Штукатурка толстым слоем

1 ноября 2013 г.

Инструменты

Тема: Как сделать толстый слой штукатурки?

Уважаемые мастера, при самостоятельном ремонте возник вопрос:

Входная дверь. С одного бока - бетонная стена (там слой будущей штукатурки получается тонкий), с другого бока и над дверью - кирпичная кладка шириной 40 см и там, и там. Маяки (используя лазерный нивелир) я выставил. Там, где бетонная стена, получается тонкий слой штукатурки - 1-2 см. Эту стену я оштукатурил.

А вот там, где кирпичная кладка (слева двери и сверху), слой штукатурки получается 5-6 см (а ширина - 40 см). Вопрос: как штукатурить, чем посоветуете, во сколько слоев, нужна ли сетка (если да, то какая: пластмассовая или же стальная, и как крепить)? Стену загрунтовать Primer G разведенный водой 1/3. Сетка стальная штукатурная с ячейкой 25*25 мм. Крепить дюбель-гвоздями с прокладкой шайб между бетоном и сеткой, чтобы сетка находилась в теле штукатурки. Штукатурить смесью М150 с заменой 20% воды затворения жидким латексом Planicrete. Сначала – обрызг на толщину зерна штукатурки, затем грунт – до 2 см, потом еще один слой грунта- 2-2,5 см, потом тонкий слой накрывки и заглаживание влажным полутерком. Каждый слой штукатурки должен высохнуть. Прямо целая эпопея)) Праймер, жидкий латекс. 20%, не ломайте человеку мозг. Возьмите любую сетку, пристрелите к стене и штукатурьте себе на здоровье в 2 - 3 слоя. Хочь Ротбантом, а хочь ПЦ штукатуркой. Сухая цементная смесь марки 150 с добавлением глины (до 10%). Останется только прошпаклевать. Сетка приветствуется любая.

Штукатурные работы, штукатурка, технологии

Толстый слой штукатурки за один прием никогда не наносят, потому, что такой слой может сползти и потрескаться не успев высохнуть. Поэтому штукатурные работы включают в себя три этапа, отличающиеся и методами выполнения работ и составом штукатурного раствора. На поверхность последовательно с перерывами для подсыхания наносят слои штукатурки — обрызг, грунт и накрывку.

Сроки схватывания штукатурных растворов

Сроки схватывания у штукатурных растворов разного состава и толщины — различны. Кроме того имеет значение влажность и пористость поверхности, температура и влажность воздуха. Поэтому рекомендуемые промежутки времени между нанесением отдельных слоев таковы:


  • для известково-гипсовых растворов — 7-15 минут
  • для цементных растворов — 2-6 часов
  • для известковых растворов — после начала побеления слоя

Нанесение штукатурных растворов

Существуют разные технологии нанесения слоев штукатурки. Штукатурные растворы можно набрасывать и намазывать, используя разные инструменты. Классический вариант нанесения штукатурного раствора на поверхность — при помощи штукатурной лопатки и сокола.

Намазывание штукатурного раствора

Намазывание штукатурного раствора наиболее простой прием. Намазывание используют при работе только с густыми штукатурными растворами. При намазывании штукатурного раствора на поверхность к ней приставляют сокол, забирают тыльной стороной штукатурной лопатки порцию раствора и намазывают его на поверхность.

Набрасывание штукатурного раствора

Для набрасывания штукатурного раствора уже требуется определенный навык, зато набрасывать можно штукатурные растворы любой консистенции. Некоторые слои вообще можно нанести только набрасыванием, жидкий раствор для обрызга не намажешь. Кроме того при набрасывании штукатурного раствора обеспечивается лучшее сцепление раствора с оштукатуриваемой поверхностью.

Набрасывание штукатурного раствора выполняется следующим образом: порцию раствора забирают с сокола ребром или концом штукатурной лопатки, двигая лопатку от края сокола к середине и набрасывают на поверхность. Набрасывание можно производить справа налево или слева направо в зависимости от условий работы. Набрасывание выполняют резким кистевым движением, а не движением всей руки, так как при сильном замахе раствор разбрызгивается, увеличивая расход материала.

Разравнивание штукатурных растворов

Разравнивание раствора до получения ровной поверхности — важный этап штукатурных работ. Разравнивание выполняется полутерком, но можно разравнивать правилом или соколом.

Обрызг не требователен к разравниванию, достаточно удалить явные неровности штукатурного слоя.

Грунт и накрывка

Грунт и накрывка, напротив, требуют тщательного разравнивания. Причем, чем лучше выровнен грунт, тем тоньше накрывочный слой, тем легче его нанести и выровнять. После разравнивания, заглаживания и схватывания накрывки ее поверхность затирают теркой, вращая ее по часовой стрелке. При затирании удаляются последние неровности поверхности — бугорки, раковины… Подсохший накрывочный слой полезно смочить водой при помощи малярной кисти.

Подготовка поверхности к штукатурным работам

Перед началом собственно штукатурных работ поверхность необходимо подготовить. Ей необходимо придать шероховатость для улучшения сцепления штукатурки с поверхностью. Для этого на ней делают насечки.

Штукатурные работы по кирпичу и бетону

Насечки на кирпичных, бетонных и шлакобетонных поверхностях делают топором или стальными щетками, их глубина не менее 1 см. Полезно во избежание отслаивания штукатурного слоя прикрепить к поверхности сетку или вбить гвозди и оплести их проволокой. Для особенно толстых слоев штукатурки проволочное плетение или сетка — атрибут обязательный.

Нормальная толщина слоя штукатурного раствора при оштукатуривании каменных, кирпичных и бетонных стен 15 мм. На ровные кирпичные и бетонные поверхности можно наносить тонкие слои раствора. Тонкослойной считается штукатурка:

  • для бетонных поверхностей до 5 мм
  • для кирпичных поверхностей от 5 мм

При слое штукатурки менее 5 мм для кирпичных поверхностей сквозь нее будут проглядывать клетки кладочных швов.

После этого поверхность очищают от пыли и грязи. Непосредственно перед оштукатуриванием поверхность промывают водой, чтобы предотвратить потерю прочности раствора при быстром «вытягивании» влаги поверхностью.

Штукатурные работы на деревянных поверхностях

Подготовка деревянных поверхностей к штукатурным работам заключается в обивке поверхности дранью, устройстве проволочного плетения или натягивании проволочной сетки.

Набивка драни

Штукатурная дрань (дранка) — древесные лучинки или полоски фанеры. Толщина штукатурной драни — 3-5 мм, ширина — 15-20 мм. Ивовую дрань нужно ошкурить, а если они толще 10 мм — расколоть. Дрань набивают в два ряда: первый ряд простильная дрань, второй от поверхности — выходная. Для набивки драни используются штукатурные гвозди длиной 25, 30 или 40 мм.

Простильная дрань — толщина 3-4 мм набивается от пола до потолка на расстоянии 30-40 мм параллельно друг другу и под углом 45° к горизонту.

Выходная дрань — толщина 4-5 мм набивается с промежутком в 40-50 мм перпендикулярно простильной драни. Таким образом выходная дрань находится на расстоянии 3-5 мм от поверхности. При штукатурных работах это пространство заполняется штукатурным раствором, что обеспечивает надежное крепление штукатурки к дереву.

В результате на поверхности образуется диагональная решетка драни, неплотно прилегающая к поверхности, но надежно на ней закрепленная.

Толщина слоя штукатурного раствора при оштукатуривании деревянных поверхностей не менее 20 мм от поверхности драни (25 мм от оштукатуриваемой поверхности). Через более тонкие слои дрань будет просвечивать и при ее короблении штукатурка потрескается.

Для придания помещению после штукатурных работ звуко- и теплоизолирующих свойств еще до набивки драни закрывают поверхность пергамином, плотным войлоком или рогожей, предварительно обработанными дезинфицирующими препаратами против моли и просушенные.

Перед штукатурными работами покрытые войлоком поверхности не смачивают, а лишь слегка обрызгивают водой.

Штукатурные работы с использованием маяков

Получить ровную поверхность при штукатурных работах непросто. С целью облегчения этой задачи устанавливают маяки — реечки, равные по толщине необходимому слою штукатурки и шириной 20-30 мм. Маяки крепятся на расстоянии 1,5-2 м. Раствор набрасывают и растирают, пока его слой не достигнет уровня маяков. Затем маяки вынимают, а образовавшиеся пустоты заполняют раствором.

Выведение углов при штукатурных работах

При штукатурных работах на стыке поверхностей углы должны быть острыми и ровными. Поэтому для выведения углов при штукатурных работах используют треугольные полутерки.

Оштукатуривать углы обычными полутерками тоже можно. После загрунтовки угла полутерок ведут по углу сначала снизу вверх, а затем сверху вниз. При необходимости процедуру повторяют. В результате получается гладкая и ровная поверхность угла.

Откосы при штукатурных работах

Откос — часть стены в области дверной или оконной коробки. Для оштукатуривания откосов используют правило. Пространство между правилом и коробкой заполняют раствором и разравнивают его малкой. Оштукатуривание начинают с верхнего откоса, а затем — оштукатуривают боковые откосы. Образующийся при штукатурке выступающий угол затирают полутерком до тех пор, пока он не станет абсолютно вертикальным. Так как углы откосов уязвимы, их закругляют или укрепляют лентой.

Штукатурные работы на потолке

При оштукатуривании потолков раствор наносят штукатурной лопаткой, а для домазывания используют сокол или полутерок. Расход материала при штукатурных работах на потолке превышает расчетный на 1%.

Штукатурные работы с использованием сухой штукатурки

Листы сухой штукатурки крепят к стенам и потолкам гвоздями. Можно использовать и мастику — гипс замешанный на растворе клея. Лучше использовать столярный клей — он замедляет схватывание гипса до 40 минут. Швы замазывают гипсом, а шляпки гвоздей утапливают на 1-2 мм в материал и шпатлюют.

Возможные дефекты при штукатурных работах

При штукатурных работах на поверхностях стен и потолков возможны следующие дефекты:

  • дутики на поверхности штукатурки
  • недостаточная прочность слоя штукатурки
  • вспучивания и отлупы
  • отслаивание слоя штукатурки

Причина возникновения дутиков — присутствие в растворе частиц негашенной извести. При выдерживании известкового теста до полного гашения извести дутики не образуются.

Устранение: дефектную область отбивают, зачищают и заделывают таким же штукатурным раствором.

Недостаток связующего или загрязненность песка приводит к недостаточной прочности штукатурного слоя. Недостаточно прочную штукатурку обнаруживают простукиванием.

Устранение: непрочную штукатурку отбивают и оштукатуривают заново нормальным штукатурным раствором.

Причина вспучиваний и отлупов переувлажнение оштукатуриваемой поверхности.

Действия по устранению стандартные — дефектную область отбивают и оштукатуривают заново.

Излишняя сухость поверхности или её загрязненность причина отслаивания слоя штукатурного раствора. Перед началом штукатурных работ необходимо тщательно очищать поверхности конструкций от грязи и пыли и смачивать их. Все последующие слои штукатурного раствора наносят сразу же после схватывания предыдущего слоя.

Действия по устранению дефекта те же.

Ремонтные работы, штукатурные работы, штукатурка

Малярные работы, штукатурные работы ,

штукатурка, работы по ремонту квартир:

Выравнивание стен штукатуркой

Если при визуальном осмотре и проверке стен правилом и уровнем выяснилось, что стены кривые и исправить их мелким ремонтом штукатурки либо шпаклеванием невозможно, принимают решение по выравниванию стен штукатуркой. При сбивании старого штукатурного слоя под потолком комнаты и в местах опускания электропроводки к розеткам и выключателям нужно быть крайне осторожным, чтобы не перебить провода. Электропитание при проведении демонтажных работ должно быть отключено.

Чтобы новый штукатурный намет хорошо сцеплялся со стеной, бетонные поверхности насекают или обтягивают штукатурной сеткой, деревянные поверхности обивают дранкой, а в кирпичных стенах обрабатывают швы существующей кладки (рис. 5). Цель подготовки стен из любых материалов: создать шероховатую поверхность, чтобы новая штукатурка лучше сцепилась с поверхностью стены. Места сопряжения деревянных конструкций с каменными или бетонными обтягивают лентами из штукатурной сетки с ячейками размером 10?10 мм, шириной не менее 200 мм.

Рис. 5. Перед штукатурными работами «расшить» швы кирпичной кладки

Экономичную толщину штукатурки определяют провешиванием поверхности отвесом (рис. 6) или уровнем, после чего, в случае необходимости, устанавливают маяки из раствора и кусочков фанеры (рис. 7) или вкрученных в дюбели саморезов. Маяки, обозначающие общую толщину выравнивающего слоя, должны высохнуть до начала штукатурных работ. Перед затиркой штукатурки кусочки фанеры и саморезы удаляют из стены. Саморезы могут быть плохо обработанными, они заржавеют и на поверхности отделки выступят ржавые пятна.

Рис. 6. Провешивание стены и последовательность установки маяков под штукатурку

Рис. 7. Один из способов установки маяков

В тех случаях, когда штукатурка делается застройщиком впервые, устраивают маяки (рис. 8), представляющие собой металлические профили, определяющие проектное положение толщины штукатурки. Эти рейки имеют маркировку ПМ 21?6 или ПМ 26?10, что расшифровывается, как (профиль маячковый в котором цифры 21 и 26 обозначают ширину основания, а 6 и 10 — высоту маяка 6 или 10 мм. В случае толстого штукатурного намета приобретаются маяки высотой 10 мм. Длина профилей составляет 3 м, лишнее отрезают ножницами по металлу. Маяки устанавливают вертикально и крепят к стене в нескольких точках «вмораживанием» в растворные лепки.

Рис. 8. Маячковый профиль

После предварительной подготовки стены для штукатурки (очистка, грунтовка) в противоположных местах стены наносятся карандашные или меловые метки. По ним намелованной (подсиненной) шнуркой на стене отбивают вертикальные линии. Затем на только что нарисованную линию наносят не менее пяти растворных лепков. Подогнанную по высоте помещения маячную рейку приставляют к «отбитой» вертикальной линии и вдавливают в лепки на необходимую глубину так, чтобы сквозь отверстия, которые расположены на основании профиля, вышел раствор. Вертикальность установки маяка проверяют строительным уровнем. Аналогично поступают со вторым профилем на противоположной стороне стены. После этого между двумя крайними профилями вставляют промежуточные. Между крайними маяками натягивают шнур в верхней, нижней и средней части профилей. Остальные маяки устанавливают по поверхности стены так, чтобы верх профиля касался натянутого шнура. Расстояния между маяками выбирают, исходя из длины инструмента, которым будут производить оштукатуривание. Так, при длине правила 2000 мм, расстояние между маяками делают 1700–1800 мм. Все выставленные маяки оставляют до полного затвердевания раствора лепков (рис. 9).

Рис.9. Проверка толщины штукатурного намета по «вмороженным» маякам

На фото, профили во избежание прогиба, в процессе оштукатуривания установлены в сплошную растворную грядку. Для подготовки под облицовку плиткой это допускается, под другие виды отделки для создания сплошной оштукатуренной поверхности и недопускания выхода трещин возле маяков, профили желательно устанавливать в растворные лепки.

Данные работы нужно проводить достаточно быстро, так как в качестве раствора лепков чаще всего используется гипс (алебастр), но можно применять и сухую смесь, закупленную для штукатурных работ. Строительный гипс отвердевает уже спустя 8 минут после разбавления его водой, поэтому начинать работы по оштукатуриванию стены можно сразу после выставления маяков. Если для «вмораживания» маяков используется обычная штукатурная смесь, то необходимо выждать время, необходимое для схватывания раствора. И не забываем о правиле совместимости материалов. Если маяки закрепляются гипсовым раствором, то и штукатурить нужно смесью на гипсовом вяжущем.

Иногда маяки выставляют по-другому. Для их установки в стене просверливаются отверстия под капроновые дюбели и саморезы. Последовательность работ не отличается от описанной выше. Сначала устанавливают саморезы для крайних маяков затем для промежуточных. Установка в стену саморезов сильно замедляет работу, но значительно упрощает ее и делает высокоточной. Даже неподготовленный человек легко выровняет головки саморезов по вертикали, слегка закручивая или выкручивая винты и проверяя установку строительным уровнем. На стене пока нет быстротвердеющих гипсовых лепков, поэтому работу можно выполнить не спеша. После того, как все саморезы будут вкручены, а их головки выровнены в одну плоскость, на них набрасывают растворные лепки и втирают сверху маячковые профили. При установке профилей на перегородки из гипсовых пазогребневых плит саморезы просто вкручивают в стену. При втирании маячковых профилей в растворные лепки постарайтесь их не погнуть.

В настоящее время для подготовки поверхностей стен активно применяются жидкие грунтовки. Грунтовки наносятся на стену для создания адгезии — сцепления штукатурного раствора с материалом стены. Выделяют грунтовки для первоначальной обработки поверхности и грунтовки для улучшения сцепления отдельных слоев. При покупке грунтовки нужно смотреть ее технические характеристики, т. е. для какой поверхности она создана: бетонных, кирпичных или деревянных стен. Выбор первичных грунтовок зависит от материала стены, а промежуточных от материала штукатурки. Иными словами, покупая первичную грунтовку, смотрим какая у нас стена, а названия промежуточных грунтовок читаем в инструкциях изготовителей сухих смесей применяемых для штукатурки. Если изготовитель сухой смеси на упаковочном мешке не указывает названия грунтовки (что чаще всего), то значит, в качестве промежуточной грунтовки может выступать обычная вода.

Грунтовку наносят на стену кистью, валиком или краскопультом. Основания хорошо впитывающие влагу грунтуют дважды. Грунтовкой выравнивается впитывающая способность стен, а это благотворно сказывается на качестве штукатурки. В противном случае участки стены с высокой гигроскопичностью будут сушить штукатурку раньше, чем она начнет схватываться. Грибок (серая, черная, коричневая плесень), на подверженных этому заболеванию стенах, должен быть предварительно убит специальными химическими составами. Кирпичные стены можно грунтовать и обычной водой. Благодаря насыщению материала стен водой, его поры будут меньше отсасывать влагу из штукатурного слоя, что благоприятно скажется на схватывании раствора. При грунтовании стен водой оштукатуривание ведут по принципу «мокрое по мокрому». Бетонные и деревянные поверхности лучше грунтовать специально предназначенными для этих поверхностей грунтовками. Давать грунтовке высохнуть или не давать, читаем на канистре с грунтовкой. Если по этому поводу ничего не написано действует принцип «мокрое по мокрому».

Сухие штукатурные смеси различаются по типу приименному в них вяжущему на гипсовые и цементные. Смеси на гипсовом вяжущем больше подходят для сухих жилых помещений. Кислотность гипса близка к кислотности кожи человека, недаром из него делают гипсовые повязки при переломах. Кроме того штукатурки на гипсовом вяжущем обладают хорошей паро- воздухопроницаемостью. Сухие смеси на цементном вяжущем дают более плотный штукатурный слой и больше подходят для влажных помещений ванной и кухонной комнаты. При выборе сухой смеси так же обращаем внимание на рекомендуемую изготовителем смеси толщину штукатурного слоя. Предположим, что толщина выравнивания стен будет около 5 см, а изготовитель пишет на мешке, что его смесь предназначена нанесением не более 3 см, то придется делать двухслойную штукатурку. Лучше заранее узнать, какие сухие штукатурные смеси имеются в продаже в ваших магазинах.

Для штукатурных работ требуется довольно значительный объем материалов. Для приготовления смеси чаще всего используют большое ведро и низкооборотистую дрель с миксерной насадкой, но можно перемешивать и вручную. Смешивание производят строго по инструкции изготовителя смеси. Обычно весь мешок смеси высыпают в достаточную по объему емкость с тем количеством воды, которое рекомендует изготовитель смеси. Не больше и не меньше. Дело в том, что в современных сухих смесях присутствую полимеры. Что это за полимеры и в каком количестве они находятся в смеси, является коммерческой тайной. Так вот чтобы эти полимеры работали и смесь получилась того качества, которое заявляет фирма-изготовитель нужно следовать его инструкции. Далее смесь перемешивают миксером или вручную. Затем ей дают некоторое время постоять для разбухания полимеров и перемешивают вновь. После чего смесь готова к работе. Доливать в нее воду или подсыпать новую порцию сухой смеси категорически запрещается. Такими действиями вы нарушаете процентный баланс смеси. О последствиях неправильного замеса мы предупреждены, но в реальности, такие нарушения происходят сплошь и рядом. Более того, добавляя в готовую смесь воду или сухое вещество, отделочники научились управлять ее свойствами.

Если использовать жидкую подвижную смесь, то она надёжнее прилипнет к основанию. А если использовать густую смесь, то ее можно наносить толстым слоем, но возникает опасность, что она хуже приклеится к стене. Поэтому лучше использовать двухслойное оштукатуривание стен. Сначала первым слоем накидать жидкую смесь и высушить, а затем вторым слоем нанести смесь погуще. А при необходимости сделать и третий слой. Перед каждым новым слоем нужно смочить поверхность высохшего нижнего слоя. В строительном производстве эти слои называются: обрызг, грунт, накрывка. Первые два слоя не выравнивают, а наоборот, оставляют шершавыми. Использование трехслойной штукатурки не всегда обязательно, может хватить и двух слоев, а при тонкой штукатурке и одного слоя.

Рис. 10. Нанесение первого штукатурного слоя (пример)

После того как смесь готова, первый слой наносят при помощи большого шпателя на стену (рис. 10). Накладывать материал из емкости на широкий шпатель удобно узким (100–150 мм) шпателем. Разравнивают смесь правилом, двигая его горизонтально, вертикально и наклонно между маяками, или длинным (1000–1200 мм) полутерком. Первый слой не следует разравнивать слишком ровно, а даже наоборот, его нужно оставить шероховатым для лучшего сцепления со следующим слоем. Главное условие, толщина второго слоя должна быть не менее 5 мм, поэтому первый слой нужно «недоштукатурить» (рис. 11) на эту толщину.

Рис. 11. Толщина первого слоя штукатурки должна быть ниже маяков (любого типа) примерно на 5 мм

После высыхания первого слоя, примерно через сутки, производят оштукатуривание второго слоя. Первый слой для обеспыливания подвергают легкой грунтовке водой и наносят второй слой штукатурки. Все операции по нанесению смеси на стену аналогичны операциям по устройству первого слоя. Однако в данном случае штукатурку тщательно выравнивают по маякам. При этом правило передвигают по двум соседним маякам в направлении снизу вверх (рис. 12). При этом движении между маяками снимается лишний раствор, его счищают с правила шпателем и закидывают на стену в ямы, там, где инструмент не коснулся раствора. Повторяя операцию, окончательно заполняют штукатуркой пространство между маяками.

Рис. 12. Нанесение второго слоя штукатурки с выравниванием по маячковым профилям

Первое движение правилом снизу вверх удобно тем, что раствор не падает на пол, но потянувшись за правилом, толстый слой штукатурки местами сползёт обратно, образуя бугор. Поэтому, когда раствор будет близок к схватыванию, но ещё подвижен, необходимо совершить обратное движение правилом, сверху вниз, работая «на сдир». В этом случае на штукатурке местами могут получиться ямы, но бугры — всегда опаснее. Ямы потом нетрудно будет зашпаклевать, а бугры придется сбивать или зашлифовывать. Следы, так называемые протяжки, оставленные крупинками и подсохшими комочками штукатурки, исправятся шпаклёвкой. Шероховатость штукатурного слоя устраняется затиркой и шпаклеванием. Чтобы протяжек было как можно меньше, нужно в процессе работы дочиста снимать с правила раствор шпателем и часто его мыть лысой (старой, ненужной) кистью.

Схватившуюся, но еще сырую штукатурку нужно проверить правилом, приставляя его во всех возможных местах и направлениях. Заметив бугры, их, пока не поздно, стесывают теркой, шпателем или правилом «на сдир».

Для того чтобы углы получились ровными, сначала штукатурят одну стену, а после высыхания на ней штукатурки — вторую. Если были использованы маячки из фанерных вставок, то их после схватывания второго слоя вынимают, а выбоины, оставленные ими, замазывают раствором. При выравнивании стен под облицовочную плитку металлические штукатурные профили не вынимаются, они навсегда остаются в штукатурке. Если стены будут окрашиваться или оклеиваться обоями, маячковые штукатурные профили лучше вынуть. Защитный слой цинка нанесенный на профили может быть стерт правилом и тогда становится возможным выход ржавчины на чистовую отделку.

Оштукатуренная плоскость имеет шероховатую поверхность и служит основой для шпаклевания.

В зависимости от того, под какой вид отделки выравниваются стены, производятся дальнейшие работы. Под облицовку плиткой штукатурка оставляется «как есть», под оклейку обоями затирается терками, под покраску — готовится для шпаклевания, тщательно затирается терками с выравниванием всех раковин. Необходимо заметить, что если штукатурка будет зашпаклевана и под оклейку обоями, то это будет залогом высококачественной оклейки.

Как только верхний слой штукатурки схватится, приступают к затирке. Затирка удаляет следы от правила, ею выравнивают бугры и ямы. Пересохшую штукатурку смачивают водой с кисти и затирают. Смачивать нужно несильно, так как намокшую штукатурку затереть будет невозможно. После затирки штукатурка должна стать ровной и гладкой, без раковин, бугров и следов штукатурных инструментов.

Затирку делают вкруговую и в разбежку, губчатой теркой, обильно смоченной водой. Делается все то же, что и при перетирке штукатурки (рис. 2). Для образования гладкой поверхности штукатурку повторно заглаживают (не позднее чем через 24 часа после схватывания растворной смеси). Поверхность предварительно смачивают водой. После вторичного заглаживания и сушки штукатурка становится немного глянцевой и готовой для шпаклевания под высококачественную окраску.

При использовании сухих штукатурных смесей на гипсовом вяжущем, чаще всего, можно ограничиться нанесением одного штукатурного слоя. Не превышайте толщину штукатурного слоя, рекомендованную изготовителем строительного материала. Если нужен толстый штукатурный слой, лучше произвести двухслойную штукатурку, к тому же толстый штукатурный намет (приближающийся по толщине к цифре рекомендованой изготовителем) хуже в работе — оплывает.

Штукатурка толстым слоем - строим дом

Заканчиваю штукатурится, осталась одна комната, штукатурил сам, впервые в жизни, были перепады и по 6 см. и по 7см. не заморачивался с сетками, первый слой набрызг, прошёл полосу (если по маякам), перешёл на другую, потом когда верх другой закончил, возвращаюсь к первой полосе что с набрызгом, и под ноль. Тоже использую Домолит-ТР от Пропеллера, штукатурочка получается пушечка! Ложиться как сметанка, я по ходу с раствором разговаривать стал. вот, чтоб кто-то раствор замешивал, а я бы по батькивськи - Раствор! а дык нет, слез с козликов и мешаю. Но химией доволен! Ещё два дня и капец с штукатуркой, и можна в дрины !

Здоровья всем имеющим руки ровные! а с кривыми в кузню - выровняют!

Что случилось, почему штукатурка потрескалась? - обменяемся опытом по отделке и ремонту – расскажи о своей красоты рекордах - форум-град

Много зависит чем штукатурят,может сами смесь готовили: известково-цементным раствором 1-1-6. известковое тесто, цемент, песок .Может "жирный" раствор получается и по этому при его высыхании образуются трещины.Если смесь покупали готовую есть возможность что вам продали смесь просроченную и есть фактор подделок.Берут раскрученный бренд,заказывают упаковку и сами фасуют.Я по этому рынки не люблю.

По материалам сайта: http://shpatlevko.ru