Процесс утепления стен снаружи своими руками по шагам

При планировании строительства заказчики часто забывают о том, что нормативами и правилами предусмотрено проведение термотехнического расчета. При этом должны учитываться такие параметры, как климатическая зона, влажностный режим, тип конструкции и другие. В итоге построенный дом получается холодным, то есть не держит тепло и быстро остывает в отсутствие хозяев. По мнению специалистов оптимальное решение проблемы – утепление стен снаружи.

Оглавление:

Почему нужно утеплять наружные стены

Анализ частых последствий ошибок показывает, что лишь правильно выбранная стратегия и верно проведенный монтаж поможет избежать сырых и промерзающих стен, появления плесени, грибка и самое главное – некомфортного микроклимата в доме. Первое правило профессиональных строителей – точка росы должна быть снаружи, а не внутри. Рисунки хорошо демонстрируют важность этого утверждения:

Очевидно, что в первом случае стена остается теплой, холод задерживается слоем утепления. Второй рисунок демонстрирует промерзание стены на всю толщину, следствием чего становится отсыревание и постепенное разрушение поверхности, появление грибка, намокание. На вопрос, как самостоятельно утеплять стены изнутри или снаружи, есть единственно правильный ответ – для частных домов требуется внешнее утепление.


Преимущества такого решения:

  • несущие конструкции защищены от воздействия разрушающих факторов (осадки, морозы);
  • налицо значительная экономия внутреннего полезного пространства;
  • фасад конструируется по своему вкусу с различными отделками.

Утепление частного дома проводится с применением:

  • вентилируемого или навесного фасада – монтируется под финишное защитное покрытие, которое крепится на каркас. Таким образом, между декоративной поверхностью и утеплителем создается воздушная прослойка;
  • колодезной кладки – стена возводится в 2 слоя с зазором. Внутри укладывается или заливается теплоизоляция;
  • мокрого фасада – утеплитель закрывается штукатуркой.

Обзор теплоизоляции

Утеплители следует выбирать по следующим параметрам:

  • теплопроводность – чем ниже коэффициент, тем больше термоемкость теплоизолятора;
  • уровень паропроницаемости – если утеплить стену деревянного дома материалом с более низким показателем, чем у древесины, это приведет к загниванию стен;
  • водопоглощение – чем меньше набирает влаги изолятор, тем дольше он сохраняет свои свойства;
  • плотность – от параметра зависит степень нагрузки на несущие конструкции;
  • надежность – для материалов, применяемых в вентилируемых фасадах, требования к пожарной и санитарно-гигиенической безопасности повышены, потому что риск возгорания или разрушения очень высок.

В зависимости от типа стен, климатических особенностей и расчетных нагрузок выбирается и необходимая толщина.

Чаще всего утепление несущих стен проводится:

  • минеральная вата (базальтовая или стекловолоконная);
  • пенопласт;
  • экструдированный пенополистирол.

1. Минераловатное утепление представляет собой плиты или маты из волокна, получаемого из расплава горных пород либо сырья для стекла. Связующим выступают специальные смолы. Плотность варьируется от 20 до 220 кг/м3, коэффициент теплопроводности оптимален – от 0,030 до 0,041 Вт/мК, степень паропроницаемости и влагостойкости зависит от производителя и предназначения, толщина – от 5 до 20 см.

Некоторые заводы выпускают гидрофобизированную продукцию, иногда добавляются антипиреновые присадки для повышения стойкости к пламени. Цена термоизоляции фасада при помощи минеральной ваты – от 160 руб/м2. Позиционируется как негорючий материал, но практика показывает, что некачественный утеплитель для стен легко воспламеняется и поддерживает горение.

В плюсах – хорошая шумоизоляция, биостойкость, мягкость, подходит для конструкций любой формы и вида. Недостатки: боится воды, при повышенном уровне влажности без должной защиты теряет теплосберегающие свойства до 50 %, при контакте требуются маска, очки, перчатки.

2. Пенопласт – это вспененная ячеистая пластмасса для утепления. Отличается малым весом, низкой термопроводностью – 0,033 — 0,048 Вт/мК. Степень плотности – 11-35 кг/м3, коэффициент водопоглощения достигает 3,5 % по объему. Выпускается в плитах толщиной 2-10 см, стоимость которых начинается от 30 руб/м2. Не горит, но плавится, выделяя токсичные вещества в воздух, они вызывают сильнейшие отравления. Материал весьма хрупкий на излом, не подходит для домов сложных форм, плохо гасит ударный тип шумов. В активе пенопласта – невысокая цена, легкий монтаж.

3. Экструдированный пенополистирол (ЭППС) получается из полистироловых гранул, обработанных методом экструзии. Выпускается в плитах 2-100 мм плотностью 25-45 кг/м3, выбор зависит от сферы применения. Для несущих конструкций следует купить утеплитель Пеноплэкс Стена, а для внутренних помещений – серию Комфорт. Уровень теплопроводности – 0,028 — 0,033 Вт/мК, коэффициент водопоглощения – один из самых низких в группе (0,4 % по объему). Не поддерживает горение, но плавится, в процессе выделяются ядовитые толуол и стирол, опасные для человека даже в маленьких концентрациях, стоимость – от 90 до 300 руб/м2. Используется в тех случаях, когда важна высокая влагостойкость, плотность при небольшом весе, биостойкость, упрощенный монтаж. Из минусов: издает неприятный запах, хрупкий, не подходит для деревянных домов.

Некоторых обывателей интересует вопрос, что лучше – минвата или пенопласт. Все зависит от таких параметров, как область применения и бюджет стройки. Для вентилируемых фасадов нужен первый, для колодезной кладки – второй вариант. Под «мокрые» штукатурные работы до недавнего времени использовали пенополистироловый утеплитель, сейчас для этих же целей разработаны новые виды минеральной ваты – жесткие гидрофобизированные плиты спецназначения.

Технология самостоятельного утепления загородного дома

Независимо от выбранного вида стены подготавливаются должным образом. Старый слой штукатурного покрытия, краски и других материалов удаляется, перепады затираются или выравниваются цементным раствором, шпатлевкой. Основание делается ровным, сухим, твердым. Рекомендуется также прогрунтовать средством глубокого проникновения, которое улучшает структуру и обеспыливает поверхность.

Для того, чтобы смонтировать плиты утеплителя на стены строго вертикально, устанавливаются маяки с отвесами, которые служат ориентирами в дальнейшем. По верхнему краю стены крепятся анкера или шурупы, к ним привязывается прочная нитка или капроновая леска с утяжелителем. Получается своеобразная контрольно-измерительная сетка, облегчающая процесс монтажа.

1. Краткая инструкция по изоляции стен дома снаружи своими руками при помощи минваты:

  • Работы с минераловатными теплоизоляторами следует проводить с применением средств индивидуальной защиты.
  • В первую очередь на стену укладывается каркас из деревянных реек или алюминиевых профилей.
  • Размеры ячеек должны быть меньше габаритов плиты на 2-3 см, чтобы обеспечить плотное прилегание утеплителя к стене.
  • Иногда используются анкера или кронштейны, на которые «одевается» лист. Дополнительно материал крепится к стене снаружи дюбелями, сверху устанавливается ветрозащитная мембрана.
  • Далее монтируется контробрешетка, которая обеспечивает зазор между утеплением и финишным покрытием шириной 2-4 см.

Минераловатная теплоизоляция стен своими силами под навесные фасады осуществляется в сухую теплую погоду, применение специальных средств и оборудования для утепления не требуется. Новые жесткие виды минваты подходят и под штукатурку. Для этого у цоколя устанавливается алюминиевый перфорированный профиль-рейка, который служит опорой для первого «этажа» плит. Каждый лист крепится анкерными дюбелями в 5 точках, располагается армирующая сетка из стеклоткани, сверху наносится слой штукатурки толщиной до 4 см.

Такое утепление не предполагает дополнительной паро- или гидроизоляции. Однако стоимость работ высока из-за рулонных материалов для армирования, закрепления, фиксирования в местах проемов. Срок выполнения – не менее 1 недели, но эффективность и безопасность компенсируют все затраты.

2. Для утепления стен пенопластом обрешетка не нужна, но основание должно быть идеально ровным. Укладка проводится снизу вверх в шахматном порядке. Плиты фиксируются специальным клеящим составом либо при помощи анкерных дюбелей или грибков. Стыки изолируются морозостойкой пеной без содержания толуола или жидкой стиропор-шпатлевкой.

Как правило, рекомендуется двухслойное утепление снаружи с перехлестом. Конструкция обеспечивает прекрасный уровень термосбережения, гидро-, ветро-, парозащита не требуется. При необходимости устанавливается армирующая сетка под штукатурку. Цена теплоизоляции фасада пепополистиролом невысока – около 60 руб/м2 с учетом сопутствующих материалов. Именно данным фактором, а также простотой монтажа объясняется популярность пенопласта. При этом он используется и для фундаментных работ, отмостков и цоколя.

3. Как утеплить дом снаружи экструдированным пенополистиролом Пеноплэкс? Листы ЭППС гладкие с обеих сторон, адгезия клеевого состава минимальна. Поэтому плиты сначала затираются, то есть создается шершавая поверхность при помощи игольчатого валика, строительного ножа, наждачной бумаги и других подручных средств. Крепится клеем или грибками, стыки обязательно герметизируются. По отзывам утепление пенополистиролом под силу даже новичкам. Все огрехи легко исправляются или устраняются. Стоимость работ укладывается в 220 руб/м2.

Распространенные ошибки

  • Главная погрешность заказчика или специалиста – выбор неподходящих материалов для утепления. Наиболее яркий пример – дерево и ЭППС. От такого сочетания древесина быстро начинает гнить и разлагаться.
  • Еще одним грубейшим нарушением технологии является малое количество креплений для цокольного профиля. Если он прогибается под тяжестью теплоизоляции, последний тянет за собой штукатурный слой, на котором в итоге образуются трещины. Порой нерадивые строители вовсе не ставят нижнюю рейку. Из-за постоянного контакта с грунтом и водой теплоизолятор намокает и приходит в негодность.
  • Перед финишным покрытием нужно проверить стыки. Все щели должны быть изолированы монтажной пеной или кусками изолятора. Нельзя оставлять даже маленькие зазоры – это снижает эффективность термоизоляции на 15-40 %.
  • И, наконец, при работе с минеральной ватой нельзя забывать о ветро- и парозащите. В противном случае утеплитель просто будет выдуваться, рассыпаться, а изолирующие свойства – стремиться к нулю.

По материалам сайта: http://termoguru.ru