Фундамент

Удачное обустройство фундамента зависит от грунта, на котором он будет располагаться. Для строения из блоков лучше всего подходит каменистый грунт. В этом случае нет необходимости в дополнительном укреплении фундамента. Если под будущей баней глинистая песочная почва или торфяник, придется делать классический ленточный или свайный фундамент.

При строительстве фундамента надо учитывать, что шлакоблоки гигроскопичны. Чтобы этого избежать, устанавливают фундамент выше грунта не менее, чем на 500 мм. А поверх него в обязательном порядке делают гидроизоляцию.

Для строительства ленточного фундамента придется сначала произвести земляные работы. По периметру будущей бани роют яму глубиной 0,5-0,7 метра, шириной 0,3-0,4 метра. На дно полученного котлована насыпается и утрамбовывается песчано-гравийная смесь толщиной 3-5 см. Вдоль стен укладываются доски.

На рисунке показан разрез ленточного фундамента.

Самый простой метод гидроизоляции фундамента — это покрытие битумом.  Битум продается в виде брусков. Для приготовления необходимого состава, в емкость наливается отработанное масло и укладывается битум. Процентное соотношение: 30% масла, 70% битума. Емкость ставится на огонь (костер, газовая плита) и нагревается.

Под воздействием тепла битум плавится. В результате у нас будет равномерная смесь, которую можно наносить на поверхность фундамента. Для его нанесения используют валик или кисть. Обмазывать начинают от основания фундамента и примерно до высоты 20 см над уровнем грунта. После нанесения 2 -3 слоев, работу по гидроизоляции можно считать законченной.

ПРИМЕЧАНИЕ! ЕМКОСТЬ С БИТУМОМ ТРЕБУЕТ ПОСТОЯННОГО ПОДОГРЕВА. ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ ТЕПЛЫМ.

Битум закрывает все поры бетона и препятствует проникновению влаги. Сроки службы такой гидроизоляции колеблются от 5 до 20 лет. Все зависит от уровня влажности и от других внешних воздействий.


Современный строительный рынок предлагает несколько видов изоляции обмазочного типа. Это  битумно-полимерные мастики, предназначенные для горячего или холодного нанесения на поверхность. Мастики также отличаются по консистенции.  Выбор зависит от будущего владельца бани.

Возведение стен

После окончания работ по устройству фундамента приступаем к кладке стен. Шлакоблоки укладываются точно так же, как обычные кирпичи. Для надежности после каждого третьего слоя блоков прокладывают арматурную сетку.

ВАЖНО! В СТЕНЕ, ЗА КОТОРОЙ ПЛАНИРУЕТСЯ ПАРИЛКА ОКОН ЛУЧШЕ НЕ ДЕЛАТЬ!

Подготовка раствора

При подготовке раствора надо обязательно помнить, что баня — это помещение с повышенной влажностью, хоть в будущем и будет делаться гидроизоляция стен, лучше поберечься и готовить раствор для помещений с повышенной влажностью.

В качестве основы подойдет цемент марки М300 или М400, соотношение цемента и песка составляет от 1:3 до 1:6, соотношение воды к цементу примерно составляет на 1 часть цемента 0,8 части воды. Песок для раствора просеивают через сито. Идеальным считается песок речной, со средним размером (фракцией 2,5 мм), он не должен включать в себя мусор, ветки, крупные камни, комки глины или почвы.

Для приготовления раствора можно использовать  строительные носилки либо емкость по объему сходную с ними. Поочередно в бадью подсыпается цемент и песок,  доливается вода  с соблюдением пропорций.  В результате должен получиться раствор, по консистенции напоминающий густую сметану. Рекомендуется сразу его запускать в работу, через час – два, он  начнет загустевать.

Возводим стену

Для работы понадобится:

  • уровень;
  • шнурок (нитка, бечевка, леска);
  • молоток;
  • кельма;
  • отвес;
  • порядовка.

Кладку начинают с выставления углов. По углам устанавливаются рядовки, на которых сделаны метки с учетом толщин шлакоблока и шва. Между ними натягивается шнурок, по которому и выравнивают кирпичи.

Уровень стоит проверять как можно чаще, пусть это и выглядит немного нудно, зато потом перекладывать не придется.

Кладка блоков всегда начинается с угла будущего строения. Мастерком зачерпывается готовый раствор и выкладывается на фундамент. Берем блок и ставим на фундамент. Обратной стороной мастерка постукиваем по кирпичу, выравнивая его в ряду. После этого берется второй кирпич  и со смещением 10-15 мм выставляется рядом с первым. Щель между блоками заполняется раствором. Обстучите блок, выставьте по уровню и можно брать третий блок.

ВАЖНО! ПРИ УКЛАДКЕ БЛОКА ПОСТОЯННО ПРОВЕРЯТЬ ЕГО ПО СТРОИТЕЛЬНОМУ УРОВНЮ, ЧТО БЫ ПОТОМ НЕ УСТРАНЯТЬ НЕРОВНОСТИ.

Существует ложное убеждение в том, что заполнив пустоты внутри блока, повысится надежность кладки. Это вряд ли! А вот теплоизоляционные свойства блок потеряет.

Возведение кровли

После того, как коробка (стены) бани построена, начинается возведение кровли.

  1. Для потолочных балок используется брус размером 100 х 100 мм или бревно диаметром не менее 100 мм. Для того, чтобы уложить потолочные балки, в стене при строительстве оставляют проем, куда потом ляжет конец балки. К этим балкам потом будет закреплено потолочное покрытие.
  2. Потолочные балки требуется герметизировать. Это нужно для защиты балок от конденсата, который образуется при нагревании бани. Влага, попавшая на торцы балок, приводит к их загниванию.
  3. Глубина заделки торца балки должна быть не менее 10 см. Просвет между торцом балки и внутренней стеной заделывается цементом и затирается цементным раствором.
  4. Для того чтобы установить стропила по верх уложенной кладки, сначала закрепляют брус или бревна. Это будет основание для стропил. Сами стропила, в соответствии с чертежом, собирать лучше на земле. Стропильный шаг может составлять от 0,6 до 1 метра.
  5. Собранные на земле стропила, поднимаются наверх и фиксируются в заранее подготовленных пазах, сделанных в уложенном брусе. Контроль установки стропил необходимо проводить по вертикальному отвесу. Отслеживайте, чтобы наружные грани стропил находились в одной плоскости.
  6. Следующим шагом будет укладка обрешетки. Для обрешетки вполне подойдет необрезная доска шириной 150-200 мм, шаг ее расположения может быть разным. С учетом того, что поверхность крыши небольшая, можно ее укладывать вплотную. Вылет обрешетки за крайние стропила должен быть не менее 200 – 250 мм.

Печь

Вариантов банной печи на самом деле несколько, любители классической бани предпочитают классическую каменную печь (но любители такой бани не строят ее из блоков). Но возведение печи достаточно трудоёмкий процесс,  требующий определенных навыков. Дело в том, что печь укладывается по схемам и каждый слой кладки, имеет свою конфигурацию.

Навыков приобретенных при укладке стены из блоков может не хватить при строительстве печи. Поэтому для бани из блоков имеет смысл ставить металлическую сварную печь. Ее можно заказать в любой мастерской, где есть сварочный аппарат и ее сварят уже сразу и с топкой, емкостью для воды и каменкой. Либо приобрести современную печь с электронным управлением.

Все опять же зависит от желаний будущего владельца бани. Главное — работы по строительству каменной печи или монтажу металлической печки производить до начала работ по внутренней и внешней отделке. Современную печь можно устанавливать и после выполнения этих работ.

Для установки каменной металлической печи требуется изготовление отдельного фундамента, независимого от основного. Его глубина для каменной печи должна быть не менее полуметра, а длина и ширина на 10-15% больше размеров печи. Примерно такие же параметры для печи из металла.

Внешняя отделка

Внешняя отделка бани, применяемые материалы, стиль, расцветка — это место неограниченной фантазии. НО! Фундамент имеет свойство осаживаться в течение года-двух, поэтому перед тем как заниматься отделкой, лучше уточнить у соседей, как вела себя их баня в течение первого года.

Схема отделки типовая: на поверхность стены укладывается гидроизоляция, поверх которой уже устанавливается обрешетка, изготовленная из деревянного бруса, с шагом равным ширине утеплителя. Поскольку высота мата составляет порядка 100 мм, то обрешетку придётся делать в два этапа.

Второй брус набивается на первый. В образовавшиеся проемы между брусьями укладывают маты теплоизоляции и поверх этой многослойной конструкции нашивают выбранный материал. Это может быть сайдинг или вагонка.

Внутренняя отделка и утепление

Шлакоблок хоть и имеет низкую теплопроводность, но в основе своей он камень, и для того, что бы приступить к банным мероприятиям надо баню утеплять изнутри. Для этого потребуется брус для изготовления обрешетки, сечение 50х50 мм вполне достаточно, пароизоляция, утеплитель, гидроизоляция. На рисунке 1 показана схема утепления бани изнутри.

Рисунок 1. Схема внутреннего утепления бани

По материалам сайта: http://recn.ru