Сухие смеси для выравнивания стен

4 декабря 2013 г.

Статьи о ремонте

Выравнивание стен своими руками - переходим к практике

Все с умилением смотрят на то, как красиво и с видимой легкостью выравнивают стены профессиональные штукатуры-маляры. Как же им удаётся так лихо и аккуратно за короткое время обрабатывать огромные площади на стенах и потолках, тем более что чаще всего работают женщины? Секрет, конечно же, в огромном опыте, но набраться таких же навыков можно достаточно быстро любому из нас, если просто попробовать…

Инструменты для выравнивания стен своими руками

Так как мы работаем с сухими смесями, нам нужны совершенно незатейлывые вещи:

  • Набор шпателей – это непременно жесткие металлические образцы (еще раз подчеркну - не резиновые) разного размера, достаточно трех размеров. Покупайте не слишком жёсткие и не слишком мягкие шпатели. Ручка должна быть прорезиненной, деревянная - после первой же помывки отвалится.
  • Ведро для замешивания. Нам нужно большое ведро, скорее таз с прямыми стенками. Это нужно для того чтобы ровный край шпателя мог снимать весь раствор без остатков. В противном случае остатки смеси засохнут, ведро прибавит в весе и также его будет трудно очистить. Ведро или таз берите большой – на 15-20 литров. Не стоит опасаться больших размеров, ведь наполнять его полностью вам не придётся, зато высокие борта спасут от разбрызгивания при замешивании.
  • Мешалка – это специальная насадка для дрели. Можно обойтись и без нее, но с таким инструментом вы значительно сэкономите время и силы, даже работая вместе с помощником.
  • Валик или кисть для грунтовки. Не стоит забывать про грунтовку. Между слоями это рекомендательная операция, а перед основой, то есть первым слоем, её делать жизненно необходимо!
  • Шкурки для зачистки. Берите шкурки на тканевой основе. С ней легче работать и хватает на дольше, тканевая шкурка дольше не порвется, если её укрепить на вспомогательном инструменте.

Подготовка поверхности перед выравниванием стен своими руками

Самое первое, что нужно сделать - очистить поверхность от нестабильностей: это и старые обои, старый набел, слои старой краски, отваливающиеся углы, хлипкая дранка и прочее. Если применить «страусинную политику» и попытаться за счет новых слоёв улучшить картину, то плачевные последствия «аукнутся» очень скоро, даже не дожидаясь окончания текущего ремонта.

Итак, стены очищены, теперь – грунтовка! Это обязательная процедура. Есть практическое соображение по поводу грунтования.
  • Во-первых покупайте только концентраты. Они и обходятся дешевле, имеют более широкий спектр применений и качество материала выше готовых составов.
  • Во вторых при разбавлении всегда добавляйте воды по меньшему нормативу. Например, если вы видите надпись «для обработки поверхностей перед нанесением сухих смесей разбавить в соотношении 1:3-1:4», значит вы понимаете эту фразу как «разбавить 1:3»!
  • И третий секрет – промазывайте углы и наиболее слабовпитывающие, хрупкие или ответственные места неразбавленным концентратом. В таком случае вам не нужна двойная обработка, и вы гарантированно получите превосходный результат.

Качество сухой смеси

Все в нашей жизни имеет свой срок годности. Мы это помним как «Отче наш», посещая продуктовый магазин, не стоит забывать это и при покупке сухих смесей. Срок годности при условии правильного хранения от полугода до года, так что делайте выводы, покупая сухую смесь.


Как сократить количество слоев

Мы рекомендуем делать три слоя при выравнивании стен перед декоративной обработкой. Это общее правило, подходящее для большинства случаев. Его нужно неукоснительно соблюдать при значительных неоднародностях поверхностей. Но мы же живем в России, и как и в русском языке, здесь тоже встречаются исключения.

Если вы имеете самый позитивный случай - квартиру, где технологии ремонта не были нарушены, все достаточно надежно и добротно, можно пойти на допущение. В качестве основы применить состав состоящий из Ротбанда и Фюгенфюлера или их аналогов. При такой комбинации вы получите более пластичный материал, нежели имеет чистый Ротбанд, отказавшись от второго слоя, так как качество поверхности будет весьма приемлемое.

Количество и пропорции этих смесей приводить не буду, так как это делалось на глазок. Не могу и настоятельно рекомендовать такой состав, однако предлагаю присмотреться к такой возможности. Некоторые производители предлагают универсальные составы как раз призванные помочь в этом случае. Опираться при выборе смеси стоит на размер зерна, указанного на упаковке.

Техника нанесения сухой смеси при выравнивании стен своими руками

Самое неприятное, что ни видео, ни аудио примеры не смогут научить как красиво выравнивать стены своими руками. Это тоже самое как намотка пакли на трубу – это надо чувствовать. Когда я делал первые шаги в этом направлении, сталкивался с проблемой появления полосок от краев шпателя. Вот вроде все уже почти красиво, вот последний мазок… и ой! – неприятность: поверхность идеально гладкая и красивая, но по направлению последнего мазка по краям появились две тонкие полоски – следы от шпателя. Что же делать?

Для начала предлагаю пользоваться двумя шпателями: в одной руке держать широкий, а в другой руке – рабочий шпатель. На большом шпателе вы можете, как на палитре, более точно дозировать количество смеси и об него же очищать рабочий шпатель.

Берите немного смеси, кладите смесь на центр лезвия и наносите так, чтобы по окончанию мазка она почти полностью была нанесена на поверхность. Но это достигается только с опытом, хотя и не самое главное.

Главный секрет чтобы не оставить полосы – двигайтесь последовательно не возвращаясь и не переделывая готовые участки, и держите шпатель под небольшим уклоном. При этом один конец шпателя будет попадать на сухой необработанный участок, а середина шпателя будет контактировать со смесью. Таким образом, царапаться будет сухой участок, а противоположный конец шпателя, который раньше оставлял след на готовом участке, окажется в воздухе и не испортит поверхность. При этом движения получаются скругленные, мы как бы рисуем чешуйки у рыбы.

Все это, конечно, красиво и ловко на бумаге. Красота и скорость приходит только с опытом. Но не отчаивайтесь - у меня тоже получалось не с первого раза. Я начинал с самого тяжелого – с потолка. Только я приобретал тот навык, который оставляет идеально красивую, на мой взгляд, поверхность, как заканчивался раствор. Сделав перерыв, чтобы приготовить новую порцию сухой смеси, с огорчением замечал, что руки не слушаются и навык, приобретенный каких-то 10 минут назад утрачен. Однако, я не смог испортить картину, как не старался. Еще и еще, медленно, но верно шел к заветной цели.

В процессе работы я обратил внимание, что старый шпатель, подаренный бывалым маляром мне нравился больше нового, и, самое главное, не оставлял предательских полосок. Сначала мне показалось что это просто совпадение, но потом я нашел разгадку. Чтобы не ломать копья и не тратить время и нервы раскрою секрет этого шпателя.

Подготовка шпателя для выравнивания стен своими руками

Шпатель должен быть средней жесткости. Слишком мягкий шпатель прогибаясь выворачивает вперед острые боковые концы – причина полосок, на готовом участке. Решение простое и незатейливое – доработать напильником. Вам нужно сточить не только острые углы, которыми можно и пораниться, но и придать концу лезвия более овальную форму. Середина лезвия шпателя должна остаться без изменений. В результате доработки ваш супер-шпатель прогибаясь будет иметь идеально ровную поверхность и не испортит ваш усердный труд, особенно на первых этапах выравнивания стен своими руками.

Напоследок скажу, что выравнивать стены своими руками мне пришлось не только с помощью сухих смесей. Приступив к ремонту туалета и ванной, и соизмерив угол уклона стен было принято решение ровнять их гипсокартоном. О том, как клеить гипсокартон на стену, и каких ошибок не следует допускать, читайте в одной из наших статей

Выравнивание стен штукатуркой

Если при визуальном осмотре и проверке стен правилом и уровнем выяснилось, что стены кривые и исправить их мелким ремонтом штукатурки либо шпаклеванием невозможно, принимают решение по выравниванию стен штукатуркой. При сбивании старого штукатурного слоя под потолком комнаты и в местах опускания электропроводки к розеткам и выключателям нужно быть крайне осторожным, чтобы не перебить провода. Электропитание при проведении демонтажных работ должно быть отключено.

Чтобы новый штукатурный намет хорошо сцеплялся со стеной, бетонные поверхности насекают или обтягивают штукатурной сеткой, деревянные поверхности обивают дранкой, а в кирпичных стенах обрабатывают швы существующей кладки (рис. 5). Цель подготовки стен из любых материалов: создать шероховатую поверхность, чтобы новая штукатурка лучше сцепилась с поверхностью стены. Места сопряжения деревянных конструкций с каменными или бетонными обтягивают лентами из штукатурной сетки с ячейками размером 10?10 мм, шириной не менее 200 мм.

Рис. 5. Перед штукатурными работами «расшить» швы кирпичной кладки

Экономичную толщину штукатурки определяют провешиванием поверхности отвесом (рис. 6) или уровнем, после чего, в случае необходимости, устанавливают маяки из раствора и кусочков фанеры (рис. 7) или вкрученных в дюбели саморезов. Маяки, обозначающие общую толщину выравнивающего слоя, должны высохнуть до начала штукатурных работ. Перед затиркой штукатурки кусочки фанеры и саморезы удаляют из стены. Саморезы могут быть плохо обработанными, они заржавеют и на поверхности отделки выступят ржавые пятна.

Рис. 6. Провешивание стены и последовательность установки маяков под штукатурку

Рис. 7. Один из способов установки маяков

В тех случаях, когда штукатурка делается застройщиком впервые, устраивают маяки (рис. 8), представляющие собой металлические профили, определяющие проектное положение толщины штукатурки. Эти рейки имеют маркировку ПМ 21?6 или ПМ 26?10, что расшифровывается, как (профиль маячковый в котором цифры 21 и 26 обозначают ширину основания, а 6 и 10 — высоту маяка 6 или 10 мм. В случае толстого штукатурного намета приобретаются маяки высотой 10 мм. Длина профилей составляет 3 м, лишнее отрезают ножницами по металлу. Маяки устанавливают вертикально и крепят к стене в нескольких точках «вмораживанием» в растворные лепки.

Рис. 8. Маячковый профиль

После предварительной подготовки стены для штукатурки (очистка, грунтовка) в противоположных местах стены наносятся карандашные или меловые метки. По ним намелованной (подсиненной) шнуркой на стене отбивают вертикальные линии. Затем на только что нарисованную линию наносят не менее пяти растворных лепков. Подогнанную по высоте помещения маячную рейку приставляют к «отбитой» вертикальной линии и вдавливают в лепки на необходимую глубину так, чтобы сквозь отверстия, которые расположены на основании профиля, вышел раствор. Вертикальность установки маяка проверяют строительным уровнем. Аналогично поступают со вторым профилем на противоположной стороне стены. После этого между двумя крайними профилями вставляют промежуточные. Между крайними маяками натягивают шнур в верхней, нижней и средней части профилей. Остальные маяки устанавливают по поверхности стены так, чтобы верх профиля касался натянутого шнура. Расстояния между маяками выбирают, исходя из длины инструмента, которым будут производить оштукатуривание. Так, при длине правила 2000 мм, расстояние между маяками делают 1700–1800 мм. Все выставленные маяки оставляют до полного затвердевания раствора лепков (рис. 9).

Рис.9. Проверка толщины штукатурного намета по «вмороженным» маякам

На фото, профили во избежание прогиба, в процессе оштукатуривания установлены в сплошную растворную грядку. Для подготовки под облицовку плиткой это допускается, под другие виды отделки для создания сплошной оштукатуренной поверхности и недопускания выхода трещин возле маяков, профили желательно устанавливать в растворные лепки.

Данные работы нужно проводить достаточно быстро, так как в качестве раствора лепков чаще всего используется гипс (алебастр), но можно применять и сухую смесь, закупленную для штукатурных работ. Строительный гипс отвердевает уже спустя 8 минут после разбавления его водой, поэтому начинать работы по оштукатуриванию стены можно сразу после выставления маяков. Если для «вмораживания» маяков используется обычная штукатурная смесь, то необходимо выждать время, необходимое для схватывания раствора. И не забываем о правиле совместимости материалов. Если маяки закрепляются гипсовым раствором, то и штукатурить нужно смесью на гипсовом вяжущем.

Иногда маяки выставляют по-другому. Для их установки в стене просверливаются отверстия под капроновые дюбели и саморезы. Последовательность работ не отличается от описанной выше. Сначала устанавливают саморезы для крайних маяков затем для промежуточных. Установка в стену саморезов сильно замедляет работу, но значительно упрощает ее и делает высокоточной. Даже неподготовленный человек легко выровняет головки саморезов по вертикали, слегка закручивая или выкручивая винты и проверяя установку строительным уровнем. На стене пока нет быстротвердеющих гипсовых лепков, поэтому работу можно выполнить не спеша. После того, как все саморезы будут вкручены, а их головки выровнены в одну плоскость, на них набрасывают растворные лепки и втирают сверху маячковые профили. При установке профилей на перегородки из гипсовых пазогребневых плит саморезы просто вкручивают в стену. При втирании маячковых профилей в растворные лепки постарайтесь их не погнуть.

В настоящее время для подготовки поверхностей стен активно применяются жидкие грунтовки. Грунтовки наносятся на стену для создания адгезии — сцепления штукатурного раствора с материалом стены. Выделяют грунтовки для первоначальной обработки поверхности и грунтовки для улучшения сцепления отдельных слоев. При покупке грунтовки нужно смотреть ее технические характеристики, т. е. для какой поверхности она создана: бетонных, кирпичных или деревянных стен. Выбор первичных грунтовок зависит от материала стены, а промежуточных от материала штукатурки. Иными словами, покупая первичную грунтовку, смотрим какая у нас стена, а названия промежуточных грунтовок читаем в инструкциях изготовителей сухих смесей применяемых для штукатурки. Если изготовитель сухой смеси на упаковочном мешке не указывает названия грунтовки (что чаще всего), то значит, в качестве промежуточной грунтовки может выступать обычная вода.

Грунтовку наносят на стену кистью, валиком или краскопультом. Основания хорошо впитывающие влагу грунтуют дважды. Грунтовкой выравнивается впитывающая способность стен, а это благотворно сказывается на качестве штукатурки. В противном случае участки стены с высокой гигроскопичностью будут сушить штукатурку раньше, чем она начнет схватываться. Грибок (серая, черная, коричневая плесень), на подверженных этому заболеванию стенах, должен быть предварительно убит специальными химическими составами. Кирпичные стены можно грунтовать и обычной водой. Благодаря насыщению материала стен водой, его поры будут меньше отсасывать влагу из штукатурного слоя, что благоприятно скажется на схватывании раствора. При грунтовании стен водой оштукатуривание ведут по принципу «мокрое по мокрому». Бетонные и деревянные поверхности лучше грунтовать специально предназначенными для этих поверхностей грунтовками. Давать грунтовке высохнуть или не давать, читаем на канистре с грунтовкой. Если по этому поводу ничего не написано действует принцип «мокрое по мокрому».

Сухие штукатурные смеси различаются по типу приименному в них вяжущему на гипсовые и цементные. Смеси на гипсовом вяжущем больше подходят для сухих жилых помещений. Кислотность гипса близка к кислотности кожи человека, недаром из него делают гипсовые повязки при переломах. Кроме того штукатурки на гипсовом вяжущем обладают хорошей паро- воздухопроницаемостью. Сухие смеси на цементном вяжущем дают более плотный штукатурный слой и больше подходят для влажных помещений ванной и кухонной комнаты. При выборе сухой смеси так же обращаем внимание на рекомендуемую изготовителем смеси толщину штукатурного слоя. Предположим, что толщина выравнивания стен будет около 5 см, а изготовитель пишет на мешке, что его смесь предназначена нанесением не более 3 см, то придется делать двухслойную штукатурку. Лучше заранее узнать, какие сухие штукатурные смеси имеются в продаже в ваших магазинах.

Для штукатурных работ требуется довольно значительный объем материалов. Для приготовления смеси чаще всего используют большое ведро и низкооборотистую дрель с миксерной насадкой, но можно перемешивать и вручную. Смешивание производят строго по инструкции изготовителя смеси. Обычно весь мешок смеси высыпают в достаточную по объему емкость с тем количеством воды, которое рекомендует изготовитель смеси. Не больше и не меньше. Дело в том, что в современных сухих смесях присутствую полимеры. Что это за полимеры и в каком количестве они находятся в смеси, является коммерческой тайной. Так вот чтобы эти полимеры работали и смесь получилась того качества, которое заявляет фирма-изготовитель нужно следовать его инструкции. Далее смесь перемешивают миксером или вручную. Затем ей дают некоторое время постоять для разбухания полимеров и перемешивают вновь. После чего смесь готова к работе. Доливать в нее воду или подсыпать новую порцию сухой смеси категорически запрещается. Такими действиями вы нарушаете процентный баланс смеси. О последствиях неправильного замеса мы предупреждены, но в реальности, такие нарушения происходят сплошь и рядом. Более того, добавляя в готовую смесь воду или сухое вещество, отделочники научились управлять ее свойствами.

Если использовать жидкую подвижную смесь, то она надёжнее прилипнет к основанию. А если использовать густую смесь, то ее можно наносить толстым слоем, но возникает опасность, что она хуже приклеится к стене. Поэтому лучше использовать двухслойное оштукатуривание стен. Сначала первым слоем накидать жидкую смесь и высушить, а затем вторым слоем нанести смесь погуще. А при необходимости сделать и третий слой. Перед каждым новым слоем нужно смочить поверхность высохшего нижнего слоя. В строительном производстве эти слои называются: обрызг, грунт, накрывка. Первые два слоя не выравнивают, а наоборот, оставляют шершавыми. Использование трехслойной штукатурки не всегда обязательно, может хватить и двух слоев, а при тонкой штукатурке и одного слоя.

Рис. 10. Нанесение первого штукатурного слоя (пример)

После того как смесь готова, первый слой наносят при помощи большого шпателя на стену (рис. 10). Накладывать материал из емкости на широкий шпатель удобно узким (100–150 мм) шпателем. Разравнивают смесь правилом, двигая его горизонтально, вертикально и наклонно между маяками, или длинным (1000–1200 мм) полутерком. Первый слой не следует разравнивать слишком ровно, а даже наоборот, его нужно оставить шероховатым для лучшего сцепления со следующим слоем. Главное условие, толщина второго слоя должна быть не менее 5 мм, поэтому первый слой нужно «недоштукатурить» (рис. 11) на эту толщину.

Рис. 11. Толщина первого слоя штукатурки должна быть ниже маяков (любого типа) примерно на 5 мм

После высыхания первого слоя, примерно через сутки, производят оштукатуривание второго слоя. Первый слой для обеспыливания подвергают легкой грунтовке водой и наносят второй слой штукатурки. Все операции по нанесению смеси на стену аналогичны операциям по устройству первого слоя. Однако в данном случае штукатурку тщательно выравнивают по маякам. При этом правило передвигают по двум соседним маякам в направлении снизу вверх (рис. 12). При этом движении между маяками снимается лишний раствор, его счищают с правила шпателем и закидывают на стену в ямы, там, где инструмент не коснулся раствора. Повторяя операцию, окончательно заполняют штукатуркой пространство между маяками.

Рис. 12. Нанесение второго слоя штукатурки с выравниванием по маячковым профилям

Первое движение правилом снизу вверх удобно тем, что раствор не падает на пол, но потянувшись за правилом, толстый слой штукатурки местами сползёт обратно, образуя бугор. Поэтому, когда раствор будет близок к схватыванию, но ещё подвижен, необходимо совершить обратное движение правилом, сверху вниз, работая «на сдир». В этом случае на штукатурке местами могут получиться ямы, но бугры — всегда опаснее. Ямы потом нетрудно будет зашпаклевать, а бугры придется сбивать или зашлифовывать. Следы, так называемые протяжки, оставленные крупинками и подсохшими комочками штукатурки, исправятся шпаклёвкой. Шероховатость штукатурного слоя устраняется затиркой и шпаклеванием. Чтобы протяжек было как можно меньше, нужно в процессе работы дочиста снимать с правила раствор шпателем и часто его мыть лысой (старой, ненужной) кистью.

Схватившуюся, но еще сырую штукатурку нужно проверить правилом, приставляя его во всех возможных местах и направлениях. Заметив бугры, их, пока не поздно, стесывают теркой, шпателем или правилом «на сдир».

Для того чтобы углы получились ровными, сначала штукатурят одну стену, а после высыхания на ней штукатурки — вторую. Если были использованы маячки из фанерных вставок, то их после схватывания второго слоя вынимают, а выбоины, оставленные ими, замазывают раствором. При выравнивании стен под облицовочную плитку металлические штукатурные профили не вынимаются, они навсегда остаются в штукатурке. Если стены будут окрашиваться или оклеиваться обоями, маячковые штукатурные профили лучше вынуть. Защитный слой цинка нанесенный на профили может быть стерт правилом и тогда становится возможным выход ржавчины на чистовую отделку.

Оштукатуренная плоскость имеет шероховатую поверхность и служит основой для шпаклевания.

В зависимости от того, под какой вид отделки выравниваются стены, производятся дальнейшие работы. Под облицовку плиткой штукатурка оставляется «как есть», под оклейку обоями затирается терками, под покраску — готовится для шпаклевания, тщательно затирается терками с выравниванием всех раковин. Необходимо заметить, что если штукатурка будет зашпаклевана и под оклейку обоями, то это будет залогом высококачественной оклейки.

Как только верхний слой штукатурки схватится, приступают к затирке. Затирка удаляет следы от правила, ею выравнивают бугры и ямы. Пересохшую штукатурку смачивают водой с кисти и затирают. Смачивать нужно несильно, так как намокшую штукатурку затереть будет невозможно. После затирки штукатурка должна стать ровной и гладкой, без раковин, бугров и следов штукатурных инструментов.

Затирку делают вкруговую и в разбежку, губчатой теркой, обильно смоченной водой. Делается все то же, что и при перетирке штукатурки (рис. 2). Для образования гладкой поверхности штукатурку повторно заглаживают (не позднее чем через 24 часа после схватывания растворной смеси). Поверхность предварительно смачивают водой. После вторичного заглаживания и сушки штукатурка становится немного глянцевой и готовой для шпаклевания под высококачественную окраску.

При использовании сухих штукатурных смесей на гипсовом вяжущем, чаще всего, можно ограничиться нанесением одного штукатурного слоя. Не превышайте толщину штукатурного слоя, рекомендованную изготовителем строительного материала. Если нужен толстый штукатурный слой, лучше произвести двухслойную штукатурку, к тому же толстый штукатурный намет (приближающийся по толщине к цифре рекомендованой изготовителем) хуже в работе — оплывает.

Cухие смеси

Ivsil TIE-ROD III наливной пол (25 кг)

Быстротвердеющая самовыравнивающаяся система для устройства полов, включающая в себя высококачественный цемент, фракционированный песок, минеральные наполнители, полимерные добавки. Предназначен для устройства стяжек и окончательного выравнивания поверхностей, изготовления гладких горизонтальных оснований на стяжках из цементно-песчаных растворов и бетонов внутри сухих помещений административных и жилых зданий под последующие декоративные покрытия.

Артикул: 150503

Цена: 212.00 руб. за (кг.)

Подробнее »

Ремонт: использование сухих смесей для выравнивания стен и потолков

В настоящее время при проведении штукатурных работ вместо традиционных материалов часто используют различные готовые сухие смеси.

Выравнивающие составы для стен и потолков (штукатурные растворы) представляют собой улучшенные сухие смеси из минеральных компонентов и специальных добавок.

Они предназначаются для выполнения традиционных штукатурных работ на различных основаниях, а также для выравнивания любых стен перед укладкой плитки, отделкой деревом и наклеиванием обоев.

Материалы данного вида подразделяются на составы с цементом и клеевым связующим. Растворы, содержащие цемент, могут использоваться в любых помещениях, в том числе кухнях, ванных комнатах, саунах, бассейнах, производственных помещениях и т.п. а клеевые составы предназначаются для работ в сухих помещениях: жилых комнатах, вестибюлях, офисах, магазинах и т.п.

Так смеси для выравнивания стен и потолков различаются по толщине наносимого слоя от 0 до 30 мм. Если выравнивающий раствор наносится на голую кирпичную кладку, то рекомендуется проводить штукатурные работы в три слоя: первый слой грубый, который делает предварительное выравнивание (материал «Бетонит ТТ» или «Нивоплан»), второй слой промежуточный (гидроизоляционные материалы), третий слой наносится толщиной от 0 до 2 мм и готовит стену для покраски, приклеивания обоев и других видов отделки.

Большой интерес представляют штукатурные смеси производства немецкого концерна KNAUF. Они изготавливаются на основе строительного гипса, поэтому универсальны в применении при внутренней отделке помещений.

Гипсовые штукатурные смеси пожаробезопасны, гигиеничны и безвредны для здоровья человека. В помещении, отделанном этими материалами, создается оптимальный микроклимат. Они поглощают влагу при ее избытке и отдают при недостатке. При этом, обладая низкой теплопроводностью, гипсовые штукатурки препятствуют потере тепла.

В качестве примера может служить штукатурка «Ротбанд» со специальными добавками для выравнивания бетонных потолков, которая обеспечивает хорошую адгезию. В результате ее применения образуются гладкие и ровные поверхности. Эта смесь пригодна и для штукатурки бетонных стен. Но специально для оштукатуривания стен выпускается сухая смесь «ГольдбандНой», которая легко наносится и отличается медленным схватыванием. Она применяется для оштукатуривания вручную внутренних поверхностей, включая грубые поверхности, например: кладку из кирпича или другого камня. Эта смесь дает возможность без спешки довести поверхность стены до гладкого состояния.

Существует множество видов декоративной штукатурки с различной фактурой: рифленой, шероховатой, рустика и т.п. Например, «Атлас Цермит СН» имеет фактуру «мелкий барашек» с толщиной крошки до 23 мм, содержание более крупной крошки дает, соответственно, более рельефную поверхность. Также для отделки помещений применяются декоративные акриловые штукатурки с различной фактурой («Цермит Н200» и «Цермит Р200»), созданные на основе водяной дисперсии искусственных смол. Декоративные растворы имеют широкую цветовую гамму.

К этой же группе строительных товаров можно отнести материалы для заделки швов гипсокартонных плит и пр. и всевозможные подкладочные штукатурные массы, которые служат для подготовки основания перед укладкой высококачественных штукатурок, защищают основание от загрязнения и предотвращают появление пятен на декоративных

штукатурках.

Выравнивающие растворы для стен и штукатурные смеси применяются для отделки жилых помещений, сан. узлов, офисов, магазинов, подсобных помещений, вокзалов, промышленных зданий, спортивных сооружений и пр. Некоторые марки растворов служат для выравнивания поверхностей стен, а также оштукатуривания тонким слоем всех обычных поверхностей: бетонных, цементноизвестковых, цементнопесчаных, пенобетонных, гипсокартонных и других. К таким универсальным составам относится «Нивоплан» фирмы MAPEL.

Основанием под штукатурку могут быть любые поверхности, выполненные из кирпича, пустотелых керамических блоков, бетона, цементностружечных плит, гипса или гипсокартона, а также из стекла и металла. Выравнивающие растворы и штукатурки не рекомендуется употреблять для работы с деревянными и пластиковыми основаниями. Отдельные составы могут применяться для реставрации и отделки внешних фасадов зданий. Бели оштукатуриваются необработанные поверхности из кирпича или других мелких элементов, которые имеют законченные швы, необходимо перед началом работ вырубить раствор в швах глубиной примерно 10 мм с лицевой стороны стены. При обработке оснований из гипса и бетона с лицевой стороны следует проделать острым долотом полосы в виде густой косой сетки глубиной около 3 мм (эти требования предъявляются не ко всем выравнивающим растворам). Кроме того, рабочая поверхность должна быть очищена от грязи, пыли, незакрепленных частиц штукатурки, раствора масла, жира, старой краски и клея. При нанесении декоративной штукатурки основание должно быть несущим, гладким, чистым и свободным от посторонних элементов (краска, пыль), которые уменьшают сцепление между материалами. Также рекомендуется обрабатывать основание грунтовыми средствами или подкладочной эмульсией. Добавление в шпаклевочные и штукатурные смеси дисперсии позволит использовать их для работ с поверхностью, покрытой масляной краской.

Технология применения выравнивающих растворов для стен и потолков знакома любому штукатуру и не представляет особой сложности.

Сухую смесь заливают водой комнатной температуры или теплой, затем тщательно перемешивают при помощи механической мешалки, миксером или вручную. Необходимо точное соблюдение пропорций сухих смесей и воды, так как разжиженный или слишком густой раствор не даст должного эффекта (точные пропорции указаны на упаковке).

Полученный раствор набрасывается на стену равномерно кельмой, а избыток собирается теркой из пеьополистирола или дерева, в случае толстого слоя для обеспечения хорошего связывания с основанием раствор разравнивается рейкой под сильным давлением. При использовании декоративных штукатурных растворов масса наносится на основу с помощью гладкой металлической терки, разравнивается до толщины крошки, а затем поверхность легко затирается гладкой теркой из искусственных материалов до требуемой фактуры. Затирать штукатурку можно по вертикали и горизонтали, круговыми и крестообразными движениями все зависит от желаемой фактуры, толщины слоя и марки раствора.

Стоит обратить внимание на тот факт, что цветные штукатурные составы лучше наносить методом "мокрое на мокрое", нельзя допускать засыхания затертой части до нанесения следующей, иначе место соединения будет выделяться. Время твердения штукатурки и выравнивающих растворов зависит от основания, температуры воздуха, относительной влажности и колеблется от 4 до 48 часов.

Почти все растворы для обработки стен и потолков являются морозостойкими, водостойкими, не вос

пламеняющимися и экологически чистыми. Некоторые из них содержат гидрофобные соединения, которые задерживают воду на поверхности штукатурки и делают ее устойчивой к смыванию.

Штукатурные и выравнивающие растворы нельзя приготавливать и использовать при температуре ниже ±5°С и выше ±25°С (другие ограничения, могут быть указаны на упаковке).

Срок хранения: от 6 месяцев до 1 года. Исключение составляют декоративные акриловые штукатурки на основе водной дисперсии, искусственных смол, которые упаковываются в пластиковые ведерки по 20 и 25 кг и хранятся в холодном месте, при температуре выше ±5°С, до 12 месяцев.

По материалам сайта: http://shpatlevko.ru