Облицовка стен натуральным шпоном

Декорирование стен имеет множество вариантов: от простых бумажных обоев до самых современных покрытий. Широкое применение в современном дизайне получили покрытия из натуральной древесины.

Вы можете выбрать этот вариант для декорирования стен в квартире или загородном доме и сделать интерьер более уютным и дорогим. Конечно, натуральная древесина — это не самый дешевый, но самый экологичный и оригинальный вид материала.

В квартире традиционно облицовке деревом подвергаются прихожая, столовая, или гостиная. Использование дерева при отделке современной квартиры даёт возможность стилизовать её в части или в целом «под старину», даёт простор для решений в стиле альтернативного дизайна.

Для облицовки стен чаще используют породы бука, граба, березы, груши. потому как сохнут они быстрее остальных. Мягкие породы высыхают медленнее, чем твердые, а хвойные хуже, чем лиственные.

В настоящее время, чтобы предохранить деревянные панели от повреждений, их подвергают протравливанию, воскованию или лакировке. Современные способы обработки древесины продлевают срок ее службы и сохраняют гигиенические и эстетические достоинства.

Лицевой шпон панелей из твердых и мягких пород дерева специально отбирается по качеству и внешнему виду. Собирается блок из лицевого, изнаночного и ядрового шпона. Сначала изнаночный шпон укрепляется на месте. Затем на обе стороны ядрового шпона наносится клей и наконец, лицевой шпон укладывается на ядро. После этого шпон соединяется со сплошной панелью под температурой и давлением в горячем прессе. Панель гладко полируется перед покраской и отделкой, затем красится и после нанесения защитного слоя, который сушится в печи, снова полируется.


Изготовление каркаса

Для отделки внутренних поверхностей помещений процент влажности древесины не должен превышать 12%.

Для предотвращения возможных дальнейших проблем в местах соединения досок с потолком устраивают отверстия для вентиляции.

Облицовку деревом чаще всего осуществляют по деревянному каркасу из брусьев 25X50 мм. Деревянный каркас устраивается таким же образом, как и для облицовки гипсокартонными листами.

Если поверхность гладкая, то обычно деревянную обшивку можно крепить без каких-либо подготовительных работ.

Если же обшиваемая поверхность не является гладкой или в нее невозможно забить гвозди (бетон, кирпичная кладка и др.), то сначала необходимо сделать деревянную обрешетку, а потом прикрепить к ней обшивку.

Чтобы получить гладкую и ровную поверхность обшивки стен, их надо разметить по отвесу — провесить. Для этого сначала на расстоянии нескольких сантиметров от потолка и угла забивают первый гвоздь таким образом, чтобы его шляпка находилась от обшиваемой поверхности на расстоянии, равном толщине рейки (как мы говорила — 25 мм). К шляпке первого гвоздя крепят шнур отвеса, отвес опускают вниз, чтобы он находился на расстоянии нескольких сантиметров от пола.

Затем забивают второй гвоздь так, чтобы он шляпкой касался острия конуса отвеса. Учитывая, что шнур отвеса фиксирует вертикальное положение, шляпки обоих гвоздей, находящиеся на одной вертикали, и будут определять положение первой рейки. В другом углу стены забивают третий и четвертый гвозди.

По забитым гвоздям протягивают шнур (от первого гвоздя — к четвертому и от второго — к третьему) и проверяют расстояние между шнуром и обшиваемой поверхностью. Для проверки обычно пользуются обрезком рейки, прикладывая его в сомнительных местах под шнур.

Если шнур находится ближе к стене, чем на толщину рейки, то одну пару гвоздей, находящуюся на одной вертикали, немного вытягивают и еще раз регулируют по отвесу. Необходимо достичь такого положения гвоздей, чтобы по всей площади стены расстояние между шнуром и стеной было одинаково.

Расстояние между рейками должно соответствовать ширине деревянных листов таким образом, чтобы стык находился на рейке. Это позволит более экономно использовать обшивочный материал.

Определив места расположения реек, вверху делают отметки и забивают в них гвозди. К гвоздям прикрепляют отвес, опускают его вниз, в соответствующих местах забивают нижние гвозди и протягивают шнур между верхними и нижними гвоздями.

Места расположения гвоздей можно определить и боа отвеса, используя рулетку или складной метр. При помощи этих инструментов измеряют расстояния между верхними гвоздями и такие же расстояния откладывают между нижними гвоздями.

Таким образом вверху забивают гвозди 5, 6, 7, 8, а внизу — 9, 10, 11, 12. Гвозди забивают так, чтобы их шляпки возвышались над протянутым шнуром примерно на 1 мм. Промежуточные гвозди можно и не забивать, а только отметить на стене места расположения реек, так как расстояние реек от стены уже определено шнурами, натянутыми между гвоздями /—3 и 2–4. Правда, в этом случае точность будет ниже, так как немного отодвинув шнур от стены в месте расположения одной рейки, ошибку можно автоматически перенести и на другие.

Если рейки надо расположить в горизонтальном направлении, например, при обшивке вертикальными досками, то провешивание поверхностей делают так же, как описано выше, только промежуточные рейки также надо располагать горизонтально. Глубину забивки промежуточных гвоздей можно будет определить по шнуру, натянутому между гвоздями 1–2 и 3–4.

К стенам из кирпичной кладки рейки можно крепить при помощи гвоздей длиной 80-90 мм, забивая их в каждый пятый или шестой шов. Если раствор в швах очень твердый и гвозди забить невозможно, то в стене необходимо просверлить отверстия диаметром 10 мм, в них забивают деревянные пробки, а к пробкам крепят рейки при помощи гвоздей. Расстояния между деревянными пробками должно быть 70-80 см.

К газобетонным стенам рейки можно крепить непосредственно при помощи гвоздей длиной 100-120 мм, забивая их под углом по отношению к плоскости стены. Деревянные рейки не должны соприкасаться с кирпичной или газобетонной кладкой, поэтому под рейки следует подкладывать полосы толя или другого гидроизоляционного материала.

Облицовку делают либо встык, либо с устройством в них пазов и гребней

1. В первом случае для крепления используют гвозди или шурупы, шляпки которых видны на лицевой поверхности отделки. Чтобы отделка оставалась красивой, гвозди должны располагаться на одной линии, а расстояние между шляпками должно быть одинаковым. Однако и в этом случае, скорее всего, шляпки будут лишь портить внешний вид облицованной таким образом стены, поэтому шляпки гвоздей лучше откусывать кусачками. Впоследствии, вмятина от гвоздя шпатлюется и закрашивается.

2. При облицовке стен методом в паз и гребень можно избежать недостатков облицовки встык. В этом случае крепление дерева лучше выполнять паркетным методом: гвозди забиваются в нижнюю часть паза, а шляпки утапливаются в древесину.

Места стыковки досок с потолком обычно закрывают угловыми декоративными рейками различного профиля, а у пола — плинтусами. Декоративные рейки можно использовать также в углах помещений. Если обшивку устраивают не на всю высоту помещения, то ее верхнюю часть можно закрыть декоративными наличниками.

По материалам сайта: http://www.diy.ru