Стены из керамзитобетона

Конструкция Опалубка Дверные и оконные перемычки Раствор

Из чего строить дом? Этот вопрос встаёт одним из первых, у всех будущих обладателей собственного коттеджа.

Если раньше, во времена моей молодости, выбора особо не было — кирпич, сруб, шлакобетон, или насыпушка, то теперь появилось такое количество строительных материалов, что поневоле задумаешься: «Какой выбрать?».

После очень долгих подсчётов и сравнений в отношении цена — качество, мы выбрали для первого этажа керамзитобетон, а для второго сруб.

Я не стану доказывать, что керамзит — это вообще самый лучший материал, ведь у каждого застройщика во первых — свой вкус, во вторых — свои планы на использование помещений, и в третьих — свои финансовые возможности.

Скажу лишь, что керамзит (не блоки из керамзитобетона) сравнительно не дорогой, экологически чистый (обожженная глина), достаточно прочный, и тёплый материал.

Если сравнивать керамзит с кирпичом, ближайшим родственником которого он является, то теплосопротивление керамзита, в среднем (зависит от марок и видов), в полтора раза выше чем у кирпича, а цена в 4 раза ниже.

Ну ладно, сравнивать и прикидывать все за и против, в конце концов предстоит Вам, а я расскажу и покажу, как сделать прочные, тёплые, с высокой звукоизоляцией, и сравнительно не дорогие стены из керамзитобетона, и на чём в этом деле можно сэкономить.


Первый пункт экономии состоит в том, что Вам не придётся нанимать бригаду каменщиков, которая обошлась бы в кругленькую сумму, второй — стоимость монолитного керамзитобетона, с учётом связующих, в два раза ниже чем у блоков. Будут и ещё.

Керамзитобетон мы будем делать самостоятельно, в бетономешалке емкостью 180 л. и заливать его в опалубку.

Конструкция

Итак, первым делом необходимо озаботиться прочностью наших стен, так как слабой стороной керамзита является как раз его невысокая прочность.

Для этого по углам здания возводим столбы из красного кирпича, высотой по высоте помещения, и толщиной в два кирпича. А между ними будем делать опалубку.

Толщина будущей стены таким образом составит 50 + 2-3 сантиметра, хотя по отзывам знакомых, так же сделавших стены из керамзита, и полтора кирпича, то есть 40 сантиметров нормально держат тепло.

Смотрите сами, если честно, то мне захотелось стены потолще.

Дверные проёмы, тоже нужно сделать столбиками, и рассчитать так, чтоб расстояние между столбиков по периметру составляло 3 — 4 метра. А вот для окон достаточно сделать просто опалубку.

Сами столбики нужно привязать к фундаменту. Можно, например, пробурить в фундаменте отверстие, и вставить в центр арматуру 24 — 26 мм. (высота не менее метра, лучше по высоте столба), а затем залить колодцы керамзитобетоном, только раствор сделать покрепче, чем для стен. О растворе чуть ниже ещё поговорим.

Чтобы керамзитобетон зацепился за столбики, каждый средний кирпич на внутренней плоскости, нужно притопить. Таким образом получиться выемка для лучшего зацепления.

Если же столбик сделан 1.5 х 1.5 кирпича (есть у меня две такие перегородки), то так как при таком раскладе внутреннего камня не получается, нужно через каждые 5 рядов положить пару арматурин так, чтоб концы её выступали сантиметров на 30, для зацепления керамзитобетона.

Я армировал всю площадь стены, но как показала дальнейшая практика (пришлось таки одну стену ломать, из-за дизайнерских соображений моей жены, пришедших как обычно опосля)- это не к чему. Достаточно армировать только верхний слой, сантиметров 50, и заливать его раствором покрепче.

Таким образом получается, как бы верхний укрепляющий пояс. И его вполне достаточно. Керамзитобетон очень лёгкий и прочный материал.

Ещё немного насчёт столбиков. Возможно многие скажут, что сделать их самостоятельно, у них не получится. Я тоже так думал, так как, хоть и работал на стройке, но каменщиком никогда не был.

Хотел даже нанять мастера для их возведения. Но пора была летняя, все мастера оказались заняты, и пришлось освоить это дело самому.

И стоило только начать. Имея под рукой уровень и отвес, оказалось, что поднять самому столбы, очень даже возможно. Главное, сначала не торопиться, и проверять по уровню и отвесу каждый кирпич.

Чтоб выравнивать его можно было как можно дольше, ведь раствор на красном кирпиче очень быстро твердеет, по началу нужно замачивать кирпич в воде, и тогда, время на выравнивание, у Вас будет гораздо больше. Потом это станет ни к чему, но в начале очень даже помогает.

Конечно, если Вы решите оставить внешнюю часть столбиков выделенной, то есть не оштукатуренной, её придётся делать лицевой кладкой, облицовочным кирпичом. Это конечно посложнее, но вполне возможно, и об этом будет подробная статья.

А у меня вся стена предполагалась сразу под штукатурку, поэтому я и сделал столбики из цокольного кирпича, не особо переживая насчет идеальной кладки. Главное чтоб были ровными вертикальные плоскости.

Столбики пустотелые, и залиты керамзитобетоном

Опалубка

Керамзитобетон — очень лёгкий материал, поэтому опалубку можно делать сразу на весь проём.

Самые большие пролёты у меня был 4 метра в длину и 2.8 метра в высоту.

Но все же, хоть керамзитобетон и лёгкий, в большом пролёте, чтобы опалубку не распёрло, нужно дополнительно закрепить её по середине.

Делается это при помощи брусков 50 х 50, или около того, которые вставляются внутрь опалубки, и снаружи притягиваются саморезами. После заливки эти бруски можно оставить внутри, или выбить (выбиваются они легко), и заполнить дыру пенопластом или стекловатой.

Остальное крепление опалубки делается следующим образом. К столбикам снаружи, дюбель-гвоздями 8 х 80, прибиваются вертикальные доски, к которым саморезами крепятся продольные. Саморезы заворачиваются снаружи.

Средние вертикальные бруски, крепятся снизу к цоколю, тоже дюбель-гвоздями, посередине к среднему внутреннему бруску, а сверху — простой поперечной стяжкой.

У меня на фотографии, средние вертикальные бруски 150 х 50, но как показала дальнейшая практика, вполне хватает и доски дюймовки.

Её и крепить снаружи легче, так как хватает самореза пятидесятки, а если ставить брусок толще, то и саморез нужен длиннее, и не всегда он хорошо вгонится. Который раз приходится делать через сверло.

И ещё нюанс: последнее время доска дюймовка почему-то частенько попадается толщиной 22,5 мм. Ясно конечно почему. Будете покупать — уточняйте этот вопрос, так как 22.5 уже слабовато для опалубки.

Можно делать опалубку на половину высоты стены, или на одну треть, и потом передвигать её вверх, заливая таким образом стену в два или три захода.

Можно делать опалубку из фанеры, но с листом фанеры гораздо труднее работать, из-за его размера. Доски удобнее.

Можно делать опалубку из четырёх досок (узкую), и переставлять её много раз, понемногу заливая стену, но тогда Вам ни за что не удастся добиться такой ровности стены, как при установке опалубки на всю стену, или хотя бы на половину.

А это повлечёт за собой большой перерасход штукатурки, и экономия на досках, обернётся потерями на штукатурке.

А хорошо сэкономить на досках можно, только немного по другому. После того как опалубка будет собрана, нужно её внутреннюю часть закрыть плёнкой.

Тогда после заливки и разборки, доски останутся такими же чистыми, как были до использования. А керамзитобетон в целлофане приобретёт лучшие качества в процессе твердения.

Плёнку можно применять самую дешёвую, снимается она легко, и если проявить немного аккуратности, то использовать её можно несколько раз.

Ну а с досками и саморезами, вообще ничего плохого не случается, так что после изготовления стен, их можно применять в любом другом изделии.

После заливки получаются вот такие стены. Остаётся оштукатурить их, и в моём случае, художественно облицевать бутовым камнем. Но об этом в другой статье.

Дверные и оконные перемычки

В стенах, как известно, частенько находятся окна и двери, над которыми нужно делать перемычку. Перемычка из металлического уголка, доставляет впоследствии некоторые неудобства, связанные в основном с креплением гардин, и лучше сделать её бетонной.

Делаем опалубку по всему периметру для окна, и по бокам и верху для дверей. Потом заливаем стену до верхнего края проёма керамзитобетоном, затем заливаем сантиметров 10 бетона на перемычку, так чтоб он наложился на керамзит, по пол метра с каждой стороны, кладём арматуру, и заливаем бетоном ещё 10 — 15 см. Потом продолжаем заливать керамзит.

Чтоб перемычка получилась тёплой, можно по середине, до заливки, положить полосу пеноплекса.

Раствор

Теперь поговорим о растворе, из которого делается керамзитобетон. Во первых, насчёт фракции керамзита особо заморачиваться не стоит.

В отделе сбыта завода, в справочниках есть вся информация по этому поводу, и Вам быстро подберут ту фракцию, которая применяется в производстве керамзитобетона для стен.

Бетономешалка у меня объёмом 180 литров. Удобна она тем, что для всех типов раствора, будь то кладочный раствор, или бетон, в неё можно засыпать пол мешка цемента, и на эту порцию в неё как раз умещается необходимое количество наполнителя.

К тому же она довольно лёгкая, чтоб было возможно перемещать её одному человеку, и компактная настолько, что умещается в багажном отсеке простой Нивы, если снять штурвал и блок управления.

Цена тоже очень демократичная — порядка 10 000 руб. А если вспомнить тот объём различных растворов, который она мне качественно перемешала, то эта цена вообще ни что.

Вёдра у меня большие, емкостью 25 литров, из под шпаклёвки Шитрок, так что там где я скажу ведро того-то, то знайте, что речь идёт о большом ведре.

Итак, на пол мешка цемента, заливаем ведро воды, и кладём 8 полновесных совковых лопат песка (зачерпнуть песок на лопату, тоже можно по разному).

Лучше использовать речной песок. Он лучше карьерного во всех отношениях, и об этом будет отдельная статья, а пока просто поверьте на слово.

Конечно он дороже карьерного, но не намного, и тут уже встаёт вопрос качества, а оно превыше всего.

Потом засыпаем полведра мела. О, поистине, чудесных качествах этого материала, очень мало применяемого в производстве растворов у нас в стране, я расскажу в той же статье, в которой будем говорить о песке, и вообще о растворах.

Затем засыпаем 7 вёдер керамзита. Но засыпать их нужно не сразу, а по частям, иначе не перемешается. Первые 4 ведра засыпаются в бетономешалку, когда она находится в загрузочном положении, то есть первом после вертикали.

Затем опускаем мешалку на два положения вниз, дождёмся чтобы керамзит перемешался, и поднимаем на одно положение вверх. В этом положении засыпаем ещё 2 ведра (фото слева).

Потом, когда и этот керамзит перемешается, то есть весь покроется плёнкой раствора, поднимаем её ещё на одно положение (то которое у нас было в самом начале), и засыпаем понемногу последнее ведро (фото справа).

Если не лишканули воды, и не положили меньше песка или цемента, то раствор получится достаточно густым, чтоб центробежная сила удерживала его в бетономешалке, и он нормально перемешается. В противном случае, керамзит будет всплывать, вылетать из мешалки, и перемешать его не получится.

Готовый продукт должен выглядеть вот так:

Вся поверхность керамзитовых орешков, должна быть покрыта раствором, чтоб не было даже намёка на первоначальный красный цвет.

Раствор не должен стекать с лопаты, и в то же время, не должен быть слишком густым. Если уж получится густой, то во время заливки, его нужно будет утрамбовать.

Жидкий раствор просто стечёт с керамзита, и в стене образуются очень слабые участки. Так что нужно постараться поймать золотую середину, или максимально приблизиться к ней.

Если в статье нет ответа на Ваш вопрос — задайте его в комментариях. Постараюсь как можно быстрее ответить.

По материалам сайта: http://sekretymastera.ru