Технология отделки стен панелями МДФ, полезные советы

Сбылась мечта, купили квартиру в новостройки метро новоясеневская. Планировка отличная, местоположение дома удачное, поиздержались. Решили все сделать своими руками. Прихожую сделали панелями МДФ. Решили поделиться с вами технологией отделки. МДФ панели пользуются широкой популярностью не только из-за относительно низкой стоимости, экологичности и привлекательного внешнего вида. Работать с панелями довольно просто: необходимо только аккуратно и точно следовать инструкции. Самостоятельно сделать монтаж панелей МДФ сможет каждый, кто обладает хотя бы элементарными навыками в ремонтных работах.

Содержание

Что собой представляет МДФ

Панели МДФ изготавливаются из отходов деревообрабатывающей промышленности.

Не стоит путать этот материал с ДСП или ДВП. МДФ производят путем сухой горячей прессовки древесины без связующих компонентов.

Суть данного способа изготовления состоит в том, что волокна и трубочки лигнина, из которого, собственно, и состоит древесина, под воздействием высокой температуры и большого давления становятся мягкими и пластичными, как при распаривании, и крепко сцепляются между собой.

Здесь можно привести сравнение с войлоком – структура МДФ очень на него похожа с той лишь разницей, что она состоит из древесных волокон.

Никакими особенными механическими свойствами МДФ не отличается, но благодаря тому, что при его изготовлении не используются химические связующие компоненты, материал полностью экологичен.


Материал прекрасно подходит для внутренней отделки помещений.

Принцип работы с МДФ точно такой же, как и при работе с деревом.

Клеить материал можно любым клеем для дерева. Однако для МДФ есть специальный клеевой состав, так называемые «жидкие гвозди».

Он представляет собой обычный столярный клей, содержащий наполнитель из древесных опилок.

С его помощью можно склеивать детали, а также заделывать щели и отверстия от головок саморезов.

Важный момент: так как панели МДФ производят с декоративным покрытием, старайтесь подобрать жидкие гвозди таким образом, чтобы их тон совпадал с тоном декоративного покрытия. Выбирать жидкие гвозди нужно, ориентируясь на каплю-образец на крышке банки с клеем.

Инструмент для работы с МДФ

Для распиловки материала понадобится электролобзик, можно использовать также ручную дисковую пилу.

Пила хороша тем, что она удобна, компактна и универсальна.

Поменяв круг, можно резать металл, толстое дерево и даже камень.

Однако пила стоит несколько дороже электролобзика, при том, что, чаще всего, она имеет глубину пропила около 12 мм.

Толщина же МДФ – 16 мм.

Понадобятся также: рубанок, отвертка, молоток, карандаш, строительный уровень и маленькая болгарка.

Технология монтажа материала

Если помещение, в котором планируется отделка из МДФ-панелей, хоть один раз подвергалось воздействию сырости, на стенах имеются мокрые пятна, отслоения или вспучивание штукатурки, ее слой имеет толщину больше 12 мм, то перед тем как начинать отделку МДФ, штукатурный слой необходимо полностью удалить, вплоть до капитальной стены.

Штукатурку желательно снимать в любом случае – таким образом, вы минимизируете расходы на крепление и выявите возможные скрытые дефекты стен.

Плинтуса также подлежат обязательному демонтажу.

При отделке стен панелями МДФ применяют две технологии: установку на деревянный каркас и на каркас из специального оцинкованного профиля.

Деревянная решетка проще в изготовлении, требует меньшего расхода метизов, но вместе с тем решетка из дерева в итоге обойдется вам дороже, чем металлическая.

Кроме того, дерево перед началом монтажа необходимо пропитать химическими растворами против грибков, плесени и вредителей.

В помещении с повышенной влажностью и в зданиях из кирпича делать деревянную решетку категорически не рекомендуется, так как влага и споры грибков могут свободно проникать через поры в кирпиче.

В этом случае пустое пространство между панелями и стеной будет представлять собой отличное место для размножения вредителей.

Для изготовления металлического каркаса вам понадобятся металлические направляющие профили UD

и CD

Оба профиля имеют П-образную форму, разница между ними только в конфигурации разреза.

Часто в комплекте с профилями CD продаются крепежные «уши» и соединители.

Применяют их при большом объеме работ, которые необходимо выполнить в сжатые сроки.

Если нужно обшить панелями одну-две комнаты, то можно обойтись без использования этих деталей. В процессе работ с панелями МДФ есть смысл позаботиться о дополнительной теплоизоляции.

Для этого ячейки обрешетки заполняют пенопластом.

Листы пенопласта клеят с помощью силикона или строительной пены.

Пенопласт не только утеплит помещение, но и создаст защиту от образования конденсата в пустотах и вредителей. МДФ, по сути, та же древесина, которая может подвергаться атакам вредителей, хоть и в значительно меньшей степени.

В летнюю жару, когда здание прогревается, благодаря панелям МДФ приток тепла внутрь существенно снижается, так как смонтированный на каркасе материал представляет собой тепловой экран, способный отражать тепло.

Деревянная решетка крепится к стенам с помощью саморезов или монтажных гвоздей (дюбель-гвоздь).

Дюбель гвоздь напоминает саморез с гладкой несимметричной резьбой.

Его забивают в пластиковое гнездо молотком.

На головке гвоздя имеется шлиц для плоской отвертки, чтобы при необходимости его можно было легко извлечь.

Что касается металлической обрешетки, то ее крепят только с помощью саморезов. При этом используется крепеж, имеющий диаметр от 4-х до 6-ти миллиметров.

Чем надежнее и прочнее стена, тем меньше требуемый диаметр саморезов.

Все саморезы или дюбель-гвозди укомплектованы пластиковыми гнездами.

Отверстия для гнезд в стене необходимо делать точно по диаметру гнезда, не учитывая выступы обоймы.

В отверстие гнездо забивают несильными ударами молотка.

Гвоздь или саморез должен войти в стену на глубину не менее 3-4-х сантиметров.

Так, например, толщина штукатурки составляет 12 мм.

Обрешетка изготавливается из рейки, имеющей толщину 40 мм, а толщина МДФ – 16 мм.

В этом случае длина крепежного элемента должна составлять 12+40+60=68 мм.

То есть, в данном случае необходим крепеж длиной минимум 70 мм.

Гнездо под крепление нужно делать глубиной больше длины пластмассовой обоймы на 15-20 мм.

В нашем случае она будет составлять примерно 100 мм.

Если используется чересчур длинное сверло, установите на него ограничитель.

Проще всего сделать ограничитель из трубки подходящего диаметра.

Не стоит увлекаться и сверлить очень глубоко, так как толщина перестенка в полкирпича может составлять не более 200 мм, и вы просверлите его насквозь.

Монтаж деревянной обрешетки

Начинать необходимо с установки вертикальных стоек.

Стойки устанавливаем по всем углам попарно, таким образом, чтобы они образовывали угол, а также по краям в дверных и оконных проемах на всю высоту стены.

Не забываем проверять вертикальность стоек с помощью строительного уровня или отвеса.

Стойки монтируются следующим образом: прикладываем стойку к стене, с одной стороны очерчиваем ее карандашом.

После этого сверлим в стене отверстия под крепеж, соблюдая шаг 500- 700 мм.

В отверстия забиваем гнезда для саморезов, с помощью карандаша отмечаем место их расположения на деревянной стойке.

После этого сверлим в деревянной стойке отверстие диаметром в 2/3 от диаметра отверстия под крепеж, и крепим стойку к стене.

Более опытные мастера заранее делают отверстия в стойках, а отверстия на стене размечают сквозь них.

После этого монтируем горизонтальные стойки с соблюдением такого же шага.

В верху каждого проема и под окнами горизонтальные стойки устанавливаются в обязательном порядке, независимо от того, получается ли соблюдать шаг.

В откосах дверных и оконных проемах также устанавливаем рейки, с внутренней и наружной стороны.

На заключительном этапе снимаем все уступы на стыках реек рубанком.

Если вы делаете потолок из мдф, помните, что панели необходимо расположить вдоль стоек и поперек лагов.

То есть, если панели на потолке располагаются вдоль его короткой стороны, то обрешетку необходимо делать параллельно его длинной стороне.

Монтаж металлической обрешетки

Металлическую конструкцию монтируют аналогичным образом: размещают стойки по проемам и углам, после этого устанавливают поперечины.

Шаг соблюдают такой же, как и в случае с деревянной обрешеткой.

Вертикальные стойки делают из профиля UD, в который вставляются поперечные профили CD.

Поперечные профиля выверяются рулеткой и уровнем, после чего крепятся к профилю UD и к стене, в заранее подготовленные отверстия.

Дюбель-гвозди в этом случае применять не рекомендуется, так как можно повредить профиль или не добить гвоздь до конца.

Куски профилей CD заранее соединяются между собой для достижения необходимой длины.

Для работы с металлической обрешеткой лучше всего использовать маленькую болгарку или небольшую дисковую пилу.

При работе электролобзиком получается довольно большой процент брака.

«Уши» и соединители металлического профиля

«Уши» из профиля CD делают следующим образом: на концах кусочков П-образной палочки делаем небольшой срез, соответствующий ширине профиля UD до поперечины плюс несколько миллиметров.

Срез делаем немного наискось, так как при прямом или обратном срезе профиль CD может застрять.

Отметим, что «уши» необходимы только в том случае, если обрешетка делается только из CD-профиля.

Когда стойки выполняются из UD, то СD профиль просто задвигают внутрь.

Для соединителей CD профиля отмеряем кусок этого же профиля необходимой длины.

Для одного соединителя нам понадобится около 120 мм профиля.

Например, если необходимо сделать десять соединителей, то на это уйдет 1.2 метра профиля CD.

Необходимо отметить, что П-образные палочки у профиля CD не прямые, а с загибом внутрь.

Этот загиб и нужно резать на 2-3 миллиметра.

После этого отрезаем заготовку и необходимое количество кусков профиля.

Соединяют CD профиль следующим образом: кусок-соединитель профиля до половины заталкивают в один из кусков профиля, которые нужно соединить, на остаток надевают другой кусок.

Между соединяемыми деталями профиля может оставаться небольшой промежуток, но это не страшно.

Мастера иногда советуют дополнительно крепить соединяемые куски саморезами.

Делать это необязательно, так как детали всегда довольно крепко удерживаются за счет трения.

После монтажа деталь не сможет выпасть, так как упрется в стену, и не сползет на сторону за счет того, что вставляется она с распором.

Если на стене есть какие-либо коммуникации – трубы или провода, то в металлическом профиле или деревянной рейке под них заблаговременно прорезают пазы.

Для этого перед монтажом замеряют высоту от пола, на которой проходят коммуникации, а также расстояние, на которое они выступают за стену.

В этом случае толщина элементов обрешетки должна быть на 5-10 миллиметров больше.

Отделка стен панелями МДФ

Крепление панелей МДФ между собой выполняется посредством соединения шпунтового замка, который состоит из гребня и канавки.

К обрешетке из деревянных брусков панели обычно крепятся небольшими гвоздиками.

Их забивают под углом в канавку панели.

Чтобы добить гвоздь в канавку до конца, используют металлический боек, похожий на кернер для металла, только на конце у него делают углубление под шляпку гвоздя.

Для крепления панелей МДФ к металлической обрешетке используются так называемые клеймеры – небольшие металлический скобки, имеющие отверстие для крепежа и зубчики, которые прижимают полку канавки шпунта. Клеймер до упора вставляется в канавку панели и крепят саморезом.

Необходимо отметить. что крепление с помощью клеймеров обойдется вам дороже, на него уходит довольно много времени и сил.

Вместе с тем, такое крепление достаточно надежно, и, если возникнет такая необходимость, облицовку можно довольно легко разобрать, не повредив при этом сами панели.

Устанавливать панели довольно просто, если сравнивать с подготовительными работами, отнимающими много времени.

Начинать необходимо с угла.

Нарезаем панели мдф, размеры должны соответствовать длине ячейки.

По углам линии отреза слегка проходимся мелкой наждачной бумагой.

С первой панели нужно срезать гребень и закрепить ее гвоздями или саморезами – в зависимости от того, из какого материала сделана обрешетка.

Со стороны канавки крепим ее клеймерами или гвоздиками.

Далее берем следующую панель, вставляем гребень в канавку,  крепим аналогичным образом.

Работаем таким образом, пока останутся две последние панели.

Последнюю деталь при необходимости обрезаем по длине в нужный нам размер, с припуском на несколько миллиметров.

Гребень последней панели срезаем по длине наполовину.

Две последние детали вставляем «домиком», и аккуратно вдавливаем до полного соединения.

Последнюю панель задвигаем до упора на предыдущую, а у свободного края крепим саморезами.

Завершающий этап работ – крепление двух последних панелей, самый ответственный момент в работе, его выполнение требует некоторых навыков.

Если не уверены в своих навыках – потренируйтесь на двух кусках панелей.

Отделка откосов производится по такой же схеме, но тут возможны варианты: если откос узкий, то его нужно обшивать поперек.

Широкий откос можно отделать по вкусу – поперек или вдоль, на ваш выбор.

Довольно красиво смотрятся откосы, которые отделаны поперек светлыми и темными кусками МДФ, через один.

Но это на усмотрение мастера.

Что касается щелей и углов, то тут никаких сложностей возникнуть не должно: в продаже есть практически любые плинтуса и уголки для панелей МДФ любого профиля, размера и тона.

Уголок или плинтус необходимо только приклеить жидкими гвоздями, предварительно сгладив углы, и зачистив место склеивания шкуркой.

По материалам сайта: http://svouimirukami.ru