Утепление стен в квартире

Когда наступает сезон холодов, то многие жители ощущают это в полной мере. В их квартирах недостаточно тепла даже тогда, когда включают отопление. Виноваты в этом, во многих случаях, местные предприятия, которые не снабжают горожан теплом в нужных объемах. Чаще всего от холода страдают жители панельных домов. Можно установить в доме автономное отопление, но такой вариант очень затратный и не всем по карману. Остается утеплять квартиру изнутри собственными силами. Утепление стен изнутри имеет не только плюсы, но и минусы, о которых должен знать хозяин жилья.

Минусы утепления стен

Монтаж теплоизоляции

Если стена промерзает в одном или в нескольких местах, то все равно стену утепляют по всей ее площади. Но специалисты рекомендуют утеплить помещение полностью. Это не позволит распространяться влаге за границы поврежденной зоны. Если в комнате производилось утепление стен, то необходимо обеспечить пароизоляцию, которая будет защищать утепленные стены от водяных паров, образующихся в помещении.

«Теплая» штукатурка

При появлении на стене мокрых пятен, ее лучше всего утеплить с помощью «теплой» штукатурки. Оптимальный слой такой штукатурки – 3 см. Ее монтаж осуществляется по специальной тканой или металлической сетке.

Для того чтобы утеплить стены раствором, необходимо предварительно удалить со стен существующую штукатурку. Если же слой старой штукатурки оставляют на стенах, а по ней накладывают новый слой, то для хорошего сцепления раствора с поверхностью на стену крепят каркас из арматуры. Затем натягивают сетку и по такой конструкции штукатурят стены утепляющим составом.

В современном строительстве применяют тканые или металлические сетки. Размер ячейки сетки не больше, чем 50x50 мм. Предпочтительней использовать металлическую сетку. Тканая сетка плотнее примыкает к поверхностям, и за счет этого не образуется требуемая шероховатость. Из-за этого под тканую сетку набивают рейки толщиной 5 мм. Вместе с сеткой они образуют пространство, в котором прекрасно удерживается штукатурка. Сетку растягивают и крепят гвоздями от 50 мм до 70 мм. Расстояние между крепежом не более 10 см. Гвозди располагают либо в шахматном порядке, либо квадратном. Под гвозди подкладывают плотный картон или куски сетки, которые сворачивают в небольшие квадратики.

«Теплую» штукатурку наносят в три слоя. Первый – обрызг, второй – грунт, третий – накрывка.

Обрызг наносят сплошным слоем без пропусков. Его толщина колеблется от 3 мм до 9 мм. Стены перед обрызгом обильно смачивают водой. Для такого вида работ готовят жидкий раствор. Его с силой набрасывают на поверхность, и он затекает во все отверстия и шероховатости, хорошо сцепляется с поверхностью и удерживает слои грунта и накрывки.


Грунт выравнивает все неровности и шероховатости обрызга. Для грунта готовят густой раствор. Его наносят в два слоя толщиной не более 2 см. Если толщина грунта будет больше, то он может сползать со стен. Если в состав грунта входит гипс, то слой грунта может быть больше, так как такие растворы быстро и сильно схватываются. Первый слой грунта набрызгивают, второй слой набрызгивают или намазывают.

Накрывка наносится на грунт тонким слоем, толщиной от 2 мм до 4 мм. Накрывка хорошо выравнивает слой грунта, образуя гладкую поверхность. Раствор для накрывки готовят из чистого мелкого песка или из цемента с известью.

Наносить «теплую» штукатурку за один раз и одним слоем нельзя, так как она сползет со стен. Кроме того, она может покрыться трещинами при высыхании.

Для теплоизоляции стен плитным утеплителем, применяются несколько видов материалов. Это пенополистирол, минераловатные, фибролитовые, древесно-стружечные плиты.

Стены очищают от старых покрытий и хорошо просушивают. В стенах сверлят отверстия глубиной от 50 мм до 70 мм и диаметром 20 мм. В них забивают пробки из дерева на растворе из гипса или цемента. На поверхность стен устанавливаются деревянные рейки, которые обрабатываются антисептиком. Толщина реек зависит от толщины утеплителя. Рейки прибивают к деревянным пробкам. Шаг реек равен ширине плит утеплителя. Между закрепленными рейками устанавливают теплоизоляцию. Плиты можно дополнительно закрепить клеем или мастикой.

Второй способ крепления плит – крепление с помощью дранок, которые прибиваются к рейкам. Также плиты крепят с помощью проволоки, натянутой на рейки.

Пароизоляцию устраивают из рубероида, битумной мастики, гидроизола или кровельного пергамина.

ДВП или ДСП, ГВЛ крепят гвоздями прямо к рейкам. Между плитами и полом оставляют небольшой зазор (1- 1.5 см ). Его впоследствии закрывают плинтусом.

Также для теплоизоляции стен применяют плиты из пенобетона. Их крепят раствором из песка и цемента (толщина слоя 3 мм ) и оцинкованными гвоздями. Гвозди вбивают в углы плит, отступая от края на 0.5 см. Швы между плитами и отделку плит выполняют из цементно-песчаного раствора.

Утеплять помещение можно с помощью перлитобетона толщиной от 20 мм до 25 мм. керамзитобетона толщиной от 50 мм до 70 мм. поризованным цементно-песчаным раствором толщиной от 15 мм до 30 мм. Утепляют стены и известково-перлитовой штукатуркой, которую готовят из смеси извести, цемента и перлитового песка.

Утепление стены за батареей центрального отопления

За отопительным прибором стена должна также быть утеплена. Для этого применяют фольгопласт. Это специальный утеплитель небольшой толщины с алюминиевой фольгой с одной стороны. Клеят такой утеплитель фольгой внутрь помещения. Дополнительный плюс такого утеплителя еще и в том, что фольга отражает тепло от батареи внутрь помещения. Если же расстояние между стеной и радиатором слишком мало, то на стену за батареей крепят тонкую фольгу, которая также будет отражать тепло в комнату. Устройство такого экрана понижает потери тепла до 35%.

По материалам сайта: http://mymansion.ru