Основные моменты, которые необходимо знать перед установкой топки для бани

Как и любой другая печь, топка для бани состоит из четырех ключевых моментов:

  • емкости для сгорания топлива,
  • дымохода,
  • системы подачи тепла,
  • фундамента.

Зачастую топки изготовляются из чугуна, но есть более современные металлические варианты. Сравнивая эти материалы, эксперты пришли к выводу, что классическая чугунная основа подходит лучше:

  • дольше отдает тепло,
  • более долговечна,
  • не деформируется при высоких температурах,
  • пригодна для любого типа дров,
  • значительно более долговечна.

Дымоход обеспечивает тягу, от которой зависит такой важный показатель, как мощность топки. Чем лучше воздухообмен, тем быстрее прогорает топливо. Кроме того, хорошая тяга позволяет дровам и углю прогорать полностью, что значительно снижает расход.

В классической банной печи система подачи тепла сводится к тому, что сверху на топку насыпаются камни, которые после нагрева начинают отдавать тепло. Тем не менее, держать непосредственно в парилке раскаленную печь не совсем удобно. Поэтому используют более продвинутые технологии, когда сама топка устанавливается либо снаружи бани, либо в предбаннике.

Правильный фундамент для топки очень важен. От надежности основания, на котором находится печь, зависит срок ее эксплуатации, который составляет от нескольких месяцев до 50-60 лет.

Хотя и не ключевой, но принципиальный момент – визуальное оформление. Сама по себе топка выглядит достаточно неэстетично, поэтому ее облагораживают либо камнем, либо термостойкой каминной плиткой. Еще одна вещь, которая не будет лишней -это бак с горячей водой. Далее детально рассмотрим, как сделать топку для бани, придать ей функциональность и привлекательный внешний вид.

Топливо для банной топки

Процесс создании печи для бани начинается с выбора топлива. На практике встречаются следующие разновидности:

Дрова – это наиболее распространенный вариант. При относительно небольшом расходе, сырье позволяет достаточно быстро прогревать помещение и долго поддерживать в нем необходимую температуру. Тем не менее периодически нужно выходить и подкидывать дрова. Особенно, если парилка большая. Топки для бани на дровах изготавливаются из чугуна. Хотя на рынке представлены и металлические аналоги, на практике они используются крайне редко.


Температура горения дерева от 400 0 С до 1200 0 С, при том, что сталь начинает плавиться при температуре 800 0 С -1000 0 С, применение данных топок неуместно.

Уголь обладает всеми преимуществами дерева, но подкидывать его нужно значительно реже. Проблема угля в его высокой стоимости и необходимости устанавливать мощные, специализированные котлы, предназначенные конкретно под уголь.

Газ позволяет создать автономную систему отопления. Кроме того, температура горения газа всего 300 0 С -400 0 С, следовательно, есть возможность установить более дешевую металлическую топку, а при желании и наличии сварочного аппарата – сделать ее самостоятельно. У газа есть только один существенный недостаток – долго нагревается помещение. Для бань с объемом более 20 м 3 использование газа вообще неэффективно.

Ранее керосиновые форсунки использовались достаточно часто. В первую очередь, это было связанно с крайне дешевой ценой. Сейчас ситуация изменилась, поэтому использование керосина потеряло актуальность.

Виды топок для бани

По варианту исполнения все печи делятся на:

  • топка из бани,
  • топка через стену.

По способу оформления на:

  • насыпные,
  • сеточного типа.

Топка из бани предполагает, что корпус печи монолитный. Он состоит из:

  • топки,
  • завихрителя,
  • дымоотвода,
  • емкости для камней.

Первые два элемента сделать самостоятельно достаточно сложно, поэтому, если в наличии нет старого чугунного котла, придется долго повозиться.

Топка бани с улицы возможна при использовании несколько другой конструкции. Когда емкость для топлива соединена с основным котлом при помощи специального перехода. Его длинна составляет от 10 до 30 см. При большей длине теряется слишком много тепла. Как правило, при выборе данного варианта выполняется топка бани из предбанника. Во-первых, это позволяет не выходить в холодное время года на улицу, во-вторых, дает возможность аккуратно задекорировать некрасивую часть печи.

В насыпных моделях, над топкой установлен лоток, который заполняется камнями. В сеточных, по всему периметру котла монтируется сетка для камней. Ее использование увеличивает площадь прилегания камня к печи, как следствие, помещение прогревается быстрее. Вариантов исполнения сетки достаточно много, от использования металлической растяжки на старых кроватях до красиво оформленной кованной изгороди.

Заводская чугунная топка для бани оборудуется термостойким стеклом, что превращает ее в подобие камине. Париться в бане и наблюдать за тем, как горит огонь достаточно приятно. Особенно учитывая тот факт, что дверца прилегает герметично и продукты горения не попадают в помещение. Но, если речь идет о том, чтобы самостоятельно сварить топку, лучше остановиться на сеточном варианте через стену.

Способы изготовления топки для бани

Вариантов того, как сделать топку для бани, достаточно много. Для работы понадобится:

  • сварочный аппарат,
  • перчатки,
  • электроды,
  • болгарка.

Для корпуса понадобится лист стали толщиной не менее 2 мм. Если есть железная бочка, она также подойдет, но с дополнительным укреплением.

Этапы сборки:

  1. Разрезать лист на семь пластин – 60 см в длину, 30 в ширину.
  2. Шесть листов сварить между собой.
  3. К задней стенке, которая без дополнительного усиления, приварить две боковые.
  4. Вырезать верхнюю часть топки – 30х30 см два листа. Сварить их между собой.
  5. Крышу приварить на высоте 40 см. Оставшиеся 20 см будут использоваться как емкость для укладки камней.

Указанные пункты нужно выполнить как для топки в парилке, так и для топки через стену. Далее процедура отличается.

Топка в парилке:

  1. В лицевой части при помощи болгарки выпилить ровный квадрат для укладки топлива, нижний край на высоте 15 см. Размер – 10х10 см.
  2. Из листа выпилить квадрат 15х15 см. По одно из сторон срезать 4,5 см, это край будет обращен к петлям.
  3. Приварить с одного из боков петли.
  4. Сварить лист 10х10 см и 15х15 см так, чтобы вокруг листа 10х10 см получился заступ по 5 см и 0,5 см возле петли.
  5. Приварить к крышке топки ответные планки петель и одеть ее на петли, проверить ход.
  6. Снять крышку, и на высоте 5 см сделать прорезь шириной 4 см и длинной 10 см.
  7. Отрезать от листа полоску шириной 5 см и длинной 12 см.
  8. Посередине полоски за 2 см от края, приварить прут арматуры с диаметром 1 см или 2 см и длинной 6-7 см.
  9. Отрезать из листа два квадрата 30х30 см. С одного из краев, который будет смотреть на заднюю стенку, отпилить 10 см.
  10. Сварить листы между собой и приварить к лицевой стенке на высоте 30 см.
  11. Далее лицевая стенка приваривается к остальному корпусу.
  12. Завихритель приваривается к боковым стенкам.
  13. Из листа вырезаются три квадрата 30х30 см и свариваются между собой.
  14. Дно приваривается к корпусу.
  15. Финальные штрихи – вставляем заслонку поддувала, полоска с приваренной арматурой, и одеваем дверцу.

Для того чтобы заслонка не проваливалась внутрь, желательно сделать направляющую. Для этого достаточно по длине прорези сверху и снизу приварить арматуру так, чтобы расстояние от нее до ручки поддувала было несколько мм. Чтобы сильно не заморачиваться, достаточно обмотать ручку проволокой.

Теперь рассмотрим эту конструкцию. По своим параметрам она полностью соответствует заводским моделям. По качеству все зависит от того, каким сварочным аппаратом выполняется работа. Если шов надежный и ровный, то котел прослужит до 50 лет. Особое внимание нужно уделить завихрителю. Этот элемент позволяет эффективно отделить открытый огонь от продуктов горения. Недостатком конструкции следует назвать неудобную чистку топки. Иногда делают аналогичную модель с выдвижным дном. Но, такое дно является пожароопасным, так как в домашних условиях нельзя качественно оградить все щели от открытого огня. Следовательно, риск возгорания повышается в разы.

После того, как топка сварена, необходимо еще обустроить дымоход:

  • в крыше топки, возле края, расположенного ближе к стене, на равноудаленном от боковых стенок расстоянии, вырезается квадрат 4х4 см,
  • далее необходимо подготовит металлическую трубу с диаметром 5 см,
  • если предполагается изготовление модели без бака для нагрева воды, длинна трубы – 20 см, если с баком – 150 см,
  • далее труба приваривается к крыше топки и вывод дымохода готов.

Изготовление дополнительных элементов топки для бани

Выше детально была рассмотрена схема создания топки, расположенной непосредственно в парилке. Если есть необходимость обустроить топку в предбаннике, то понадобится провести определенную модернизацию конструкции:

  • первым делом сваривается металлический каркас,
  • понадобится 12 листов, 8 с размерами – 20х60 см, и 4 – 20х20 см,
  • листы свариваются между собой, после чего делается металлический бокс,
  • крышу приваривают на высоте 40 см от дна,
  • к ней приваривается дымоход,
  • в лицевой части вырезается отверстие 15х15 см, на высоте 10 см от дна,
  • далее собирается непосредственно топка,
  • так как в данной конструкции ни завихритель, ни лоток для камней не нужны, размеры топки 30х30 см,
  • следует добавить, что в данной конструкции, задняя стенка делается из спаренных листов,
  • после того, как топка готова, в задней стенке выпиливают отверстие 15х15 см, на высоте 10 см от дна,
  • два бокса соединяют между собой спаренными металлическими листами, которые привариваются к топке,
  • их ширина 15 см, а длина определяется в зависимости от толщены стены и конкретных особенностей объекта.

Достаточно часто встречаются мнения о том, что смысла делать такую сложную работу нет, так как намного проще использовать обычную стальную бочку. На практике, котел, изготовленный таким способом, во-первых, быстро прогорит, во-вторых, будет достаточно долго прогревать помещение, в-третьих, потребует значительно больше топлива, так как существенно уменьшить размеры бочки нельзя.

Еще одна полезная вещь – это бак с горячей водой. В качестве нагревательного элемента целесообразно использовать дымоходную трубу. На высоте до 1 м, она в состоянии поддерживать температуру воды 60-100 0 С.

Способов обустройства бака достаточно много:

  • старая кастрюля большого диаметра,
  • железная бочка,
  • бидон,
  • выварка,
  • автомобильные обода от колес.

Если используется готовая посуда, то ее следует несколько модернизировать – приварить ко дну кусок металла. Делается это, чтобы в процессе сварки не проплавить тонкое дно кастрюль и бочек.

Для того, чтобы закрепить емкость с водой на дымоходной трубе, в дне вырезается отверстие по диаметру трубы и кадушка одевается на дымоход, затем дно приваривается к трубе. При этом, желательно предусмотреть для емкости дополнительные опоры, чтобы уменьшить нагрузку на трубу. Финальный этап – приварить или прикрутить на фитингах кран.

Если есть желание сделать оригинальный чан для воды, то рекомендуют использовать обода от колес. Для работы понадобится два обода. В начале заваривают все отверстия кроме низа и верха. Затем обода сваривают между собой. Ко дну приваривают металлическое основание, вырезают в нем отверстие и по аналогии с остальными способами, крепят на дымоходе.

Из плюсов такого бака – только оригинальный внешний вид, в остальном он ничем не отличается от других вариантов.

По материалам сайта: http://recn.ru