Выравнивание стен гипсом

5 декабря 2013 г.

Инструменты

Выравнивание стен гипсовой штукатуркой

Описание отсутствует.

Выравнивание гипсовой штукатуркой

Должно быть многие знают, что в новых квартирах, и уж тем более, в старых нет ни одной ровной стены. Конечно, если там не делался ремонт квалифицированными рабочими. Процесс выравнивания стен довольно трудоемкий и малоприятный. Однако облегчить себе работу, если вы захотели оштукатурить стенку – другую, вы можете. Все зависит от материала, которым вы собираетесь работать.

На сегодняшний день можно различить два вида материалов для стен. Это цементно-известковый раствор и гипсовая штукатурка. Первый вариант довольно грязен и требует определенных навыков, а вот со вторым дела обстоят немного лучше. Сегодня мы познакомимся с выравниванием стен гипсовой штукатуркой.

Как и другие отделочные операции, работа по выравниванию стен гипсовой штукатуркой начинается с подготовительных моментов. В первую очередь нужно подготовить основание. Желательно сбить старую штукатурку. Это позволит вам сэкономить раствор и не даст отвалиться новой.

Если стены вашего дома выполнены из кирпича, то достаточно будет просто нанести на нее слой грунтовки. Она скрепит поверхность и устранит пыль.


Если стены бетонные (гладкие), то необходимо нанести бетоноконтакт. Это жидкий раствор, который содержит в себе крошку различной фракции. Когда она высыхает, то стена становится шершавой, что увеличивает силу адгезии стены с гипсовым раствором.

Далее наступает самый ответственны момент, от которого зависит результат вашей работы. Выставление маяков. Поскольку речь идет о выравнивании стен гипсовой штукатуркой то рассматривать цементные «дорожки» мы не будем. Вам понадобятся так называемые штукатурные маяки, которые можно купить в любом строительном магазине. Достаточно будет толщины 6 мм.

Необходимо найти на стене самое выпуклое место и от него начинать установку маяка. Здесь вашим помощником станет уровень с правилом. На стену вертикально наносятся небольшие части предварительно замешанного гипсового раствора. Прикладывается маяк. Ровняется правилом. Нужно внимательно смотреть, чтобы между ним и маяком не было зазоров, чтобы все плотно прилегало в плоскости. Чем длиннее правило, тем качественнее маяк.

Как только первый ориентир будет готов, аккуратно обмажьте его шпателем со всех сторон, чтобы не было пустот. Иначе когда вы будете стягивать раствор, в этих местах могут появиться прогибы и ровной поверхности уже не получится. Дайте первому маяку подсохнуть.

Далее от него выставляйте другие маяки. Когда вы приложите длинное правило к установленным ориентирам, все они должны быть в одной плоскости. Чтобы ни один не выступал и не был утоплен. Следите за вертикалью.

Таким способом можно штукатурить короткие стены. С длинными этот номер не пройдет. В этом случае выполняется провешивание, но это уже отдельный разговор.

Когда маяки засохнут, начинайте наносить раствор на стену снизу вверх и стягивать его правилом. Гипсовые штукатурки довольно эластичные и хорошо поддаются обработке.

Не забывайте содержать инструмент в чистоте. Это так же облегчит вам работу, сделает ее более точной и сэкономит материал.

Отделка стен гипсом

Гипс - очень хороший материал не только для отделки стен, но и для выравнивания их поверхности и ремонта.

Материалами из гипса можно заполнить раковины, устранить микротрещины, трещины в стенах или выровнять поверхность стен. Выбор материала зависит главным образом от вида работы.

«Путеводитель» по гипсу

В нашем распоряжении есть много материалов из гипса, подходящих для проведения ремонтных работ внутри дома. Самыми популярными из них являются:

  • гипсовые шпаклевочные массы (называемые также шпаклевочными гипсами или гипсовыми шпаклевками) в основном продаются в виде сухих смесей в мешках от 5 до 30 кг. Эти смеси предназначены для заполнения стыков между гипсокартонными плитами, Но их можно применять также для заполнения дефектов и заглаживания поверхности стен. Часто такие смеси обогащены микроволокнами и полимерами. После затворения водой их наносят слоями толщиной от 1 до 5 мм (каждый следующий слой должен быть тоньше);
  • строительный гипс рекомендуют для выполнения мелких ремонтных работ. Он очень быстро схватывается (в течение 8-10 минут);
  • гипсовые глади предназначены для выравнивания стен. Их относительно просто наносить, а после высыхания легко шлифовать. Гипсовые глади характеризуются мелкой зернистостью, поэтому они дают возможность получить очень тонкие покрытия - преимущественно 1-3 мм (минимально - 1 мм, максимально - 5 мм). При устранении неровностей гладями, после шлифования, их слой местами стирается почти полностью. Гипсовые глади можно накладывать в несколько слоев;
  • гипсовые штукатурки применяют для отделки внутренних стен. Ими можно выравнивать уже готовые поверхности. Для этого применяют штукатурки ручного нанесения, которые накладывают в один слой. Толщина их должна вписаться в диапазон от 8 до 25 мм. Продаются такие смеси преимущественно в мешках, фасованных по 25 и 30 кг.

Подготовка основания

До начала ремонтных работ нужно изучить состояние основания. Оно должно быть сухим, прочным и чистым. Старую штукатурку, отставшую от стены, необходимо удалить. Такие зоны несложно определить легким простукиванием стены молотком. Из каверн, щелей и трещин следует удалить пыль и остатки штукатурки. Прежде чем приступить к ремонту стен, с их поверхности необходимо удалить старую краску. Эмульсионные краски (дисперсные) можно смыть водным мыльным раствором, другие краски убирают специальными препаратами для удаления старых малярных покрытий, используя при этом шпатель.

Грунтование основания

Грунтовочный состав ограничивает абсорбирующие свойства основания и увеличивает его адгезию. Грунтовка нужна всем основаниям, на которые наносят любой гипсовый состав. Грунтуют микротрещины, трещины, отверстия от дюбелей, а также все поверхности стен, предназначенные для оштукатуривания или заглаживания. Грунтовочный состав накладывают в один слой. К нанесению гипсовых составов приступают после полного высыхания загрунтованной поверхности, обычно спустя сутки.

Ремонт трещин и дефектов

Микротрещины. Ремонтировать их легче всего, так как эта работа не требует специальной подготовки. Чтобы трещины стали незаметными, достаточно нанести на них слой гипсовой глади или шпаклевочной массы толщиной 1-2 миллиметра. Трещины. Более глубокие трещины обычно образуются на стыке стен и перекрытий в результате напряжений, возникающих во время усадки здания. Такие трещины перед ремонтом нужно углубить на несколько миллиметров, это позволит выполнить более тщательную их очистку. Кроме этого, необходимо сделать вдоль них насечки глубиной 2-3 мм и шириной 5-6 мм. Подготовленные таким образом трещины легче заполнить шпаклевочной массой и утопить в нее полосу армирующей сетки. Поверх сетки наносят следующий слой шпаклевочной массы, как и при заполнении швов между гипсокартонными плитами.

Если трещины, несмотря на все процедуры, спустя несколько дней появятся вновь, нужно обратиться к конструктору, чтобы он выяснил причину их появления. И только после этого можно повторить работу по устранению трещин. Штрабы для электропроводки. Ремонт является идеальным моментом для модернизации электрической сети и позволяет заменить провода или установить несколько дополнительных розеток. Штрабы, в которых проложена проводка, заполняют строительным гипсом. Но сначала фиксируют провода или гофрорукава порциями гипса, накладывая их через несколько сантиметров. Гипс будет удерживать провода на своем месте во время заполнения штраб. С его помощью можно также зафиксировать в стене новые электрические коробки. Гипс готовят небольшими порциями, так как он очень быстро схватывается. Во время нанесения гипс должен иметь густопластичную консистенцию.

Внимание! На инструментах и посуде, в которой разбавляют гипсовые массы, не должно быть остатков затворенного ранее замеса. В контакте со свежим гипсом они приводят к его ускоренному схватыванию.

Отверстия от дюбелей. Перед реставрацией стен из них вынимают ненужные гвозди и дюбели. Оставшиеся после них отверстия тщательно очищают и заполняют строительным гипсом или шпаклевочной массой. Необходимые гвозди и дюбели на время ремонта остаются в стене. Их вынимают непосредственно перед шлифованием ее поверхности. Сколы штукатурки. Места с отпавшей или удаленной гипсовой штукатуркой лучше заполнять аналогичной штукатуркой того же производителя. Ее накладывают в один слой и растирают. Затем гипсовой гладью или шпаклевочной массой выравнивают поверхность всей стены. Но перед этим новую штукатурку обязательно покрывают грунтовочным препаратом.

Сколы штукатурки можно заполнить и шпаклевочной массой.

Но шпаклевка дороже штукатурки и накладывается несколькими слоями толщиной 3-5 мм, поэтому применяется в местах небольших сколов. Шпаклевка продается в упаковках разного размера. Самое дешевое решение - заполнение сколов несколькими слоями строительного гипса. После высыхания его поверхность выравнивают шпаклевкой или гипсовой гладью. Но следует не забывать, что строительный гипс быстро схватывается (на его укладку есть 8-10 минут). Во время высыхания гипс сильно сжимается, что при больших и глубоких дефектах приводит к его растрескиванию или отслаиванию от края старой штукатурки. Поэтому он больше подходит для небольших по глубине дефектов.

Выравнивание стен

Неровности до 3 мм. Если поверхности у стен почти ровные, достаточно их слегка выровнять. Выполняют эту работу гипсовыми гладями или шпаклевочными массами. Гладь накладывают одним слоем и после высыхания шлифуют абразивной сеткой, укрепленной на терке. Если стена по-прежнему не удовлетворяет вашим требованиям, после высыхания наносят второй слой глади.

Альтернативой для глади является шпаклевочная масса, ее наносят послойно. В зависимости от материала следующий слой можно наносить после высыхания предыдущего либо способом «мокрое на мокрое», при этом перерыв между нанесением первого и второго слоев должен составлять 30-40 минут. Неровности до 8 мм. Работа по их устранению проходит в два этапа. Сначала заполняют большие неровности, накладывая несколько слоев шпаклевочки. Затем гладями выравнивают поверхности стен. Толщина последнего отделочного слоя не должна превышать 2 мм. Неровности более 8 мм. Для их выравнивания применяют главным образом шпаклевочные массы. Их накладывают слой за слоем, следя за тем, чтобы ни один из них не превышал толщину, рекомендованную производителем. После заполнения неровностей на стене накладывают гипсовую гладь. Для этого можно использовать также и шпаклевочную массу. Представленный способ хорош тем, что после ремонта толщина отделочного слоя стен увеличивается не намного и составляет только 2-3 мм. Но этот способ достаточно трудоемкий. При таких больших неровностях легче нанести на неровную стену новую гипсовую штукатурку, что быстрее и проще, к тому же ее преимущество в том, что она дешевле. К сожалению, отделочный слой стены из-за этого станет толще почти на 10 мм, что по размеру попадет в рекомендованную производителями толщину слоя гипсовой штукатурки.

Гипсовые продукты, которые во время работы начали схватываться в емкости для затворения, нельзя разбавлять водой. Если подобное произошло, схватившийся гипс использовать нельзя.

Внимание! Если отслоения или другие дефекты штукатурки занимают значительную площадь стены, лучше сбить полностью старую штукатурку и повторно оштукатурить стену.

Выравнивание стен штукатуркой

Если при визуальном осмотре и проверке стен правилом и уровнем выяснилось, что стены кривые и исправить их мелким ремонтом штукатурки либо шпаклеванием невозможно, принимают решение по выравниванию стен штукатуркой. При сбивании старого штукатурного слоя под потолком комнаты и в местах опускания электропроводки к розеткам и выключателям нужно быть крайне осторожным, чтобы не перебить провода. Электропитание при проведении демонтажных работ должно быть отключено.

Чтобы новый штукатурный намет хорошо сцеплялся со стеной, бетонные поверхности насекают или обтягивают штукатурной сеткой, деревянные поверхности обивают дранкой, а в кирпичных стенах обрабатывают швы существующей кладки (рис. 5). Цель подготовки стен из любых материалов: создать шероховатую поверхность, чтобы новая штукатурка лучше сцепилась с поверхностью стены. Места сопряжения деревянных конструкций с каменными или бетонными обтягивают лентами из штукатурной сетки с ячейками размером 10?10 мм, шириной не менее 200 мм.

Рис. 5. Перед штукатурными работами «расшить» швы кирпичной кладки

Экономичную толщину штукатурки определяют провешиванием поверхности отвесом (рис. 6) или уровнем, после чего, в случае необходимости, устанавливают маяки из раствора и кусочков фанеры (рис. 7) или вкрученных в дюбели саморезов. Маяки, обозначающие общую толщину выравнивающего слоя, должны высохнуть до начала штукатурных работ. Перед затиркой штукатурки кусочки фанеры и саморезы удаляют из стены. Саморезы могут быть плохо обработанными, они заржавеют и на поверхности отделки выступят ржавые пятна.

Рис. 6. Провешивание стены и последовательность установки маяков под штукатурку

Рис. 7. Один из способов установки маяков

В тех случаях, когда штукатурка делается застройщиком впервые, устраивают маяки (рис. 8), представляющие собой металлические профили, определяющие проектное положение толщины штукатурки. Эти рейки имеют маркировку ПМ 21?6 или ПМ 26?10, что расшифровывается, как (профиль маячковый в котором цифры 21 и 26 обозначают ширину основания, а 6 и 10 — высоту маяка 6 или 10 мм. В случае толстого штукатурного намета приобретаются маяки высотой 10 мм. Длина профилей составляет 3 м, лишнее отрезают ножницами по металлу. Маяки устанавливают вертикально и крепят к стене в нескольких точках «вмораживанием» в растворные лепки.

Рис. 8. Маячковый профиль

После предварительной подготовки стены для штукатурки (очистка, грунтовка) в противоположных местах стены наносятся карандашные или меловые метки. По ним намелованной (подсиненной) шнуркой на стене отбивают вертикальные линии. Затем на только что нарисованную линию наносят не менее пяти растворных лепков. Подогнанную по высоте помещения маячную рейку приставляют к «отбитой» вертикальной линии и вдавливают в лепки на необходимую глубину так, чтобы сквозь отверстия, которые расположены на основании профиля, вышел раствор. Вертикальность установки маяка проверяют строительным уровнем. Аналогично поступают со вторым профилем на противоположной стороне стены. После этого между двумя крайними профилями вставляют промежуточные. Между крайними маяками натягивают шнур в верхней, нижней и средней части профилей. Остальные маяки устанавливают по поверхности стены так, чтобы верх профиля касался натянутого шнура. Расстояния между маяками выбирают, исходя из длины инструмента, которым будут производить оштукатуривание. Так, при длине правила 2000 мм, расстояние между маяками делают 1700–1800 мм. Все выставленные маяки оставляют до полного затвердевания раствора лепков (рис. 9).

Рис.9. Проверка толщины штукатурного намета по «вмороженным» маякам

На фото, профили во избежание прогиба, в процессе оштукатуривания установлены в сплошную растворную грядку. Для подготовки под облицовку плиткой это допускается, под другие виды отделки для создания сплошной оштукатуренной поверхности и недопускания выхода трещин возле маяков, профили желательно устанавливать в растворные лепки.

Данные работы нужно проводить достаточно быстро, так как в качестве раствора лепков чаще всего используется гипс (алебастр), но можно применять и сухую смесь, закупленную для штукатурных работ. Строительный гипс отвердевает уже спустя 8 минут после разбавления его водой, поэтому начинать работы по оштукатуриванию стены можно сразу после выставления маяков. Если для «вмораживания» маяков используется обычная штукатурная смесь, то необходимо выждать время, необходимое для схватывания раствора. И не забываем о правиле совместимости материалов. Если маяки закрепляются гипсовым раствором, то и штукатурить нужно смесью на гипсовом вяжущем.

Иногда маяки выставляют по-другому. Для их установки в стене просверливаются отверстия под капроновые дюбели и саморезы. Последовательность работ не отличается от описанной выше. Сначала устанавливают саморезы для крайних маяков затем для промежуточных. Установка в стену саморезов сильно замедляет работу, но значительно упрощает ее и делает высокоточной. Даже неподготовленный человек легко выровняет головки саморезов по вертикали, слегка закручивая или выкручивая винты и проверяя установку строительным уровнем. На стене пока нет быстротвердеющих гипсовых лепков, поэтому работу можно выполнить не спеша. После того, как все саморезы будут вкручены, а их головки выровнены в одну плоскость, на них набрасывают растворные лепки и втирают сверху маячковые профили. При установке профилей на перегородки из гипсовых пазогребневых плит саморезы просто вкручивают в стену. При втирании маячковых профилей в растворные лепки постарайтесь их не погнуть.

В настоящее время для подготовки поверхностей стен активно применяются жидкие грунтовки. Грунтовки наносятся на стену для создания адгезии — сцепления штукатурного раствора с материалом стены. Выделяют грунтовки для первоначальной обработки поверхности и грунтовки для улучшения сцепления отдельных слоев. При покупке грунтовки нужно смотреть ее технические характеристики, т. е. для какой поверхности она создана: бетонных, кирпичных или деревянных стен. Выбор первичных грунтовок зависит от материала стены, а промежуточных от материала штукатурки. Иными словами, покупая первичную грунтовку, смотрим какая у нас стена, а названия промежуточных грунтовок читаем в инструкциях изготовителей сухих смесей применяемых для штукатурки. Если изготовитель сухой смеси на упаковочном мешке не указывает названия грунтовки (что чаще всего), то значит, в качестве промежуточной грунтовки может выступать обычная вода.

Грунтовку наносят на стену кистью, валиком или краскопультом. Основания хорошо впитывающие влагу грунтуют дважды. Грунтовкой выравнивается впитывающая способность стен, а это благотворно сказывается на качестве штукатурки. В противном случае участки стены с высокой гигроскопичностью будут сушить штукатурку раньше, чем она начнет схватываться. Грибок (серая, черная, коричневая плесень), на подверженных этому заболеванию стенах, должен быть предварительно убит специальными химическими составами. Кирпичные стены можно грунтовать и обычной водой. Благодаря насыщению материала стен водой, его поры будут меньше отсасывать влагу из штукатурного слоя, что благоприятно скажется на схватывании раствора. При грунтовании стен водой оштукатуривание ведут по принципу «мокрое по мокрому». Бетонные и деревянные поверхности лучше грунтовать специально предназначенными для этих поверхностей грунтовками. Давать грунтовке высохнуть или не давать, читаем на канистре с грунтовкой. Если по этому поводу ничего не написано действует принцип «мокрое по мокрому».

Сухие штукатурные смеси различаются по типу приименному в них вяжущему на гипсовые и цементные. Смеси на гипсовом вяжущем больше подходят для сухих жилых помещений. Кислотность гипса близка к кислотности кожи человека, недаром из него делают гипсовые повязки при переломах. Кроме того штукатурки на гипсовом вяжущем обладают хорошей паро- воздухопроницаемостью. Сухие смеси на цементном вяжущем дают более плотный штукатурный слой и больше подходят для влажных помещений ванной и кухонной комнаты. При выборе сухой смеси так же обращаем внимание на рекомендуемую изготовителем смеси толщину штукатурного слоя. Предположим, что толщина выравнивания стен будет около 5 см, а изготовитель пишет на мешке, что его смесь предназначена нанесением не более 3 см, то придется делать двухслойную штукатурку. Лучше заранее узнать, какие сухие штукатурные смеси имеются в продаже в ваших магазинах.

Для штукатурных работ требуется довольно значительный объем материалов. Для приготовления смеси чаще всего используют большое ведро и низкооборотистую дрель с миксерной насадкой, но можно перемешивать и вручную. Смешивание производят строго по инструкции изготовителя смеси. Обычно весь мешок смеси высыпают в достаточную по объему емкость с тем количеством воды, которое рекомендует изготовитель смеси. Не больше и не меньше. Дело в том, что в современных сухих смесях присутствую полимеры. Что это за полимеры и в каком количестве они находятся в смеси, является коммерческой тайной. Так вот чтобы эти полимеры работали и смесь получилась того качества, которое заявляет фирма-изготовитель нужно следовать его инструкции. Далее смесь перемешивают миксером или вручную. Затем ей дают некоторое время постоять для разбухания полимеров и перемешивают вновь. После чего смесь готова к работе. Доливать в нее воду или подсыпать новую порцию сухой смеси категорически запрещается. Такими действиями вы нарушаете процентный баланс смеси. О последствиях неправильного замеса мы предупреждены, но в реальности, такие нарушения происходят сплошь и рядом. Более того, добавляя в готовую смесь воду или сухое вещество, отделочники научились управлять ее свойствами.

Если использовать жидкую подвижную смесь, то она надёжнее прилипнет к основанию. А если использовать густую смесь, то ее можно наносить толстым слоем, но возникает опасность, что она хуже приклеится к стене. Поэтому лучше использовать двухслойное оштукатуривание стен. Сначала первым слоем накидать жидкую смесь и высушить, а затем вторым слоем нанести смесь погуще. А при необходимости сделать и третий слой. Перед каждым новым слоем нужно смочить поверхность высохшего нижнего слоя. В строительном производстве эти слои называются: обрызг, грунт, накрывка. Первые два слоя не выравнивают, а наоборот, оставляют шершавыми. Использование трехслойной штукатурки не всегда обязательно, может хватить и двух слоев, а при тонкой штукатурке и одного слоя.

Рис. 10. Нанесение первого штукатурного слоя (пример)

После того как смесь готова, первый слой наносят при помощи большого шпателя на стену (рис. 10). Накладывать материал из емкости на широкий шпатель удобно узким (100–150 мм) шпателем. Разравнивают смесь правилом, двигая его горизонтально, вертикально и наклонно между маяками, или длинным (1000–1200 мм) полутерком. Первый слой не следует разравнивать слишком ровно, а даже наоборот, его нужно оставить шероховатым для лучшего сцепления со следующим слоем. Главное условие, толщина второго слоя должна быть не менее 5 мм, поэтому первый слой нужно «недоштукатурить» (рис. 11) на эту толщину.

Рис. 11. Толщина первого слоя штукатурки должна быть ниже маяков (любого типа) примерно на 5 мм

После высыхания первого слоя, примерно через сутки, производят оштукатуривание второго слоя. Первый слой для обеспыливания подвергают легкой грунтовке водой и наносят второй слой штукатурки. Все операции по нанесению смеси на стену аналогичны операциям по устройству первого слоя. Однако в данном случае штукатурку тщательно выравнивают по маякам. При этом правило передвигают по двум соседним маякам в направлении снизу вверх (рис. 12). При этом движении между маяками снимается лишний раствор, его счищают с правила шпателем и закидывают на стену в ямы, там, где инструмент не коснулся раствора. Повторяя операцию, окончательно заполняют штукатуркой пространство между маяками.

Рис. 12. Нанесение второго слоя штукатурки с выравниванием по маячковым профилям

Первое движение правилом снизу вверх удобно тем, что раствор не падает на пол, но потянувшись за правилом, толстый слой штукатурки местами сползёт обратно, образуя бугор. Поэтому, когда раствор будет близок к схватыванию, но ещё подвижен, необходимо совершить обратное движение правилом, сверху вниз, работая «на сдир». В этом случае на штукатурке местами могут получиться ямы, но бугры — всегда опаснее. Ямы потом нетрудно будет зашпаклевать, а бугры придется сбивать или зашлифовывать. Следы, так называемые протяжки, оставленные крупинками и подсохшими комочками штукатурки, исправятся шпаклёвкой. Шероховатость штукатурного слоя устраняется затиркой и шпаклеванием. Чтобы протяжек было как можно меньше, нужно в процессе работы дочиста снимать с правила раствор шпателем и часто его мыть лысой (старой, ненужной) кистью.

Схватившуюся, но еще сырую штукатурку нужно проверить правилом, приставляя его во всех возможных местах и направлениях. Заметив бугры, их, пока не поздно, стесывают теркой, шпателем или правилом «на сдир».

Для того чтобы углы получились ровными, сначала штукатурят одну стену, а после высыхания на ней штукатурки — вторую. Если были использованы маячки из фанерных вставок, то их после схватывания второго слоя вынимают, а выбоины, оставленные ими, замазывают раствором. При выравнивании стен под облицовочную плитку металлические штукатурные профили не вынимаются, они навсегда остаются в штукатурке. Если стены будут окрашиваться или оклеиваться обоями, маячковые штукатурные профили лучше вынуть. Защитный слой цинка нанесенный на профили может быть стерт правилом и тогда становится возможным выход ржавчины на чистовую отделку.

Оштукатуренная плоскость имеет шероховатую поверхность и служит основой для шпаклевания.

В зависимости от того, под какой вид отделки выравниваются стены, производятся дальнейшие работы. Под облицовку плиткой штукатурка оставляется «как есть», под оклейку обоями затирается терками, под покраску — готовится для шпаклевания, тщательно затирается терками с выравниванием всех раковин. Необходимо заметить, что если штукатурка будет зашпаклевана и под оклейку обоями, то это будет залогом высококачественной оклейки.

Как только верхний слой штукатурки схватится, приступают к затирке. Затирка удаляет следы от правила, ею выравнивают бугры и ямы. Пересохшую штукатурку смачивают водой с кисти и затирают. Смачивать нужно несильно, так как намокшую штукатурку затереть будет невозможно. После затирки штукатурка должна стать ровной и гладкой, без раковин, бугров и следов штукатурных инструментов.

Затирку делают вкруговую и в разбежку, губчатой теркой, обильно смоченной водой. Делается все то же, что и при перетирке штукатурки (рис. 2). Для образования гладкой поверхности штукатурку повторно заглаживают (не позднее чем через 24 часа после схватывания растворной смеси). Поверхность предварительно смачивают водой. После вторичного заглаживания и сушки штукатурка становится немного глянцевой и готовой для шпаклевания под высококачественную окраску.

При использовании сухих штукатурных смесей на гипсовом вяжущем, чаще всего, можно ограничиться нанесением одного штукатурного слоя. Не превышайте толщину штукатурного слоя, рекомендованную изготовителем строительного материала. Если нужен толстый штукатурный слой, лучше произвести двухслойную штукатурку, к тому же толстый штукатурный намет (приближающийся по толщине к цифре рекомендованой изготовителем) хуже в работе — оплывает.

Выравнивание стен гипсовой штукатуркой-обучение гипсокартонным работам

Известно, что ни в одной новой и уж тем более в старой квартире ровных стен не найти. А их выравнивание – очень трудоемкий и малоприятный процесс. Но и его можно облегчить, выбрав правильный материал.

Выравнивание стен раствором на гипсовой основе

На сегодняшний день, выравнивание стен производят раствором, либо на цементной основе, либо на гипсовой. Первый вариант значительно сложнее. Он требует наличия определенных навыков, к тому же довольно грязен. А вот выровнять стены гипсовой штукатуркой куда легче.

Как и любая другая отделочная операция, нанесение гипсовой штукатурки предполагает проведение некоторых подготовительных работ. Чтобы качественно подготовить основание, нужно по возможности сбить прежнюю штукатурку. Эта операция в дальнейшем сэкономит раствор, а также обеспечит более надежное его сцепление с поверхностью.

На кирпичные стены будет достаточно нанесения слоя грунтовки. Она устранит пыль и скрепит поверхность.

Гладкие бетонные стены придется обработать бетоноконтактом. Он содержит в себе крошку, и после высыхания стена становится шероховатой. Такая поверхность очень хорошо будет сцепляться с гипсовым раствором.

Правильно выставить маяки

А теперь – самый важный момент, от которого будет зависеть результат всей работы. Необходимо правильно выставить маяки. Маяки для гипсовой штукатурки можно найти в обычном строительном магазине. Толщина маяков в 6 мм будет оптимальной.

Первый маяк устанавливают на самом выпуклом месте стены. Делается это при помощи уровня и правила. На стену предварительно наносят немного гипсового раствора, на который затем будет крепиться маяк. Прикладывая маяк к стене, его ровняют правилом и контролируют, чтобы между ними не возникало зазоров. Для качественного выставления маяков правило должно быть как можно длиннее.

Установив первый ориентир, его необходимо обмазать при помощи шпателя, заполняя все пустоты. Иначе впоследствии в этих местах появятся прогибы, и ровной стены уже не будет. Далее дают высохнуть раствору, держащему маяк.

Теперь можно выставлять следующие маяки. В конце, если приложить к ним правило, получится одна плоскость. Ни один маяк не должен ни выступать за нее, ни быть утопленным. Также необходимо следить за их вертикальностью.

Однако такой способ подходит для оштукатуривания только коротких стен. При ремонте длинной стены следует производить провешивание.

Когда маяки высохнут, приступают к нанесению на поверхность гипсовой штукатурки. Делать это нужно снизу вверх, стягивая раствор правилом. Гипсовая основа придает составу хорошую эластичность, поэтому данный процесс достаточно прост в исполнении.

По материалам сайта: http://shpatlevko.ru