Отделка стен сауны

1 ноября 2013 г.

Отделочные материалы

Домашняя инфракрасная мини сауна

Оглавление:

  • Требования для устройства домашней сауны
  • Подготовительные работы
  • Сауна внутри отдельной комнаты

Очень многие из нас в разгар трудового дня или после его окончания мечтают снять напряжение и усталость в жаркой сауне. В наше время для этого не нужно куда-то идти, ехать и совсем не обязательно иметь собственный загородный дом. Домашняя мини сауна – это решение, подходящее для размещения даже в квартирах городских многоэтажных домов.

Еще лет 20 назад даже представить себе обустройство сауны в квартире было сложно, и причин на то было много. Во-первых, квартиры были не в собственности, а по большей части предоставлены государством для работников предприятий и организаций. Следовательно, и жильцы их не могли даже думать о перестройках и перепланировках. Во-вторых, население страны не имело представления о том, собственно, что такое сауна. Сегодня же мы уже знаем, что пар может быть не только влажным, но и сухим, а веник может быть лишним атрибутом в парной.

В настоящее время задуматься об обустройстве сауны могут все, кому по силам освободить два квадратных метра площади, будь то кладовая, угол коридора или балкон. Сами сооружения можно или спроектировать и построить самостоятельно, или поручить эту работу специализированной фирме, или просто купить уже готовую мини сауну в виде разборной кабины.

Домашняя сауна для квартиры, как правило, рассчитана на одного-двух человек. Размещать её в жилых комнатах не разрешается, что, с учетом планировки квартир в нашей стране, редко мешает планам.


Требования для устройства домашней сауны

Для того чтобы стать обладателем собственной, пусть и небольшой, сауны в городской квартире, необходимо наличие ряда важных факторов:

  • Как бы банально это не звучало, требуется серьезное и основательное желание

Часто понятие о сауне у людей размыто и окружено множеством стереотипов. У многих оно вызывает ассоциации с большой компанией, общением и алкоголем. В действительности, сауна – это в первую очередь огромная польза для здоровья. Парные процедуры один раз в неделю способны избавить от множества проблем, которые обычно решаются с помощью лекарств.

Многие годы люди мылись лишь в традиционный банный день, раз в неделю, а сегодня все привыкли принимать душ ежедневно. Не так сложно и поставив мини сауну в один ряд с ванной, душевой кабиной, раковиной, биде и другими уже привычными вещами, обрести новую, полезную привычку.

  • Для постройки домашней сауны потребуется от одного до четырёх квадратных метров

    Удобнее всего делать проект на стадии строительства дома, когда есть возможность влиять на планировку будущей квартиры. Если же квартира уже построена, остается призвать на помощь фантазию и постараться взглянуть на свое жилье иным взглядом.

    Можно выделить квадратный метр под маленькую кабинку на одного человека в ванной комнате, если заменить ванну компактной душевой кабиной, перенести стиральную машину на кухню или в коридор. В большинстве квартир найдется и неиспользуемый угол в коридоре, и лоджия, которую можно освободить.

  • После того, как вы нашли подходящее место, необходимо проконсультироваться о необходимости тех или иных разрешений

    Как правило, требуется решить две основные проблемы – электроснабжение и пожаробезопасность. Если в вашем доме используются электрические плиты, значит на все квартиры выделено достаточное количество мощности. В противном случае, придется добиваться выделения необходимых параметров. Вопрос с пожарной службой решить куда сложнее, но тоже вполне реально.

  • Подготовительные работы

    Сразу после того, как вы решили вопрос с выбором места и получили все необходимые согласования, нужно определяться с желаемым типом сауны. Здесь как минимум два варианта: домашняя сауна своими руками и уже готовая укомплектованная покупная конструкция. Первый вариант подразумевает тщательное изучение всех тонкостей дела и определенных строительных навыков. Второй – серьезные денежные траты в обмен на максимальный комфорт.

    Уже готовые кабинки мини-саун – это весьма заманчивый вариант для тех, кто не желает тратить свое время и возиться со строительными материалами. Достаточно подключить такое изделие к электросети и вентиляции, и можно пользоваться. Сегодня на рынке представлен достаточно широкий ассортимент подобных изделий. Есть солидные варианты больших размеров и с изысканной отделкой, есть более доступные, размером поменьше и с отделкой поскромнее. Можно найти вариант, совмещающий в себе душевую кабину и парной отсек, пригодный для пребывания в сидячем положении одного человека. Почему бы и нет? Сразу из сауны – в душ. Нагреваются такие кабинки за считанные минуты, выглядят красиво, места занимают совсем мало и могут с легкостью заменить обыкновенную громоздкую ванну.

    Стоит отметить, что строительство домашней сауны своими силами – не такой уж и трудоемкий или сложный процесс. Все необходимые материалы можно купить в любом строительном магазине, а соорудить пару каркасных стен может любой, кто в силах работать пилой, молотком и отверткой. Более того, работа с деревом крайне благотворно влияет на нервную систему и может восприниматься как интересное и здоровое времяпровождение.

    Цена домашней сауны в готовом виде может разниться в зависимости от производителя, вида и используемых материалов. Наиболее простые стоят в среднем 50 тысяч рублей, совмещенные с душевой кабиной – от 80 до 100 тысяч. Самодельная мини сауна может обойтись примерно в два раза дешевле, при грамотном подходе.

    Сауна внутри отдельной комнаты

    Предположим, что вы решили взяться за постройку квартирной сауны самостоятельно, имеете в распоряжении два-три квадратных метра свободного пространства и все необходимые на то документы. С чего начать и как закончить?

    Если вы выбрали для размещения сауны какой-либо угол, вам остается смонтировать две недостающие стены: сделать это можно из кирпича, основательно отделив новое пространство, или из дерева, гипсокартона и утеплителя. Внутреннюю часть помещения обычно отделывают деревянной вагонкой из хвойных пород. Внешняя отделка – исключительно на вкус хозяина.

    Всего в кабинке сауны потребуется два кабеля: один для освещения, второй – для печки. Существенно упростить работу можно выбрав вместо стандартной печи систему инфракрасного обогрева, требующую всего 1.5-2 КВт мощности. Впервые испытана домашняя инфракрасная сауна была в двадцатом веке группой японских ученых-врачей, обозначивших её лечебные свойства.

    Вентиляцию можно выполнить как в потолке, так и в боковой стене новоиспеченного помещения. Вытяжку при этом располагают в противоположной стороне от печи. Для притока воздуха вполне достаточно десятка отверстий в двери, высверленных перьевым сверлом с диаметром 2см.

    Необходимости в стоке для воды в сухой парной нет, поэтому для пола можно использовать обыкновенную керамическую плитку.

    Каркас для деревянной отделки внутри сауны изготавливают из соснового бруса 5х5 см. Для крепежа используют винты по бетону либо дюбель-гвозди. Вагонку лучше крепить как минимум в пяти местах, следовательно, и поперечин в каркасе должно быть не меньше.

    Потолок и стены комнатных саун утепляют минеральной ватой толщиной не менее пяти сантиметров. Категорически не рекомендуется использовать для этих целей пенопласт, который при нагревании может выделять вредные для здоровья вещества.

  • Уложенный между стойками каркаса утеплитель закрывают алюминиевой фольгой

    Ее крепят к каркасу степлером, внахлёст. Все образовавшиеся стыки обязательно проклеивают фольгированным скотчем.

  • Поверх фольги крепится контробрешетка из брусков сечением 2х5см, повторяющая все брусья

    На нее набивается вагонка, блок-хаус или любой другой деревянный отделочный материал. Идеально ровных стыков материала здесь добиваться не обязательно, так как углы затем закрываются плинтусом.

  • Каркас полоки можно выполнить все из того же соснового бруса

    Но для его спинки и сидения лучше подойдет липа. Крепеж сидений делают с обратной стороны, чтобы в дальнейшем нагретые шляпки винтов не причиняли неудобства. Рекомендуемая высота верхней полки – 1 метр и 10 сантиметров от пола. Нижняя устанавливается индивидуально, исходя из соображений комфорта.

  • Не следует во время нагрева оставлять сауну без присмотра и нагревать её выше 100 - 110 градусов по Цельсию.

    Сауна домашняя паровая даже в квартире – это не мечта, а вполне осуществимая работа!

    Сауны

    (Общая информация и внутреннее устройство финской сауны)

    Типичная сауна — это бревенчатое однокомнатное строение, расположенное среди деревьев на берегу озера или реки. Метод возведения бревенчатых стен остался практически неизменным. Крыша обычно выступает над дверью, образуя навес над крыльцом. Если в сауне одна комната, то она одновременно служит и парной, и баней. Наиболее типичная сауна имеет два помещения — собственно сауна с моечной и многофункциональное помещение — раздевалка и комната отдыха (рис. 68).

    Рис. 68. Финская сауна из двух помещений (бревенчатая) :

    1 — печь; 2 — полок; 3 — скамья для отдыха; 4 — собственно сауна и баня; 5 — прихожая — комната для отдыха

    Рис. 69. План сауны из трех помещений :

    1, 4 — веранда для отдыха; 2 — печь; 3 — душевая; 5 — раздевалка

    Современная сауна обычно состоит из трех помещений — парной, комнаты для мытья и раздевалки. Их планировка и конструкция изменяются достаточно широко (рис. 69). Размеры и планировка сауны определяются рациональностью размещения в ней необходимого числа скамеек и полок, печи и места для входа, перемещения при приеме процедур. Число скамеек и полок следует увязывать с числом людей, систематически пользующихся сауной одновременно, располагаемой площадью индивидуального дома, квартиры, усадьбы или садового участка. Размещение скамьи и полок и их конструкция в сауне для двух человек представлены на рис. 70 и 71.

    Рис. 70. Сауна панельная на двух человек :

    1, 2 — полки для лежания и сидения; 3 — стеновая панель; 4 — крышная панель; 5 — фонарь; 6 — подголовник; 7 — дверь; 8 — печь

    Рис. 71. Конструкция полок в сауне :

    а — закрытая; б — открытая

    Ширина скамьи для сидения одного человека составляет 600 мм при глубине сиденья 400 мм. Размер полки для полулежания — 1500x600 мм; для лежания — 1800x600 мм. Под голову укладывают подголовник, выполненный из дерева. Семейная сауна должна иметь минимальные размеры 1800x2000 мм, что позволяет установить параллельно полку для лежания одного человека и для сидения одного-двух человек (включая детей).

    В саунах большего размера собственно парилка — это помещение размером 2500x2500 мм для одновременного пребывания трех-четырех человек. Полки для лежания на втором уровне расположены перпендикулярно друг к другу вдоль смежных стен. На полке первого уровня может лежать один человек или сидеть двое. На всех полках имеются подголовники. При лежании на полке первого уровня ноги размещают под перпендикулярно расположенной полкой второго уровня. Опасаться, что пот сверху будет стекать вниз не следует. Вся полка накрывается полотенцем, так как голое тело не должно контактировать с доской. В противном случае дерево очень быстро потеряет свой привлекательный вид.

    Мини-сауна — это самая маленькая комнатка, которую можно использовать как жаркий шкаф. В ней могут разместиться один-два человека: один лежа, второй сидя. Такую мини-сауну можно соорудить и в обычной городской квартире, оборудованной электроплитами. Электро-тэны мощностью 4-5 кВт подключают переносным кабелем с вилкой. Чтобы не перегружать электросеть дома, подключать и пользоваться такой сауной можно только в период отключения плиты. Общая высота помещения парилки составляет 210-230 см. Полку для сидения устраивают на высоте 45 см от пола, полку для лежания располагают на высоте 85-90 см от плоскости нижней полки-сидения, расстояние от плоскости полки второго уровня до потолка остается 75-90 см. Размеры подголовника составляют: длина — 400-500 мм; ширина — 300-350 мм; высота — 120-150 мм.

    Как уже ранее было отмечено, современная семейная сауна кроме парной включает моечное помещение, оборудованное душем, раздевалку и комнату для отдыха. Кроме комнаты отдыха авторский проект сауны включает открытую навесную галерею и солярий на всей площади крыши. В хорошую погоду это прекрасный уголок для отдыха, принятия солнечных и воздушных ванн и т.д. Если в сауне не предусмотрена комната отдыха, ее должна заменить раздевалка. Комната отдыха должна быть обставлена так, чтобы отвечала своему функциональному назначению.

    Размеры скамеек и лежаков должны соответствовать тем, что используются в парилке (длина скамьи для сидения 600 мм из расчета на одного человека). Ее общую длину целесообразно принять по трехкратному модулю, то есть 1800 мм, что позволяет использовать ее для лежания: ширина скамьи 400-600 мм. Хорошо предусмотреть маленький столик — полку, зеркало и, конечно, вешалку с полкой для обуви. Моечное помещение в семейной сауне представляет собой душевую кабину, но и в ней необходимо разместить небольшую скамейку и полочки для мыла, шампуня, щеток. Желательно предусмотреть место для хранения ведер, черпаков и других аксессуаров, используемых в сауне.

    Итак, рационально скомпоновав между собой все функциональные помещения, а также разместив в самих помещениях полки, скамейки и другую функциональную мебель, вы сформировали объемно-планировочное решение будущей сауны. Осталось только определиться с конструкциями полов, стен, перегородок и крыши — и проект сауны готов. Можно приступать к ее строительству.

    Сауны бревенчатые и брусчатые. Как уже отмечалось ранее, наиболее типичная бревенчатая сауна считается непревзойденной по сравнению с современной панельной сауной. Какие факторы в ее защиту? Бревенчатая сауна не требует вентиляции. Цельные бревна «дышат», через них проникает и выходит достаточное количество воздуха. А если и делаются вентиляционные окна, то только для более быстрого охлаждения сауны после ее использования. Благодаря дышащим свойствам бревен влажность в сауне регулируется автоматически. Правильно проконопаченные стены имеют приемлемую теплопроводность без дополнительной теплоизоляции. Благодаря их массивности запах древесины, в отличие от панельных саун, сохраняется очень долго. Бревна для сауны должны быть выдержанные, высушенные до влажности 10-15%, плотно подогнанные друг к другу и хорошо проконопаченные. Хорошо использовать бревна точеного или профильного сечения. Но, к сожалению, бревна таких профилей не только трудно достать, но и довольно сложно выполнить подгоны углового стыка. Сауна, изготовленная из традиционного отечественного лесоматериала, так называемого кругляка или стандартного бруса сечением 150x150 мм, по своим качествам не уступит саунам, собранным из точеного бревна или бревна другого специального профиля.

    Если не все помещения сауны, то хотя бы парилку стоит выполнить из бревен или бруса, тем более, что размеры ее не столь велики. Учитывая дороговизну бруса и необходимость высокой квалификации и навыков для рубки и сборки саун из бревен, предлагаем весьма доступный каждому застройщику способ обработки кругляка, позволяющий осуществлять угловое соединение сруба по типу брусчатого. Для этого из бревен нарезаем по длине необходимое число заготовок, обтесываем их с двух противоположных сторон в обычные плахи, а две оставшиеся круглые стороны обрабатываем по концам на длину стыка с остатком («в чашку») или без остатка («в лапу»). Высоту плахи устанавливаем исходя из необходимости получения ширины отесанной плоскости, равной минимум 120-130 мм, что обеспечивает качественное проконопачивание. В противном случае пакля может проскакивать при законопачивании. Полученные правильные геометрические формы торцов заготовок могут быть соединены встык, типичный для брусчатого соединения. Обработанные детали рассортировываем по размерам, укомплектовываем порядно и приступаем к сборке. При этом каждый ряд может иметь свою высоту брусков (деталей), главное — чтобы размеры сечений заготовок каждого отдельного ряда были одинаковыми для обеспечения порядной параллельности. Таким образом, внешне сауна будет рубленной, а способ обработки угловых стыков и сборка сделаны по аналогии брусчатых стыков.

    Рис. 72. Различные варианты внутренней и внешней обшивки стен сауны :

    а, б — доска на доску; в, г — в шпунт; д, е — внахлестку

    Рис. 73. Внутренняя обшивка стен сауны с обеспечением межобшивной циркуляции воздуха :

    1, 2 — обшивка чистовая и черновая; 3 — теплоизоляция; 4 — внутренняя обшивка стен; 5 — то же, потолка

    Панельная сауна. Сауна данного типа отличается от бревенчатой по экономическим показателям (материало- и трудоемкость), и этим объясняется больший их выпуск. К тому же панельная сауна стоит сравнительно недорого, и каждый может сделать ее своими силами (см. рис. 70). Несущий каркас собираем из стоек размером 32х100 мм, которые располагаем на расстоянии 600 мм друг от друга. Способы конструирования и сборки каркасов различны, но предпочтение следует отдавать тем проектным решениям, при которых выше коэффициент сборности, то есть когда каждая стеновая панель спроектирована самостоятельно.

    Принцип конструирования и технология изготовления и сборки саун аналогичны технологии изготовления садовых домиков, индивидуальных домов. Принципиальное различие имеют только конструкции стен (обеспечение пароизоляции) и полов (обеспечение водоотведения). Панельную обшивку внутри сауны делают из шпунтованных досок толщиной минимум 16-20 мм. Более толстые доски лучше поглощают пары и дольше сохраняют запах дерева. Вместо шпунтованных досок можно обшивать сауну обычной обрезной доской внахлестку (рис. 72). Ширина досок не должна превышать их шестикратную толщину, иначе их может повести, они скоробятся и растрескаются. Прибивать доски следует потайными гвоздями через шпунт либо в базовую поверхность доски с последующим утоплением головки гвоздя в поверхность.

    Существуют разногласия по поводу необходимости оставлять пространство для циркуляции воздуха между внутренней обшивкой и пароизоляцией, как показано на рис. 73. Аргументы в пользу зазора следующие. Сауна после использования охлаждается снаружи. Это означает, что конденсат образуется на внутренней стороне пароизоляции. Если дерево находится в прямом контакте с пароизоляцией, оно будет впитывать влагу и со временем может начать гнить; циркуляция теплового воздуха за обшивкой будет способствовать более быстрому нагреванию сауны. С другой стороны, можно утверждать, что тысячи саун построены без этого пространства, и отрицательных явлений не наблюдается. Истина, очевидно, лежит между этими двумя точками зрения.

    Фактически воздушная прослойка необходима только в следующих случаях: если фундамент плохо вентилируется и туда попадает влага; в климате с чрезвычайно большой влажностью; в случае, когда сауна остается закрытой и длительное время не используется; в семейной сауне, за которой недостаточно следят и которую невозможно должным образом просушить после использования; при недостаточной или едва достаточной нагревательной способности печки.

    Изоляционные материалы. Изоляция под внутренней обшивкой должна быть полностью паронепроницаемой и теплостойкой. Высокого качества строительная бумага на алюминиевой фольге — обычный материал для этой цели, хотя и стекловолокно, армированное двойным слоем фольги, используется весьма успешно. Блестящая сторона мембраны должна быть обращена к помещению сауны. Прежде чем устанавливать внутреннюю обшивку, мембрану прикрепляют к каркасу. Все стандартные изоляционные материалы эффективны, если используются эффективно и имеют необходимую толщину. Для этих целей чаще используют маты или жесткие листы из стекловолокна или минерального волокна. Материалы на минеральной основе обычно предпочтительнее растительных из-за их биостойкости. Гранулированные материалы (сыпучие) используются только на потолке. Не допускаются вспученные полистирол, ПВХ и эбонит.

    Наружная отделка. Сауна должна быть отделана так, чтобы соответствовать соседним строениям. Деревянная наружная обшивка может крепиться по-разному (см. рис. 72). Доски должны иметь толщину 25 мм, если прибиваются к горизонтальным рейкам, расположенным на расстоянии 600 мм друг от друга, или 16 мм, если прибиваются к деревянной обшивке. В обоих случаях влагонепроницаемая мембрана должна примыкать непосредственно к доскам.

    Пол. Черный пол не обязательно должен быть деревянным, но водонепроницаемость его обязательна. Следует категорически избегать таких материалов, как линолеум. Прочность — главное требование к дереву для пола. Поэтому дощатый настил должен быть из стойкой к гниению и наиболее прочной древесины. Теплоемкость играет лишь незначительную роль при выборе материалов для пола, так как температура на уровне пола редко поднимается выше 30 °С. Вместо дощатого настила могут быть использованы съемные щиты или соломенные циновки. Каждый раз после использования их нужно снимать, просушивать и периодически промывать водой.

    Пол в сауне, вероятно, тот элемент, который менее всего способствует ее успеху или неудаче. Температура воздуха на уровне пола повышается незначительно, поэтому расход изоляции на этом уровне не имеет большого значения. Дощатый настил подвесного пола или гравий под бетонной плитой обеспечивает достаточную изоляцию пола в отдельно стоящей сауне. В тех случаях, когда сауна встраивается в многоэтажное здание, изоляция пола может стать необходимой.

    Сплошной пол, который может быть цементным, керамическим, кафельным и т. п. часто покрывают дощатым настилом, травяной или волокнистой циновкой или пробковыми плитками. Настил должен быть установлен на резиновых (дверных) стопорах, чтобы отделить его от сырого пола, обеспечив таким образом быстрое просушивание после использования. Любой деревянный пол, если он не на подвесных балках, следует пропитывать специальным составом для придания ему влагостойкости и предотвращения скопления сырости в помещении. Должны использоваться такие теплоизоляционные материалы, которые не теряют изоляционных качеств. Все помещения, включая пол, необходимо регулярно мыть. Чтобы обеспечить сток воды, пол настилают с уклоном в сторону сливного отверстия, которое снабжают дренажной трубкой.

    Конструкция пола зависит от типа фундамента здания. Здание на опорах всегда имеет подвесной деревянный пол. Такая конструкция выбирается в тех случаях, когда твердый грунт находится намного ниже поверхностного слоя, или в районах, где почва замерзает нерегулярно, но сильно. Пол обычно состоит из деревянных четырехгранных брусков (со шпунтовым швом) шириной не более 90 мм. Расстояние между опорами зависит от толщины досок пола. Так, при толщине досок 19, 22 и 29 мм максимальное расстояние между опорами должно быть соответственно 600, 700 и 900 мм. Это расстояние шире, чем обычно принято в зданиях, из-за малой и непостоянной нагрузки в сауне.

    Брус пола впотай прибивается к лагам через боковую сторону прямо над шпунтом под углом примерно 50° и всегда с уклоном, чтобы вода стекала в водосточный желоб. Все несущие лаги и желоб должны быть под давлением пропитаны составом против гниения.

    Окна. Любая сауна должна иметь окно, которое следует делать небольшим, чтобы не было яркого света: застекленная поверхность, равная 5% площади пола, обычно достаточна. Окно следует располагать так, чтобы в него можно было смотреть, сидя на скамье. Иногда лучше располагать окно в двери. При таком варианте возникает меньше конструктивных затруднений. Чтобы не терялось тепло, окно не следует располагать слишком близко к потолку. По форме оно может быть квадратным либо прямоугольным лежачим. В дымной сауне верхний край окна должен быть не более чем на 1,1 м выше уровня пола.

    Рис. 74. Конструкция перекрытия сауны :

    1 — обшивка потолка; 2 — пароизоляционная пленка; 3 — теплоизоляция; 4 — дощатый пол; 5 — гидроизоляция; 6 — гравий; 7 — нижний слой дерна корнями вверх; 8 — верхний слой дерна

    Потолок и кровля. Потолки бревенчатой и сборной панельной саун конструируются аналогично, единственная разница между ними — в текстуре и архитектурном характере. В простой бревенчатой сауне потолок может быть из неоструганных досок, в то время как гладкая обшивка сборной сауны требует соответствующей обработки потолка.

    Конструктивные детали потолка соответствуют деталям панельных стен, за исключением того, что внешняя обшивка заменена материалом крыши. Температура в сауне самая высокая на уровне потолка, и именно там тепло может легко теряться. Поэтому изоляция потолка должна быть лучше, чем стен, а пароизоляцию нужно устанавливать с особой тщательностью. Выбор конструкций кровли для сауны зависит только от местной практики и личного вкуса. Для крыш можно с успехом использовать любые общепринятые материалы, так как их единственная функция — служить в качестве зонта. Крыша, однако, должна соответствовать общему характеру здания. В сельской местности на бревенчатых саунах часто встречаются крыши с дерном. Этот вид крыш прекрасно сочетается с окружающим сельским ландшафтом. Такой прием можно использовать в районах, где климат способствует обилию естественного, хорошо пускающего корни травяного покрова. В таких случаях уклон крыши составляет от 6 до 20°. Дерн не может служить утеплителем, его следует укладывать совершенно независимо от слоя теплоизоляции. Кровля конструируется таким образом, чтобы не нарушить циркуляцию воздуха между ней и потолком (рис. 74).

    Ссылки по теме, читайте также:

    • Покрытие стен шпунтованной доской
    Самое популярное покрытие - использование готовых шпунтованных досок.
  • Стена из ивняка Начертите на земле границы будущей стены.
  • Стены из брусьев

    Особенно слабым местом по продуваемости в брусчатых стенах являются углы.

  • К ОГЛАВЛЕНИЮ

    • Главная |
    • Дом, участок, сад |
    • Стройка, отделка, ремонт |
    • Инж. системы |
    • Интерьер, дизайн |
    • Форум, блоги, общение |
    • Объявления
    © 2000 - 2008 Oleg V. Mukhin.Ru™

    Проект C-127-1P

    Отделка сауны своими руками

    Сауна (sauna) - по-фински означает «баня». Почему-то в России под сауной подразумевается парилка с сухим паром. При этом считается, что сауну изобрели финны. Это неверно. У финнов никогда не было такой сауны. Да и нигде в мире. Такую «сауну» придумали и почему-то назвали финским словом мы, русские. Есть даже такая градация, как «сухая сауна», «влажная сауна» и «паровая сауна». Замените здесь слово «сауна» на «баня». При этом получится, что первая - это «финская» сауна, вторая - это русская баня, третья - это турецкая баня хамам. Русская баня и финская сауна в ее традиционном исполнении - это одно и то же. Это баня с парилкой, где температура обычно не выше 100 °C и средняя влажность. Вот о внутренней отделке такой сауны мы и будем говорить в дальнейшем. Имея в виду, что по желанию принимающих сауну она может быть доведена до режимов, как сухой, так и паровой.

    Строя сауну, следует иметь в виду, что отделка сауны своими руками - непростая работа. Чтобы иметь сауну, предоставляющую радость и душе, и телу, ее отделку необходимо выполнить с соблюдением непременных требований.

    Оглавление

    1. Требования к отделочным материалам
    2. Виды и особенности пород древесины для отделки сауны
    3. Процесс отделки
    4. Применение материалов и стоимость отделки сауны
    5. Особенности дизайна стен в сауне

    Требования к отделочным материалам

    Особого внимания требуют материалы для отделки сауны. Внутри сауны с высокой температурой должен быть полностью исключен риск ожога. Поэтому не допускается применение материалов, способных нагреться свыше 50-60 °C. Практически следует отказаться от применения в сауне любых материалов, кроме древесины.

    Но имеются исключения. Для облицовки печи и стен около нее используются природные минералы (жадеит, серпентинит, талькохлорит). Керамической плиткой покрывается пол.

    Нельзя использовать смолистое дерево для всех деталей, к которым можно прикоснуться, например, дверных ручек, или взять их в руки. Не следует использовать его и для отделки потолка.

    Полностью исключается при отделке сауны применение внутри парилки лакокрасочных материалов.

    Защита используемой древесины от избыточного увлажнения может осуществляться только специальными водоотталкивающими средствами. При применении этих материалов натуральный цвет древесины не изменяется.

    Виды и особенности пород древесины для отделки сауны

    В настоящее время на рынке изобилие древесных материалов для отделки сауны. Поэтому для правильного выбора нужно предварительно ознакомиться со свойствами и особенностями различных пород дерева. Еще наши предки многое знали о полезности различных пород дерева, возможностях их целебного воздействия на организм, способности ослабить болезнь, сохранить здоровье.

    В дополнение к целебным свойствам гармоничная отделка сауны будет доставлять эстетическое наслаждение. В результате уже предвкушение предстоящего посещения сауны породит положительные эмоции и улучшит настроение.

    Наиболее часто для внутренней отделки сауны используются материалы из древесины следующих пород:

    • Абаши - африканский дуб. Не выделяет смолу. Без сучков. Легкий, прочный. При нагреве не обжигает, поэтому идеален для изготовления элементов, контактирующих с телом. Отличается высокой стоимостью.
    • Кедр. Используется канадский, уссурийский, алтайский. Легко обрабатывается. Стоек к воздействию влаги, перепадам температур. Не гниет, не боится насекомых и грибков. Очень красивый материал, богат эфирными маслами. Целебный аромат кедра оказывает успокаивающее действие, уничтожает болезнетворные микробы. В народной медицине считается целителем, накапливающим энергию.
    • Липа. Материал твердый и прочный. Не трескается. Изделия имеют нежно-розовый цвет. Распространяет приятный аромат, имеет лечебные свойства. Рекомендуется при заболеваниях легких. Липой в большинстве случаев производится отделка саун в России.
    • Ольха черная. После обработки поверхность бархатистая. Имеет целебные свойства, не перегревается, предотвращает ожоги. Не выделяет смолу. При нагревании появляется красноватый оттенок, который пропадает при остывании. Это придает особый эффект и эстетическое удовольствие при нахождении в сауне.
    • Лиственница. Относится к семейству сосновых. По механическим свойствам почти не уступает дубу. Древесина красноватая с шелковистым блеском. Смолистая. Пиломатериалы из лиственницы содержат большое количество фитонцидов, оказывающих полезное воздействие на здоровье человека. Отличается большим сроком службы. Возраст в 100 лет для изделий из лиственницы в условиях высокой влажности и механических нагрузок - не срок.
    • Сосна и ель. Только произрастающие в северных районах. Особенно финские сосна и ель. Плотная долговечная древесина. Стойкая к влаге и появлению грибков. Выделяют приятный аромат. Из материалов сосны и ели часто делают свои сауны финны.
    • Осина. Малобюджетный вариант отделочного материала для сауны. Древесина мягкая, легко обрабатывается. Не содержит смол. Обычно имеет белый цвет. Основные недостатки - со временем темнеет, подвержена древесным заболеваниям. Можно частично устранить пропиткой.
    • Береза. Структура однородная, крепкая. При сушке может искривиться. Древесина имеет матовый блеск. Это дерево облегчает страдания, помогает вернуть силы больным и выздоравливающим.
    Процесс отделки

    Настраиваясь на такую непростую работу, как отделка сауны своими руками, просмотрите и проанализируйте информацию по этой теме. Наглядно представляют, как выглядит процесс и законченная отделка сауны, фото и видео материалы, выложенные в интернете.

    Внутренняя отделка сауны выполняется в последовательности: пол, потолок, стены.

    Применение деревянных полов в сауне нерационально из-за трудности их просушки. Вследствие этого в сауне со временем появляется неприятный гнилостный запах.

    Пол сауны лучше покрыть керамической плиткой.

    Если отделку пола предполагается выполнить керамической плиткой, под нее необходимо бетонное основание. Одновременно закладывается фундамент в месте установки печи. Он должен возвышаться над уровнем пола примерно на 100 мм. Вблизи места установки печи в основании делается приямок для сбора воды. Из него наружу выводится сливная труба диаметром не менее 50 мм.

    Поверхность основания должна иметь уклон 1:100 в сторону приямка и тщательно выровнена с помощью цементной стяжки толщиной в пределах 20-30 мм.

    Лучшим покрытием пола является клинкерная плитка, потому что ее поверхность не скользкая даже на мокром полу.

    Укладка плитки начинается с угла, наиболее видимого от входа в сауну. К основанию пола плитка крепится с помощью специального термостойкого клея. Он наносится на основание пола и разравнивается до толщины 1-2 мм гребенчатым шпателем. Плитки укладываются, осаживаются для плотного прилегания к основанию деревянной, пластиковой или резиновой киянкой и выравниваются с помощью уровня. В стыках плиток укладываются крестики, обеспечивающие одинаковую ширину швов. Обычно ширина швов выбирается равной 1-4 мм. Излишки клея в швах сразу убираются.

    Для резки плитки используются плиткорез или болгарка.

    После подсыхания клеевого раствора производится затирка швов. Для этого используются металлический и резиновый шпатели. Цвет затирки можно подобрать в тон плитке или отличающийся для создания контраста. По окончании затирки пол протирается влажной губкой или тряпкой.

    На пол, покрытый керамикой, необходимо положить деревянные решетки - трапы, которые легко просыхают.

    Потолок испытывает самое интенсивное воздействие тепла. Наилучшим вариантом потолка сауны является подшивной потолок. Его основу составляют потолочные балки из досок сечением 150х50 мм. Поверх балок укладывается настил из обрезных досок.

    Изнутри к доскам степлером крепится гидроизоляционная пленка. Высота балок обеспечивает укладку трех слоев базальтового утеплителя толщиной 50 мм.

    Утеплитель покрывают пароизоляционной пленкой или алюминиевой фольгой «Армофол». На балки для обеспечения зазора между фольгой и внутренней обшивкой гвоздями или саморезами крепятся рейки толщиной 20-30 мм и расстоянием между примерно 50-60 см. К рейкам кляймерами крепятся доски вагонки.

    При использовании печи-каменки, требующей наличия дымохода, в потолке для обеспечения пожаробезопасности устанавливается специальный фланец или потолочно-проходной узел. Их можно приобрести в магазинах, торгующих печами для саун и бань.

    После обшивки потолка переходят к обшивке стен. При этом следует учесть следующее. В помещение сауны должен быть постоянный приток чистого свежего воздуха. Считается обязательным шестикратный обмен воздуха в час. Обычно используется принцип естественной вентиляции. Для этого в стенах должны быть предусмотрены приточный и вытяжной вентиляционные каналы, соединенные с внешней средой. Отверстие приточного канала делается не выше 0,5 м от пола как можно ближе к расположению печи. Отверстие вытяжного канала делается в стене, противоположной расположению печи на высоте около 0,5 м от потолка. Оно закрывается лючком с регулируемой задвижкой. Приточный канал можно заменить зазором снизу двери или сделать отверстия в двери, закрываемые декоративной решеткой.

    Отделка стен сауны осуществляется вагонкой. Возможно вертикальное и горизонтальное расположение вагонки на стене. В обоих случаях обшивка стен начинается с крепления на них стоек. Стойки вертикально крепятся к стенам гвоздями или саморезами. Важно, чтобы стойки были расположены в одной вертикальной плоскости. Для этого сначала в углах крепятся крайние стойки, и между ними натягивается бечевка. По ней устанавливаются остальные стойки с шагом 590 мм, для плотного размещение между ними утеплителя.

    Затем на стену укладывается и крепится скобами степлера гидроизоляционная пленка. На пленку между стойками укладывается базальтовый утеплитель и закрывается пароизоляцией, которая крепится скобами к стойкам. Поперек стоек к ним крепятся рейки для обеспечения воздушного промежутка между пароизоляцией и вагонкой. К рейкам крепится кляймерами вагонка.

    При горизонтальном расположении вагонки последовательность обшивки та же, но отсутствует необходимость в рейках. Вагонка крепится непосредственно к стойкам. Для этого они должны выступать над изоляцией на 20-30 мм, для обеспечения зазора между вагонкой и пароизоляцией. Обшивка вагонкой начинается снизу. Нижняя доска устанавливается гребнем вверх.

    В месте расположения печи стены сауны облицовываются негорючими материалами. Предпочтительно применение природных минералов - жадеита, серпентинита, талькохлорита. Этими же материалами может быть облицована и сама печь.

    Дверь в сауну должна иметь размер не более 70х190 см. Деревянная дверь обычно делается из липы. Очень хороша дверь из абаши. Это дерево сильно не нагревается, что исключает ожог при прикосновении к двери. Возможно использование стеклянной двери. Такие двери для саун изготавливаются из закаленного стекла.

    Если в сауне предусматриваются окна, то они делаются обычно двойными для хорошей теплоизоляции. И располагаются по возможности на небольшой высоте также из соображений сохранения тепла.

    Освещение сауны должно осуществляться только специальными термовлагозащищенными светильниками. Наилучшим вариантом освещения является использование светового оборудования на основе оптических волокон. При этом источник света располагается вне парилки.

    Отделка стен вагонкой из дерева

    Термин вагонка стал широко использоваться для данного вида материала еще с тех пор, когда было начато производство вагонов, их стенки обшивались доской. С тех пор обшивочная доска пользуется популярностью и довольно широко используется для внутренней и внешней отделки жилых зданий, балконов, лоджий, беседок, саун и т.д.

    На сегодняшний день существует множество отделочных материалов, которые имеют разное назначение, форму и оттенки. Но вот что касается древесины, то она так остается довольно популярным отделочным материалом, который, казалось бы, никогда не выйдет из моды и еще на долгие годы так и останется классикой.

    Деревянная вагонка также остается популярным отделочным материалом и потому, что она прекрасно выравнивает стены, что является ее одним из главных преимуществ, также она обеспечивает хорошую звукоизоляцию, без применения каких-либо специальных материалов. В том числе вагонка хороша тем, что ее можно использовать как для внутренней, так и для внешней отделки, при строительстве саун она является незаменимым материалом.

    Стены или потолок, которые обшиты вагонкой на протяжении довольно длительного времени не потеряют свой внешний вид и привлекательность, обновлять вагонку довольно просто, для этого используется декоративный воск, стоит учесть и то, что какая-либо предварительная обработка или подготовка не требуется. Следует отметить и то, что вагонка является одним из наиболее экономичных материалов, благодаря которому, с небольшими затратами можно произвести отделку помещения.

    Что необходимо знать при выборе вагонки.

    На рынке строительных материалов, обшивочная доска представлена в двух видах: обычная и евровагонка. Что же представляет собой евровагонка – это доска внешне похожая на обычную вагонку, но имеет такие отличия как размеры, разнообразие профиля, качество обработки, геометрия. Так же евровагонка имеет несколько другое «пазо-гребневое» соединение, то есть у нее гребень намного больше, чем у вагонки обычной, это в свою очередь позволяет в зависимости от влияния влажности, при изменении ширины доски исключить любое появление щелей.

    Евровагонка отличается и способом соединения, так как имеет шип значительно больше, чем обычная вагонка, это в свою очередь позволяет создать довольно красивый рисунок профиля на стене. Данный вид доски не имеет паза, поэтому собирается в накладку. Помимо всего этого, евровагонка должна соответствовать и отвечать более жестким требованиям евростандарта, влажности древесины, регламентирующим параметрам сортности древесины, геометрия евровагонки должна быть идеальной.

    Вагонка различается по классам, главным показателем для этого является наличие пороков древесины в изделии, в основном сучков. Все классы вагонки проходят один и тот же технологический цикл, то есть изготавливаются они из одной и той же породы дерева, из одной партии леса, сушатся до определенной влажности в одной сушилке, изготавливаются на одном станке, поэтому разделение на классы происходит уже после того, как изделие будет готово.

    Высшим сортом вагонки считается класс «Экстра». В изделиях этого класса не должно быть пороков, как по всей длине изделия, так и на кромках, также не должно быть на изделии сердцевины. В таком изделии не должно быть сучков, так как они все равно приведут к трещинам.

    Доска первого сорта относится к классу А, для нее характерно наличие некоторого количества живых сучков светлого цвета размером до пяти миллиметров.

    Доска второго сорта – это класс В, по стандартам разрешено наличие в материале сучков, как темных, так и неживых.

    Для класса С считается нормальным выпадающие или уже выпавшие сучки, наличие такого вида дефектов делает такую вагонку довольно доступной по цене.

    На сегодняшний день на рынке строительных материалов евровагонка предоставлена с различным профилем: «софтлайн», «блокхауз», «стандарт», «ландхаух» и «американка». Наиболее популярным из данных видов считается «блокхауз», его еще называют «обманка». Используется данный вид профиля вагонки и для наружной отделки при каркасном или брусовом строительстве, и для внутренней отделки помещения. Для наружной отделки в основном используется доска с большим сечением, к примеру - 36х190, для внутренней отделки используется доска с меньшим сечением – 26х140 или же 20х96. При изготовлении «блокхауза» используется исключительно отборная доска.

    Вагонка может изготавливаться из таких пород древесины, как: сосна, ель, пихта, дуб, липа, ясень, ольха и т.д.

    Вгонка, которая была изготовлена из лиственных пород древесины, не имеет свойства выделять смолу. Во время изготовления вагонки и бруса производители выбирают участки, которые расположены между сердцевиной и корой, именно в этой части ствола находится более качественная древесина. Любители и ценители сауны считают, что благодаря легкому запаху липы создается неповторимая атмосфера, в том числе и усиливается целебное влияние банных процедур.

    Ель является деревом, которое растет довольно медленно, благодаря этому ее древесина получается очень твердой и плотной, а это в свою очередь оказывает большое влияние на ее сопротивление теплу и влаги, также она имеет нейтральный запах. Используется для обшивки стен и потолка.

    Наиболее долговечным материалом принято считать сибирскую лиственницу. За счет того, что в ее древесине присутствует такое природное вещество, как камеди она не гниет, не подвергается вреду, нанесенному со стороны насекомых-вредителей. Именно вагонка из этой породы дерева, будет идеальным вариантом для отделки помещения, в котором важна акустика. Данный вид древесины практически на 100% отражает звук, благодаря этому этот материал довольно часто используется для отделки концертных залов.

    Вагонка изготовленная из липы имеет пониженную плотность, соответственно, чем ниже плотность древесины, тем меньше она нагревается, следовательно, данный вид материала прекрасным образом подойдет для отделки бани или сауны.

    Импортные производители саун и бань используют различные специфические материалы. К примеру, абаки (абаши) – это африканское мертвое дерево, оно очень мягкое и не имеет смолы и сучков. Прогревается такой сорт древесины достаточно медленно, даже не смотря на высокую температуру характерную для саун. Используется данный материал для изготовления элементов, которые соприкасаются с телом.

    Обшивочная доска, изготовленная из ценных пород древесины, является высококачественным отделочным материалом. Такой вид материала обрабатывается воском или же специальными составами, благодаря чему дерево служит на протяжении долгих лет и со временем набирает только красоту.

    Что необходимо знать при монтаже вагонки.

    Обшить помещение евровагонкой можно и без помощи профессионалов. Что бы справиться с ней самим, необходимо придерживаться технологии, иметь терпение и быть аккуратными.

    Перед тем как приступить к работе, материал необходимо обработать антисептирующим составом, который предотвращает появление плесени, а также повреждение ее насекомыми. И после того как доска просохнет можно смело приступать к ее монтажу.

    В случае, когда потолок или стены деревянные, а также имеют ровную поверхность, вагонку можно крепить непосредственно к ним. Но если учитывать то, что на сегодняшний день дома, квартиры построены из железобетона или кирпича, то для их отделки необходимо сделать деревянную обрешетку. Для этого к стене либо же к потолку необходимо прикрепить (присверлить) рейки с шагом равным одному метру. В дальнейшем именно к ним и будет крепиться уже готовая вагонка. Если обшивочная доска будет крепиться вертикально, то рейки необходимо закреплять к полу и потолку, в случае, когда вагонка крепиться горизонтально – то соответственно рейки нужно крепить к боковым стенам. Для того, что бы обрешетка была расположена ровно нужно воспользоваться уровнем или же отвесом.

    Вертикальная облицовка начинается непосредственно с угла, первую панель при этом нужно зафиксировать довольно тщательно.

    Смотря какой способ облицовки Вы выбрали, со скрытым креплением или с открытым, Вам будут необходимы саморезы, гвозди, кляймеры или же скобы для пневматического или механического степлера. Если ведется обшивка подсобного помещения, то вагонку можно крепить с помощью гвоздей, которые необходимо вбивать по центру доски, или же для более правильного крепления, со стороны паза, не далеко от того места где он соединяется с шипом. Но следует отметить, что стены выглядят намного аккуратнее, если для крепления применяется один из потайных способов.

    Варианты крепления:

    1.При монтаже вагонки с горизонтальным размещением, начинать работу можно как от потолка к полу, так и наоборот – от пола к потолку.

    В вагонке, со стороны шипа, необходимо просверлить отверстие диаметром, который равен шляпке используемого самореза, глубина отверстия должна быть около 10 миллиметров. При монтаже в него ввинчивается саморез, а его шляпку необходимо закрыть шкантом. После того, как работа будет окончена, части шкантов, которые будут выступать, нужно срезать, а поверхность отшлифовать.

    2. В случае, когда облицовка вагонкой производится от потолка к полу, необходимо с помощью степлера, вводить скобу в паз под углом, при этом, не препятствуя шипу следующей доски, которая будет устанавливаться снизу. Можно использовать оцинкованные гвозди вместо скоб, но в таком случае понадобится добойник, так как шляпка гвоздя должна полностью спрятаться в древесине.

    3. Если облицовка вагонкой производится сверху вниз, а доски крепятся с помощью кляймеров (скобы из оцинкованной стали). Данный вариант монтажа вагонки применяется только в тех случаях, когда производится отделка внутреннего помещения и при этом используется тонкая вагонка с небольшим весом, так как большую нагрузку кляймеры могут не выдержать.

    В данном случае оцинкованные скобки необходимо устанавливать на задней стенке паза вагонки. Верхнюю часть первой обшивочной доски необходимо зафиксировать с помощью самореза, а его шляпку закрыть шкантом. Используя саморезы или гвозди кляймеры необходимо прикрепить к стене. Далее, каждую обшивочную доску с уже установленными кляймерами необходимо состыковать с уже закрепленной доской, после этого нужно закрепить кляймеры с помощью гвоздей или саморезов. Последняя доска крепится также как и первая, саморезы закрываются шкантом.

    4. В случае, когда обшивка начинается с нижней части, то нижнюю часть первой доски необходимо прикрепить с помощью самореза, его шляпку спрятать шкантом. В шип, расположенный в верхней части необходимо ввинтить саморез, причем сделать это так, что бы его шляпка была подогнана в один уровень с поверхностью шипа. Далее, сверху монтируется уже следующая доска, шип которой необходимо прикрепить таким же образом. Что бы было удобнее можно использовать скобы вместо саморезов. Верхняя часть самой последней доски необходимо закрепить, так же как и нижнюю часть первой доски, то есть используя для этого саморез и шкант. Далее, все поверхности, которые будут выступать, необходимо срезать и зашлифовать.

    Если отделка вагонкой будет произведена одним из данных вариантов, то лучше всего будет, если лак или какое-либо другое декоративное покрытие будет нанесено заранее, тоесть до начала работ. Окраска досок, произведенная на горизонтальной поверхности, придаст более ровный цвет и не приведет к появлению потеков, а также придаст поверхности привлекательный вид. В случае, когда деревянная вагонка используется для обшивки сауны или бани, о ее ни в коем случае нельзя покрывать лаком, так как при высокой температуре ему свойственно выделять вредные вещества.

    Все варианты крепления, которые были указаны выше, предполагают размещение досок вверх шипом. Данный способ является единственным допустимым при внешней отделке, также он хорош и для внутренней отделки. Если производится вертикальная облицовка, то принцип крепления остается тем же, но работу нужно начинать с угла помещения.

    Для внешней отделки здания лучше всего подойдет «блокхаус», так он представляет собой имитацию оцилиндрованного бревна.

    Используя для отделки дома вагонку из дерева, Вы не только придадите прекрасный вид Вашему жилью, но и ощущение уюта и тепла. Особенно важен и тот фактор, что дерево является натуральным и экологически чистым материалом.

    Современная русская баня, сауна

    Но она, в отличие от русской бани, суховоздушная с более контрастными тепловыми условиями. Проектируя сауну, учитывайте размер площади под строительство, количество людей, которые будут ею пользоваться одновременно, имеющиеся средства и материалы. Сауна может быть использована не только для банных процедур. Если в ней достаточно места, то в случае необходимости сауну можно превратить в дополнительную спальню для неожиданного гостя — достаточно приставить верхнюю скамью парной к нижней и постелить матрац. Такая сауна должна иметь окно. Просторную сауну можно использовать как сушилку для белья в сырую, холодную и дождливую погоду.

    Для этой цели нужно установить электрическую печь, так как в сауне с дровяными печами белье может пропитаться дымом. В сауне очень важен климат. Поэтому огромную роль в характеристике свойств и достоинств сауны играют конструкция и используемые материалы. Если вы решили иметь деревянную сауну, то подумайте о качестве материала и его обработке. Сауны с бревенчатыми стенами создают наилучшие условия для парения.

    Широким спросом пользуются сауны каркасного типа с теплоизоляцией

    Сауну можно строить с кирпичными или бетонными стенами, обшитыми изнутри досками с пароизоляцией. Стены из кирпича должны быть такой же толщины, как стены бревенчатой или каркасной сауны. Кирпичные стены из-за высокой теплопроводности сохраняют меньше тепла. Тепловые потери кирпичных и бревенчатых стен равны при увеличении толщины кладки до 52 см.

    Заполнители между стенами каркасной сауны лучше делать из минеральной ваты или стекловолокна. Они особенно хорошо сохраняют тепло. Их теплопроводность в 3 раза меньше, чем древесины. При толщине изоляции 10 см потери тепла с 1 м2 каркасной стены в 1,8 раза меньше, чем бревенчатой стены, и почти в четыре раза меньше, чем кирпичной.

    Для внутренней отделки сауны желательно использовать древесину хвойных пород, которая сочетает в себе много важных свойств: низкую теплопроводность, высокую теплоемкость, влагоемкость, пористость.

    При отделке стен, изготовлении скамеек используется разное дерево. В Финляндии, Швеции и других странах для изготовления саун применяется канадская ель. Она является долгостойким материалом и благотворно воздействует на человека, создавая приятный климат в сауне. Канадская ель используется наряду со скандинавской елью для элементов стен и потолка. Однако, какое выбирать дерево — это дело вкуса и зависит от ваших средств.

    В нашей стране распространенными материалами для внутренней отделки сауны являются высушенные доски толщиной 20—30 мм из лиственных пород дерева — осины, березы или липы; которые при эксплуатации не коробятся и имеют низкую теплопроводность. Сауну в помещении можно построить полностью из сосны.

    Если позволяют средства, то приобретите сауну из древесины Севера (карельской ели). Родиной карельской ели являются обширные северные леса, где жесткий климат по-своему влияет на рост деревьев. Они растут более равномерно. По своей структуре такие деревья однородны, имеют более плотное расположение годичных колец. Именно карельская ель используется при изготовлении щитовой сауны.

    Перед использованием древесина сушится на воздухе или в камерах, следовательно, в ней исключены разрывы. Скамейки, лежанки и подставки под голову изготавливаются из мягкой древесины, например из тополя.

    Сауна обогревается электропечью или печью на дровах, которая, как правило, располагается примерено на уровне 1—1,5 м от пола.

    В современной сауне не моются, поэтому воду в парилку не подводите. Для мытья скамей и помещения после паренья подавайте воду по шлангу из душевого помещения.

    Обязательно сделайте в сауне вентиляцию. Нельзя применять с этой целью вентиляторы направленного действия, так как они нарушают равномерное распределение тепла. В бревенчатых банях вентиляция естественная — необходимое количество свежего воздуха поступает через нижние венцы стен, которые обычно укладывают свободно.

    В банях другой конструкции предусматриваются вентиляционные отверстия с задвижками: 24 см на каждый 1 м3 парилки. Через нижнюю отдушину, размещенную рядом с нагревателем, поступает свежий воздух, который проходит мимо горячих камней печи и, нагреваясь, поднимается к потолку. Верхняя отдушина служит для воздухообмена на потолке. Располагайте вентиляционные отдушины так, чтобы одна находилась на расстоянии 30 см от пола, другая — на противоположной стене в 30 см от потолка.

    Если вы хотите совместить сауну с дачным домиком или коттеджем, то в этом случае вход в парилку делайте из раздевалки, примыкающей к душу. Воду нагревайте электроподогревателем объемом 25 л, установленным на стене душа.

    Многие дачники Стремятся построить небольшую сауну в виде отдельно расположенной от дома бревенчатой избушки. В целях экономии пространства, строительных материалов, материальных затрат и топлива в этой сауне совместите раздевалку и парилку. Для отопления используйте дровяную печь или электрокамин, установленный в углу парилки. Малые размеры сауны позволяют быстро ее нагревать. В ней могут одновременно париться несколько человек. Полки шириной 60 см (3 штуки) располагайте ступенями друг над другом.

    Сауну, состоящую из предбанника (4 м2), душевой (2 м2) и парилки (4 м2) можно связать с террасой дачи (35 м2). Некоторые дачники пристраивают сауну к открытой террасе дачного домика. В этом случае в качестве раздевалки можно использовать жилую комнату. Парилку в сауне делайте с площадью 3,6 м2 и высотой 2 м. Для отопления используйте металлическую печь постоянного действия. Стены деревянной каркасной конструкции — с тепловой изоляцией.

    Стену вблизи печи сделайте кирпичной. На высоте 80— 90 см расположите полок шириной 80—90 см. Душевую устраивайте рядом с парилкой. От нее можно отказаться, если дачный домик расположен вблизи водоема или перед домом сооружен бассейн.

    Нецелесообразно строить слишком большие сауны, так как, кроме дополнительных затрат, необходимо устанавливать печь больших размеров. Даже если вы живете в небольшой квартире, вы тоже можете париться с комфортом и получать истинное наслаждение в самой маленькой сауне-шкафу, где могут расположиться один-два человека и электропечь.

    Читайте также:

    Как сделать свою сауну лучше

    Правила пользования сауной, баней

    Банные процедуры для похудения и омоложения

    Баня из сруба, какая древесина лучше?

    Полезные свойства бани

    Баня переносится легче, чем сауна

    По материалам сайта: http://shpatlevko.ru