку. Для монтажа второго уровня лучше использовать козлы на стремянке возможно, но очень уже неудобно. Пробовал на лестнице — еще хуже.


Варианты утепления стены дома

Утеплить стену дома можно тремя способами. Первый — положить утеплитель снаружи. Второй — утеплить стену внутри, при строительстве. Третий — утеплить изнутри. В первом случае холод отодвигается от стены. И как следствие, точка росы сдвигается наружу, стена снаружи становится теплее. Если толщина утеплителя подобрана правильно — это самый лучший вариант. Второй вариант возможен только при строительстве. В этом случае точка росы скорее всего будет в утеплителе. Влага из утеплителя должна куда-то уходить, а делать вентиляцию внутри стены практически невозможно. В утеплителе будет появляться грибок и рано или поздно появится на внутренней стене. Избавиться от такого грибка будет невозможно. Вариант третий утепление внутри. Стена зимой нагревается только изнутри. Если внутри помещения добавить утеплитель — нагрев пропадет и стена станет холодной. Точка росы переместится вовнутрь помещения. Возможно на внутреннюю поверхность стены. Между утеплителем и стеной будет влажно. Эту влагу либо нужно будет убирать, либо появится грибок. Кроме, того каким образом утеплить помещение изнутри, если уже установлены розетки, разводка воды, батареи. Вывод — утеплять нужно снаружи.

Недостатки и преимущества утепления каменной ватой

Каменная вата очень хороший материал для утепления. Материал не горит, обладает хорошими звуко и теплоизолирующими свойствами. Изготавливается как в плитах так и в рулонах, что позволяет утеплять трубы и другие места где нет возможности уложить плиту. Недостатком каменной ваты является ее способность впитывать воду. Поэтому при утеплении каменной ватой нужно предусмотреть возможность проветривания. При намокании каменная вата теряет свои свойства. Кроме, того волокна каменной ваты состоят из камня, поэтому она пылит и эта пыль опасна для здоровья. Справедливости ради нужно сказать, что пыль образуется только, если на материал физически воздействовать. Поэтому при укладке обязательно нужно защищать себя(очки, респиратор, перчатки).

Плюсы полистирола

В прессе часто возникает путаница между пенопластом и пенополистиролом. Оба материала изготавливаются из полистирола, но способы изготовления разные. Визуально материалы отличаются так: пенопласт — состоит из шариков, пенополистирол выглядит ка застывшая пена. Полистирол современный материал для утепления. В отличии от каменной ваты совершенно не пропускает воду. В отличии от пенопласта материал обладает большей прочностью. Поэтому подходит для утепления полов. Пенополистирол не крошится при резке, легко обрабатывается. Материал однородный. В отличии от каменной ваты не пылит и обладает в 2 раза меньшей теплопроводностью, долговечен, не является средой для размножения бактерий, не поддерживает горение.

Почему не рекомендуется использовать пенопласт для утепления (Хромая лошадь)

Пенопласт это вспененный материал состоящий из шариков. Пенопласт дешевле, чем пенополистирол или каменная вата. Поэтому его используют для утепления фасадов многоэтажных домов. Но в настоящее время такое утепление постепенно сходит на нет. Дело в том, что пенопласт горюч и более того при горении выделяет токсичные вещества. Пенополистирол в отличии от пенопласта не горит сам по себе, для его горения нужна горелка. Т.е. если поджечь фасад здания утепленного пенополистиролом, то он потухнет через 4 секунды после того как убрать факел, а пенопласт сгорит полностью и при этом сильно дымит и его дым токсичен. Это с точки зрения безопасности, кроме того пенопласт сильно крошится, что затрудняет его обработку при утеплении. Пенопласт как материал очень хорошо подходит для упаковки. Дешевый, легко проминается и защищает упаковываемый материал, легкий. Но для строительства этот материал устарел.

Что лучше внутреннее или внешнее утепление - точка россы и влажность

Если есть возможность выбирать — однозначно нужно выбирать внешнее утепление. Стена охлаждается снаружи и обогревается изнутри. В результате внутри стены возникает точка росы. Утеплитель не пропускает ни тепло ни холод. Поэтому, если утеплитель установить снаружи — ограничивается холод, если изнутри — тепло. Если утепление произвести с внутренней стороны стены, то обогрев стены уменьшится или прекратится полностью и как следствие точка росы сдвинется внутрь. Если стена достаточно толстая, то точка росы останется в стене, но если стена настолько толстая, что даже при отсутствии обогрева изнутри стена остается сухой — зачем ее утеплять. Если же толщина стены не достаточна, то между утеплителем и стеной появится влага. Снаружи такая проблема решается вентилируемым фасадом, а изнутри грозит появлением грибка.

Чем экструдированный полистирол отличается от пенопласта

Оба материала создаются из полистирола. Но метод изготовления разный. Пенопласт образуется в результате спекания полистирольных шариков в результате его структура состоит из шариков. Шарики увеличиваются в объеме и между ними появляется воздух. Материал легкий, не прочный, может впитывать воду. Пенополистирол получается путем экструзии. При высокой температуре гранулы смешанные с добавками продавливают через формовочные отверстия. В результате получается материал с примерно одинаковыми закрытыми круглыми ячейками. Такой материал имеет большую прочность, не крошится, легко обрабатывается. Чтобы проще представить процесс и результат из кукурузной муки и сахара образуются кукурузные палочки.

Подготовка стены дома для утепления

Очистка стены

В инструкции к любому клею написано, что поверхность перед склейкой нужно обезжирить. В случае со стеной ее нужно избавить от пыли. Чтобы подготовиться стену для утеплителя ничего сверхестественного делать не нужно. Достаточно будет взять веник и подмести стену от пыли и всевозможной грязи. Можно использовать пылесос на выдув. Самое важное, чтобы клей наносился на поверхность стены, а не на пыль. Если стена отштукатурена, то такую стену недостаточно просто промести, ее нужно грунтовать, иначе клей не будет держаться.

Грунтовка стены

Практически любой клей для строительства «любит воду». Поэтому, прежде, чем наносить клей поверхность нужно увлажнить. Самый простой способ это сделать — взять кисточку, намочить ее водой и смочить стену. Лист утеплителя довольно большой, поэтому лучше воспользоваться валиком. Возможно воспользоваться распылителем или пустым баллоном из под стеклоочистителя. Если стена была заштукатурена, то на ее поверхности находится не только пыль. Чтобы клей прилип нужно использовать грунтовку, а уже потом наносить клей. Грунтовку выбирать исходя из цены(не дорогую), поверхности, и используемого клея. Поскольку в качестве клея обычно используют монтажную пену, грунтовка должна быть для красок на водной основе.

Выравнивание стены

Чем плотнее утеплитель будет прилегать к стене, тем лучше будет утепление. Плавный изгиб стены никак не повлияет на утеплитель, в любом случае утеплитель будет крепиться не только на клей, но и специальным крепежом. Поэтому не нужно заштукатуривать всю стену до идеально ровной. Но на стене часто бывают выбоины, рисунок из кирпича, выпирающие небольшие элементы фасада. Такие элементы должны быть срезаны(кирпич легко режется болгаркой), углубления заштукатурены. Чтобы листы не съезжали вниз в самом низу надежно закрепляют цокольный профиль.

Крепеж листов полистирола к стенам

Подготовка листов утеплителя

Если в качестве утеплителя используется рыхлая минеральная или каменная вата, то предварительной подготовки, кроме отрезания по размеру она не требует. Если же вы используете — пенополистирол или ему подобные листы, то у них нет лицевой и изнаночной стороны. Чтобы клей хорошо прилип, нужно сделать изнаночную поверхность шершавой, для этого используют либо игольчатый валик, либо наждачную бумагу. После чего наносят клей по периметру сплошной полосой и в середине точечно. Подождите, пока клей не начнет полимеризоваться. Лист готов к наклейке.

Откосы окон

Вокруг окон, дверей или других проемов, нужно предварительно отмерить и отрезать утеплитель, а затем его закрепить. При отрезании лучше сделать запас. Для минеральной ваты запас не менее 2 см, для пенополистирола 1 см достаточно. Такой запас связан с возможностью отрезать лишнее. Пенополистирол режется очень легко и можно обрезать и 3 мм и 2 мм. В случае ваты материал слишком мягкий и отрезать маленькие кусочки сложно.

Прикрепление утеплителя варианты

Утеплитель к стене точечно закрепляется на клей, а затем закрепляется дюбелями-зонтиками. Таким образом обеспечивается надежное и долговечное крепление. Если в качестве утеплителя используется пенопласт или пенополистирол, то клей нужно предварительно проверить. Клей может разрушать полистирол. Крепить только дюбелями довольно сложно, во время крепления плиты будут легко сдвигаеться с места.

Наклейка утеплителя

Утеплитель наносится на утеплитель. Возможно нанесение на стену и на утеплитель, но такой вариант увеличивает стоимость утепления в целом. Клей наносится по периметру и точечно в по центру. По периметру нужно наносить в 2-3 см от края. Для нанесения клея используется шпатель. Предварительно гладкую поверхность пенопласта или пенополистирола нужно зашкурить. Стену загрунтовать.

Виды клеев для крепления пенополистирола

Для закрепления утеплителя используются порошковые клеи на цементной основе(самый экономичный вариант), практически любой клей для кафеля, жидкие гвозди, фасадный клей, силиконовый герметик, в настоящее время появился полиуретановый аэрозольный клей в баллончиках, возможно приклеивать монтажной пеной.

Прикрепление порошковым клеем

Сухие смеси предварительно готовятся и наносятся на плиту. Должно быть не менее 5 точек соприкосновения. Например, периметр и точка в середине

Прикрепление клеем пеной

Для закрепления пеной можно использовать обычную монтажную пену. При этом нужно не забывать, пена расширяется, поэтому крепеж только на пену делать нельзя. Обязательно увлажнить стену. Пена наносится небольшими точками на плиту, далее плита прижимается к стене и закрепляется дюбелями-зонтиками.

Расположение отверстий для пластиковых дюбелей

Для надежного крепления плиты нужно использовать 5 дюбелей-зонтиков 4 по периметру и один в центре.

Запенивание стыков между плитами

После завершения крепления листов нужно заняться стыками. Лучше использовать плиты у которых есть соединение. Такие плиты несколько дороже, но оно того стоит. Если же у вас плиты без замков то, плиты нужно прижимать друг другу как можно плотнее. Небольшие стыки размером более 5мм и менее 20 мм нужно запенить монтажной пеной. Стыки большего размера закрыть кусками утеплителя и запенить пеной.

После механического монтажа листов пенопласта на клеевую основу и стену, начинают работать со стыками. Места соединения кусков утеплителя с небольшими просветами более 0,5 сантиметра необходимо заделать монтажной пеной. Значительные щели размером более 2 сантиметров лучше закрыть вырезанными кусками утеплителя и запенить. Излишки монтажной пены удаляют после ее засыхания (по истечении нескольких часов) с помощью монтажного ножа или специальной терки для работы по пенопласту. Терка помогает легко устранить имеющиеся неровности поверхностного слоя.

Расположение плит с набегом

Каменная вата или пенопласт не имеют специальных замков для стыка между листами, поэтому потенциально получаются щели между плитами. Выходом из ситуации является приобретение пенополистироловых плит с замком. У таких плит уже есть замок для стыка и это обеспечивает отсутствие щелей.

Внешняя отделка полистирола — штукатурка

Варианты внешней отделки после утеплителя

Самыми распространенными вариантами отделки являются штукатурка и сайдинг. При этом штукатурка значительно дешевле по стоимости материалов, чем сайдинг. Штукатурка требует много ручной работы. Что в конечном счете влияет на стоимость и сроки исполнения работ. Кроме того для штукатурки важны погодные условия. Сайдинг можно монтировать в любое время года, он легкий поэтому не требуется специальная техника. Монтаж сайдинга не требует длительной подготовки специалиста. В настоящее время набирает популярность отделка облицовочным кирпичом. Материал красив, хорош в эксплуатации, натурален. Чтобы все выглядело действительно красиво требуется профессиональная работа. Материал очень тяжелый, поэтому фундамент должен выдержать нагрузку. Кроме того стоимость материала и работ довольно высокая. Еще фасад можно отделать искусственным камнем. С помощью такой отделки можно удовлетворить самый взыскательный вкус. Такой камень легкий, поэтому усиливать фундамент не нужно и тяжелая техника не нужна. Для монтажа требуется специалист и качественный клей, что увеличивает стоимость отделки. Не менее интересным вариантом отделки является плитка или керамогранит. Надежно, красиво, легко моется, не горит. Достоинства можно еще долго перечислять. Для монтажа требуется плиточник и хороший клей. Кроме того плитка довольно тяжелый и дорогой материал.

Штукатурка

Этот вид отделки был и остается актуальным – это самый простой и дешевый вид фасадных работ. В большинстве случаев штукатурка является подготовительным слоем для окрашивания фасада или при устранении крупных неровностей – с ее помощью создают однородное и равномерное покрытие. Есть несколько видов штукатурки для наружной отделки – цементная (она дешевле) и гипсовая (дороже, но долговечнее). Смеси на гипсовой основе более пластичны, имеют более высокие адгезионные свойства, благодаря чему создается хорошее сцепление с отделываемой поверхностью. Более того, гипс пропускает влажный воздух, что не допускает переувлажнения стен, коррозии и гниению материалов.

Достоинства штукатурки – монолитность полученной поверхности, технологическая точность нанесения штукатурки на любые поверхности и долговечность (до 25 лет – при соблюдении всех технологических требований). Недостаток – трудоемкость штукатурных работ: почти все технологические операции требуется выполнять вручную, что увеличивает сроки выполнения работ.

Сайдинг

Прекрасный материал для наружной отделки стен: прост в монтаже и обработке – не требуется специальных инструментов для резки и монтажа. Используют несколько видов сайдинга – виниловый (или ПВХ), металлический (алюминиевый, стальной, реже – медный), деревянный, древесный, и цементный – для цоколя. Сайдинг не подвержен гниению и коррозии: материал обрабатывают при изготовлении специальными соединениями, которые образуют надежную защитную пленку.

Достоинств у сайдинга много: не впитывает запахи, не притягивает грязь и пыль (для обслуживания достаточно хорошего напора воды и садового шланга), срок службы при правилной технологии монтажа составляет 45-50 лет. А панели из винила и дерева имеют небольшой вес – при монтаже не требуется грузоподъемная техника и сокращается время проведения работ. Недостаток только один – стоимость панелей из металла и вид фасада после отделки: любители классической архитектуры усматривают схожесть коттеджа с такими панелями и промышленного объекта, но это мнение может быть субъективным.

Сайдинговые панели имеют специальные замки-защелки, и облегчают монтаж, и проводить монтажные работы можно в любую пору года. Панели устойчивы к умеренным механическим воздействиям, являются экологически чистым материалам и практически негорючие, позволяют стенам дома «дышать).

Облицовочный кирпич

Популярность облицовочного кирпича нельзя объяснять только соответствию моде. Это не только красивый отделочный материал (он может быть идеально гладким, рифленым, цветным, с узорами, с имитацией натурального камня), но и прекрасный утеплитель. В исходный материал – глину – добавляют модифицирующие добавки, которые обеспечивают кирпичу высокую прочность, надежность, долговечность, низкое влагопоглощение и высокую морозостойкость. Кроме этого – низкая теплопроводность.

Искусственный камень

Искусственный камень в наружной отделке дома выступает альтернативой натуральному камню – материал гораздо легче природного камня, и может использоваться даже на домах с не очень мощным фундаментом. Основное преимущество – технологичность в сравнении с камнем натуральным: в первую очередь это касается обработки (в магазине предлагают готовые элементы с закруглениями, для откосов дверей и окон), и отсутствие необходимости подготовки поверхности (кроме деревянной).

Самый большой недостаток искусственного камня проявляется при сравнении с другими облицовочными материалами: трудоемкость и высокая стоимость процесса облицовки. Требуется тщательная обработка поверхности, использование дорогих клеевых составов и работа высококвалифицированного специалиста. Но искусственный камень придает любому дому отличный внешний вид – даже неприглядное строение становится солидным и эффектным.

Проблем с подбором такого материала нет – выбор камня не органичен цветом или фактурой (от гладкой поверхности – до рельефной), он прекрасно гармонирует с другими отделочными материалами: эстеты даже предпочитают его комбинировать с деревом, керамикой и металлоизделиями для создания интересных архитектурных композиций.

Плитка и керамогранит

Керамическая плитка и керамогранит давно проверенный временем материал – для частного дома это наиболее выгодная наружная отделка стен. Положительные стороны – богатая палитра цветов и оттенков, размеров керамического материала, дающие широкий выбор решений при облицовке; не требуют специального ухода, отличаются низким водопоглощением и высокой устойчивостью к колебаниям температуры, повышенной огнестойкостью и прочностью.

Недостаток только один – стоимость керамических облицовочных материалов для наружного оформления: это и дорогой материал, и достаточно дорогостоящие работы по облицеванию.

Армирующая сетка

Наклеивание армирующей сетки на углы

Смесь для штукатурки должна быть готова. Наклейка армирующей сетки начинается с углов. Имеются ввиду абсолютно все углы, откосы дверей и окон. Для наклейки сетки на угол отрезаем полоску длиной откоса или 1 м, если это угол дома и шириной 30 см. Сгибаем ее пополам. Получаем уголок из сетки. Шпателем наносим штукатурную смесь на угол, оставляя запас с каждой стороны в 5 см. на стык. Приклеиваем сетку сверху вниз. Разглаживаем шпателем сетку в сторону и вниз угла. Толщина клеящего слоя штукатурки 2-3 мм. Чтобы угол имел четкую форму рекомендуется применять пластиковый перфорированный уголок.

Наклеивание на стены штукатурной сетки начинается с проклейки углов (в том числе откосов дверных и оконных проемов).

Чтобы наклеить штукатурную сетку в углу, отрезаем полосу длиной откоса или (когда оклеиваем угол дома) приблизительно 1 м и шириной 30 см.

Точно посередине сгибаем полосу так, чтобы на ней при снятии усилия все еще было «ребро».

При помощи шпателя наносим универсальную смесь на оштукатуриваемые углы и откосы. Толщина слоя – 2-3 мм.

Прикладываем к оклеиваемой поверхности сетку, шпателем прижимаем и разглаживаем движениями в сторону и вниз от угла.

Наклеивание армирующей сетки на стены

После проклейки углов можно приступать к приклейке сетки к плоскости стены. Наклейка можно осуществить на всю стену или кусочками. В случае наклейки на все стену. Отрезаем сетку длиной со стену. Вдоль всей стены набиваем гвозди, чтобы на них поставить сетку. Приклеиваем сетку сверху вниз, слева направо. Внизу оставляем не приклеенное пространство 5-10 см. для стыка. Для проклейки используем шпатель 350 — 400 мм. Толщина слоя 3 мм. Поскольку штукатурка быстро сохнет можно использовать другой метод наклейки без гвоздей. Нарезаем сетку по 1 метру. Наклеиваем кусок оставляя запас 5-10 см. Приклеиваем следующий кусок и так до конца. Количество шпаклевка нужно наносить так, чтобы сетка немного просвечивалась через раствор.

Когда углы проклеены (должны быть и не приклеенные части – они используются для проклейки стыков) начинаем оклейку плоскостей.

Кусками по 1 метру из рулона нарезаем сетку – за раз больше все равно не приклеить, ввиду того что штукатурка для поклейки сетки весьма быстро сохнет.

При помощи шпателя 350 мм наносим на стену универсальную смесь слоем около 3 мм, полосой шириной 90 см и длиной 1 м (по 5 см с каждого края используется для проклейки стыков).

Прикладываем сетку и шпателем разглаживаем ее сверху вниз в направлении «от центра». Она должна быть почти полностью вдавлена в клеящий раствор. На шпатель при разглаживании можно добавить немного смеси, чтобы закрыть сетку полностью.

Обычно армирующая сетка продается в рулонах с шириной в 1 метр. Специалисты рекомендуют отрезать куски поперек. В этом случае все они будут иметь одинаковую метровую длину.

При выполнении данного вида работ следует учитывать некоторые нюансы. Основным инструментом нанесения выравнивающей смеси является шпатель шириной в 3,5–4 сантиметра. Лучше использовать куски сетки размером в 0,9 метра (ширина) на 1 метр (высота). Такая ширина имеет свое обоснование: 10 сантиметров материала остаются свободными для стыковки со следующим куском сетки.

Выравнивающий раствор относится к категории быстросохнущих смесей, эти свойства в большей степени проявляются в теплую сухую погоду. Важно выбрать оптимальный темп работы, чтобы не страдало качество и происходило закрепление сетки на еще влажную смесь. Выравнивающую смесь накладывают слоем около 3 миллиметров на стену в соответствии с периметром отрезанной армирующей сетки. Затем на слой смеси закрепляют сетку, чтобы свободные 10 сантиметров материала легли на чистый лист пенопласта. Для обеспечения надежного сцепления материалов сетку проглаживают шпателем по всей длине. При этом нужно добавить еще немного смеси, чтобы армирующая сетка лишь чуть–чуть просвечивалась через нанесенный раствор.

Следует отметить, что такие параметры, как габариты здания, размеры подмостей будут определять размеры рабочего участка. Самой популярной и удобной считается ширина подмостей около 2–3 метров. В этом случае практичным будет отрезать кусок армирующей сетки, соответствующий длине стенки, а ее наклеивание производить от левого верхнего угла рабочего участка. При такой работе сверху вниз по всей ширине нужно будет стыковать лишь вертикальные кромки. Закреплять длинный кусок армированной сетки можно с помощью двух больших гвоздей. Их прибивают внизу пенопласта таким образом, чтобы можно было поставить на них сетку как на полочку. Этот способ позволяет оклеить пространство снизу вверх одним сплошным куском.

Устройство стыков сетки

При нанесении клеящего слоя нужно оставлять для стыка 5-10 см чистого пенопласта. Затем на эту часть наложить выравнивающий слой, а на него внахлест следующую часть сетки. Такая накладка позволяет сделать гладкое совмещение. В противном случае совмещение не будет гладким и будет просвечиваться через штукатурку. Таким образом делаются все стыки вертикальные, горизонтальные или угловые.

Стыковка прилегающих друг к другу (горизонтально или вертикально) участков армирующей сетки осуществляется по одному и тому же правилу. Нужно оставлять чистым край материала шириной около 10 сантиметров. В процессе накладывания и наклеивания соседнего куска на этот участок намазывают выравнивающую смесь, а на нее кладут внахлест другой край. Таким образом, получается гладкое совмещение, которое можно немного корректировать широким шпателем.

Когда одна вертикальная полоса проклеена полностью, перемещаемся в сторону, и следующую проклеиваем, укладывая внахлест сетку, чтобы стыки полос надежно проклеились.

Таким же образом проклеиваем внахлест стыки в местах оклеивания углов.

Если неприклеенные участки сетки не оставлять, а просто проклеивать внахлест швы, то достаточно грубо выглядит получившийся стык и даже сквозь чистовую отделку может выделяться.

Нанесение выравнивающего слоя

Прежде, чем наносить выравнивающий слой необходимо затереть приклейку. Для этого воспользуйтесь пластиковой теркой с наждачкой. В жару приклейка высохнет за несколько часов, в пасмурную погоду около суток. Нужно дождаться высыхания. При затирке, если попадется не просохший кусок он выпадет и нужно будет снова наносить приклейку. Когда затирка приклейки закончена можно приступать к нанесению выравнивающего слоя. На широкий шпатель 350 — 400 мм наносим маленьким шпателем штукатурку. Затем равномерными движениями наносим штукатурку на стену. Толщина должна быть в среднем 3 мм. Стыки выравнивания делаем подальше от стыков сетки. Далее выравнивающий слой должен высохнуть не менее суток но и не более 4-х суток. Если сохнуть будет дольше — сложно будет затирать.

Для выравнивающего слоя смесь разводим еще сильнее – она должна практически стекать со шпателя.

Приклеенную (точнее, вклеенную в слой универсальной смеси) сетку нужно обязательно затереть. Затирка по сетке производится с помощью пластиковой терки с наждачным полотном.

Затирку производим по засохшей смеси. В жару смесь сохнет буквально за несколько часов, в более прохладную пасмурную погоду лучше выждать около суток.

Затираем смесь с приложением небольшого усилия, круговыми движениями против часовой стрелки. Если в наждачное полотно попадает незасохшая смесь, его придется заменить.

Далее штукатурка по пенопласту (или аналогичным утеплительным материалам) предполагает нанесение выравнивающего слоя. Для нанесения выравнивающего слоя используется все та же «универсальная смесь для обустройства защитного слоя».

Выравнивающий слой наносится по затертой сетке следующим образом:

·На широкий шпатель (350 мм и более) с помощью маленького шпателя накладываем выравнивающую смесь.

·Движением шпателя равномерно наносим выравнивающую смесь на стену. Толщина слоя нанесения зависит от качества затирки сетки, но в среднем составляет около 3 мм.

·Выравнивающий слой наносим участками, стыки участков стараемся располагать подальше от стыков сетки.

Выравнивание затирать нужно не раньше чем через сутки, но не позже чем через 4 дня после нанесения. Иначе, если выравнивание «перестоит», его придется затирать с очень большими усилиями.

Затирка выравнивающего слоя

Затирку осуществляем после высыхания выравнивающего слоя. Это произойдет через сутки после нанесения, но не позже 4-х суток. Затирку осуществляем с помощью терки с наждачной бумагой. Затирка производиться круговыми движениями против часовой стрелки. Затирка осуществляется до максимально ровной поверхности. Если поверхность будет не ровной — исправить уже будет невозможно т. к. следующим этапом будет нанесение чистовой отделки.

Затирка выравнивающего слоя проводится по такой же технологии, как и затирка по штукатурной сетке.

Выравнивание затираем до тех пор, пока поверхность не станет максимально ровной. На эту поверхность мы нанесем финишную отделку, к примеру, фактурную или декоративную штукатурку.

Грунтовка

Для надежного крепления финишной отделки нужно поверхность прогрунтовать. Грунтовка выбирается в зависимости от материала чистовой отделки. Если это будет декоративная штукатурка, то грунтовку лучше выбирать с зернами кварца. Если же это будет окраска, то грунтовка должна быть для вашей краски без зерен кварца. Наносить грунтовку нужно валиком и избегать подтеков. После того как грунтование закончено нужно дождаться высыхания грунтовки. Производитель на упаковке пишет как долго сохнет грунтовка. Обычно можно приступать к финишной отделке через 3-4 часа. но могут быть и другие варианты.

Чтобы финишная отделка надежно держалась на выравнивающем слое, его необходимо прогрунтовать. Для декоративной фасадной штукатурки подойдет грунтовка с зернами кварца (к примеру, Ceresit CT 16). Если же мы не планируем штукатурить, а ограничимся окраской фасада, то грунтовка нужна без зерен кварца, оставляющая гладкую поверхность (такая как Ceresit CT 17)

Грунтовку наносим с помощью валика с коротким ворсом, стараясь не оставлять потеков.

После того, как поверхность прогрунтована, можно приступать к чистовой отделке нашего утепленного здания!

Чтобы финишная отделка держалась надежно на выравнивающем слое, его нужно прогрунтовать. Для фасадной декоративной штукатурки хорошим выбором будет грунтовка с зернами кварца. Если же штукатурить мы не планируем, а ограничимся окрашиванием фасада, то нужна грунтовка без зерен кварца, которая оставляет гладкую поверхность.

По материалам сайта: http://makeself.ru