Наружная и внутренняя отделка

Несмотря на то что напряженный строительный период закончился, в построенном здании еще многое предстоит сделать.

Но при этом следует обязательно иметь в виду, что отделка в кирпичном и деревянном доме потребуют разного времени.

Если строительство было завершено осенью, тогда его отделку лучше отложить до завершения осадки. В том случае, если бревна и брусья были сухими, она составит 4-8 см, а при использовании сырого материала этот параметр может достигать и 10 см. В связи с этим отделочные работы должны быть отложены. Иначе дело обстоит в каменных домах, в которых к отделке можно приступать сразу после завершения строительства, главное — обеспечить в помещении температуру не менее 20 °С. Строения из клееного бруса и оцилин-дрованного бревна в отделке вообще не нуждаются.

Отделка включает в себя комплекс работ, куда входят оштукатуривание стен и потолков, покраска различных поверхностей и наклеивание обоев. Поскольку способы их осуществления ни для кого не представляют секрета, то нет необходимости их излагать. Конечно, каждому хочется максимально быстро закончить строительство и начать обживать свой дачный или садовый домик. В связи с этим предлагается значительно ускорить процесс отделки, прибегнув к таким ее видам, которые в настоящее время применяются все чаще.

Остановимся сначала на наружной отделке.

Речь пойдет о сайдинге, хотя следует признать, что одним виниловая отделка кажется признаком достатка, а другие, напротив, считают, что данным материалом можно обшивать исключительно гаражи и сараи. Несмотря на все это, нельзя отрицать того, что t ПВХ-панели заняли довольно прочное положение среди отделочных материалов. Конечно, вагонка более привычна, тем более что обшивка ею стен не вызывает никаких затруднений. Несколько иначе дело обстоит с виниловым сайдингом (его часто называют виниловой вагонкой). И дело здесь даже не в стоимости — пиломатериалы сейчас тоже недешевы. Просто он требует знания и умения работы с ним. Возможно, познакомившись с этим более подробно, многие станут чаще использовать сайдинг для отделки помещений.


Производители сайдинга прилагают немало усилий, чтобы виниловый материал максимально напоминал бы более приятную глазу и знакомую всем древесину. Но по своим свойствам он отличается от последней прежде всего тем, что если она расширяется и сжимается под воздействием повышения и понижения влажности, то сайдинг изменяет свои габариты в зависимости от повышения и понижения температуры. Так, для линейного размера панели длиной 372 см колебание может составить 12,5 мм. Это основное, что необходимо учитывать при монтаже этого отделочного материала, т.е. надо так монтировать сайдинг, чтобы посредством конструктивных решений компенсировать его температурные колебания. Отсюда возникают правила, которых следует придерживаться при работе с ним, они изложены ниже.

Прикрепляйте сайдинг таким образом, чтобы не было помех для температурного расширения и сжатия, т. е. между торцами панелей и вертикальными элементами, к которым относятся уголки, наличники и иное, предусматривайте зазор 5-6 мм. Если работы проводятся зимой, то необходимо оставить между ними 9-10 мм.

Закручивая шуруп (вбивая гвоздь), оставьте между его шляпкой и сайдингом 1-1,5 мм, что позволит избежать коробления при температурных колебаниях.

Ввинчивайте шуруп (вбивайте гвоздь только перпендикулярно поверхности) в центр крепежного паза. Одна допущенная ошибка приведет к зажиму панели, в результате чего обшивка вздуется.

Монтируя различные элементы поверх сайдинга, просверливайте под крепеж отверстие диаметром на 5 мм больше, чем его головка. Тогда панели не будут зажиматься при перепадах температуры.

Прикрепляя панель, начинайте работу в центре, двигаясь по направлению к ее краям. Шаг между гвоздями (шурупами) на горизонтальной панели составляет 40 см, на вертикальной — 30 см, для остальных аксессуаров — 20-25 мм.

В первую очередь соедините панель с предыдущей, направьте ее вверх, чтобы замок защелкнулся. Она должна висеть на точках крепления, а не каким-либо образом деформироваться. Но крепеж при этом не должен быть ни слабым, ни чересчур плотным.

Величина нахлеста отдельных панелей составляет 25 см. Все стыки следует располагать вразбежку.

Контролируйте горизонтальность панелей через каждые 5-6 рядов.

Перед монтажом обрамляющих элементов на наружные и внутренние углы, а также оконные и дверные проемы укладывайте слой гидроизоляции.

Сайдинг часто применяется для отделки садовых и дачных домиков, причем производители рекомендуют использовать панели 3 оттенков, чтобы строения смотрелись более интересно. Но вы можете поступать по собственному усмотрению.

Перед монтажом сайдинга необходимо выполнить обрешетку, причем доски для нее должны иметь такую длину, чтобы не пришлось их сбивать, поскольку стыки недопустимы. Это особенно актуально для рубленых и брусчатых стен, на которых труднее правильно установить плоскость. Оптимально приобрести обрезную доску сечением 100 * 25 мм.

Доска для обрешетки должна иметь ширину, составляющую не менее двух крепежных пазов с промежутком между ними. Благодаря этому саморез (гвоздь или шуруп) будет располагаться в центре одной из прорезей, что и требуется для свободного положения панели.

Нередко перед финишной отделкой сайдингом стена утепляется. Толщина обрешетки и утеплителя должны быть одинаковыми. Практика показывает, что применять бруски сечением 50 * 50 мм не стоит. Проще и дешевле прибить к стене подкладные бруски с шагом, соответствующим ширине плит утеплителя (рулонные материалы трудны в работе, поэтому их лучше не применять).

Поверх утеплителя степлером прикрепите диффузионную мембрану, а на нее — доски обрешетки. В результате между сайдингом и утеплителем образуется необходимый для его вентиляции зазор.

Для фиксации панелей сайдинга требуются оцинкованные кровельные гвозди с увеличенной головкой (20-25 шт. на 1 м2). Можно использовать и саморезы с крестообразной головкой, но они обойдутся дороже.

И последнее: сайдинг требует осторожного обращения, прежде всего это касается его резки, которую следует осуществлять ручной дисковой пилой, ножницами по металлу, «болгаркой» с диском диаметром 115 мм. В первых двух случаях необходимо обязательно иметь опору, например верстак, а при работе с последним инструментом рез легко осуществляется и на весу.

После того как закончена подготовка, приступайте к монтажу панелей. В первую очередь обейте углы, потом установите стартовую планку по периметру дома и панели до уровня окон. Стыкуя 1-й ряд панелей, контролируйте, чтобы замки находились на одной линии по периметру стен, используя для этого натянутый шнур.

Важно правильно облицевать окна. Проще сделать это при совпадении наружной плоскости окна с плоскостью стены, что обычно встречается в каркасных постройках, дополнительно не отделанных утеплителем. Для этого подойдут наличник или J-профиль, но первый вариант обойдется в 2 раза дороже.

После облицовки стен отделайте карнизы. Некоторые приобретают для этого сплошные софиты, хотя есть более экономичные способы. Дело в том, что примерно 30% материала при отделке фронтонов и стен идет в отходы, которые вполне пригодны для облицовки карниза. Надо установить на него J-профиль и в него вложить подогнанные по размеру обрезки.

Конечно, в рамках данной книги не представляется возможным рассмотреть все тонкости работы с сайдингом, но общее направление было обозначено.

Еще одним интересным способом наружной отделки является декоративная штукатурка, которая одновременно выполняет и защитные функции. Такие составы бывают минеральными, акриловыми, силикатными, силиконовыми и производятся в виде смесей, которые перед использованием затворяются водой, имеют разнообразную цветовую гамму и фактуру, например «короед», «барашек» и др. Благодаря последнему они удачно маскируют мелкие дефекты поверхности стен.

Например, штукатурка «Crepi Decorum» содержит натуральный белый кварцевый песок и полимерные связующие. Она дает настолько прочное покрытие, что оно не повреждается при механическом воздействии, не осыпается, не выгорает и не склонно к трещино-образованию.

Процесс нанесения декоративной штукатурки не отличается сложностью. Состав реализуется в ведрах в виде пасты, готовой к применению. Для нанесения используется резиновый или поролоновый валик.

Важно также, что нет ограничений по материалу отделываемой поверхности, поскольку штукатурка отличается хорошей адгезией к кирпичу, гипсокартону (материал используется и для внутренних работ) и пр. В связи с этим стены можно возводить из более дешевых материалов и применять декоративные штукатурки, что позволит значительно сэкономить средства.

Универсальной можно назвать отделку внутренних стен и потолков гипсокартоном. Во-первых, сразу покрывается большой участок стены или потолка; во-вторых, образуется ровная поверхность, пригодная для других видов отделки, например для наклеивания обоев или покраски; в-третьих, это не слишком дорогой вариант для небольшого садового или дачного домика.

Чтобы максимально использовать преимущества, которые дает гипсокартон, под него необходимо подготовить поверхность. К ровным деревянным стенам он прибивается гвоздями, к кирпичным — приклеивается мастикой, причем предварительно нужно заделать швы, удалить потеки раствора и смести пыль.

Если стены далеки от идеальных, то потребуется выполнить обрешетку. Есть и другой, менее трудоемкий и дешевый способ, который и предлагается вашему вниманию. Он заключается в приклеивании листов к стене посредством клеевой мастики. Для выравнивания стен применяются маячки из отходов гипсокартона размером 10 х 5 см, которые заменят рейки обрешетки. Последовательность работы следующая:

  • в направлении от окна или двери с помощью рейки, длина которой почти равна высоте помещения, отвеса и строительного уровня, разметьте стены вертикальными линиями с шагом 45 см;
  • отложите от потолка 22,5 см и проведите горизонтальную линию;
  • отступив от пола 10 см, прочертите еще одну горизонтальную линию;
  • разделите полученное пространство пополам и прочертите промежуточную горизонталь (если высота составляет более 240 см, то проведите 2 горизонтальные линии, разделив указанный промежуток на 3 части);
  • приложите ко всем вертикальным линиям линейку и определите с ее помощью наиболее выступающие точки на их пересечении. В этих местах и нужно будет приклеить первый маячок. Затем выровняйте по отвесу и прикрепите другие маячки на этой вертикальной линии;
  • точно такие же маяки разместите на вертикальной линии, пропустив 2 следующие; выставите по шнуру промежуточные маячки; на часть стены, которая будет закрываться одним листом, шпателем положите мастику в виде нашлепки, по вертикальной линии нанесите их с шагом 7,5 см;
  • приложите гипсокартон и прижмите, чтобы мастика выступила из-под листа, после чего прибейте его к маячкам по периметру, затем зафиксируйте в центре небольшими гвоздями, не погружая их до конца;
  • действуя аналогичным образом, состыкуйте остальные листы, обшив все стены;
  • когда мастика схватится, аккуратно удалите гвозди и заделайте швы. Для этого сначала заполните их шпатлевкой, затем наклейте на них ленту из стеклоткани, после чего еще раз зашпатлюйте.

Аналогичным образом отделайте потолок.

По материалам сайта: http://www.uniexo.ru