Выравнивание стен цементом

21 ноября 2013 г.

Шпаклевка

Выравнивание стен. как правильно выравнивать стены своими руками

После крепления гипсокартона на каркас переходим к его отделке.

  1. Сначала все швы грунтуются и просушиваются.
  2. После того, как грунтовка высохнет, на швы наклеивается самоклеющаяся лента (так называемая серпянка). Эта лента защитит шпаклевку от трещин, а грунтовка защитит стены от образования грибка.
  3. После указанных выше процедур на все швы наносится шпаклевка большим шпателем.
  4. Шпаклевку разводят строго по инструкции (обычно вложена в упаковку), в которой написано, как и в каких пропорциях следует разводить сухую смесь с водой комнатной температуры.
  5. Слой шпаклевки, наносимый на швы гипсокартона, должен получиться очень тонким. Предварительно отверстия оставленные гвоздями заполняются той же шпаклевкой при помощи небольшого шпателя.
  6. После того как стены отделаны шпаклевкой их нужно отшлифовать специальными приспособлениями (шлифовщик и шлифовальная сетка), купленными заблаговременно. После шлифовки на швы снова наносится тонкий слой шпаклевки.
  7. В завершении всего стены опять покрываются грунтовочной смесью.

Как выровнять стены при помощи строительной смеси

Более удобным и приемлемым вариантом выравнивания, утепления стен является ремонт с помощью строительных смесей, например, с помощью штукатурки. Но сначала требуется произвести анализ степени кривизны стены и установить угол наклона. Для подобного анализа требуется уровень.

  1. Сперва нам нужно найти самый глубокий и крайний отрезок стены.
  2. Потом мы должны просчитать количество смеси, которое понадобится нанести на стену, чтобы ее выровнять.
  3. Если неровность стены занимает небольшую площадь, то ее можно сбить при помощи перфоратора.
  4. После этой несложной процедуры стену можно просто зашпаклевать.

Если же для выравнивания стены требуется серьезное вмешательство строителей, то можно выбрать один их двух доступных в настоящее время способов выравнивания стен:

  • выравнивание штукатуркой или шпаклевкой и выравнивание стены цементной смесью;
  • второй способ применим к стенам, на которых ранее не было произведено каких-либо отделочных работ, и на поверхности которых есть значительные неровности и повреждения, заметные даже невооруженным взглядом.

Как выровнять стены штукатуркой

Для того чтобы выровнять стены при помощи штукатурки, следует приобрести грунтовую смесь, штукатурку, уровень и шпатели (большой и меленький).


  1. В первую очередь мы должны подготовить стену к процедуре выравнивания. Избавляемся от старых обоев, облупившейся краски и других строительных и отделочных материалов, ранее использованных для отделки стены.
  2. Помимо этого, нужно демонтировать все розетки и спрятать внутрь короба изолированные провода электропроводки.
  3. Стена готова и мы можем приступить к ее грунтованию. Грунтовка стен необходима для того, чтобы закрепить штукатурку на стене, а также исключить возможность того, что она потрескается и начнет осыпаться.
  4. Грунтовку производят с помощью широкого валика и строительных кистей. Есть вероятность того, что грунтовый слой будет быстро высыхать при его нанесении, поэтому грунтовку можно наносить несколькими слоями.
  5. После того как вы загрунтовали стену и она высохла, можно начать наносить на поверхность стены штукатурки.

Стены штукатурят двумя основными способами.

  • Первый способ подразумевает простое нанесение штукатурки на стену одним слоем. Он является наименее затратным для отделки стен, подходит в основном для нежилых помещений.
  • Второй способ более затратный и по стоимости выполняемых работ, и по затрате рабочей силы, и по времени его выполнения.

Если вы решили при выравнивании стен выбрать второй способ, то вам необходимо помнить, что в этом случае строительная смесь, а именно штукатурка, должна наноситься в несколько слоев и каждый слой отдельно грунтуется.

Обычно на выравнивание стен требуется всего три слоя штукатурки.

Итак. Поверхность стены, как правило, имеет множество изъянов, неровностей и различных углублений. Для того чтобы их скрыть, на стену наносится так называемый «нулевой» слой штукатурки. Прежде чем начать покрывать стену штукатуркой, ее нужно изучить на предмет выступов и впадин. Эти знания потребуются во время нанесения штукатурки на поверхность стены, мы будем помнить, где именно нужно наносить штукатурку более толстым слоем.

Для того чтобы подготовить смесь к началу основной работы, нам нужны будут ведро воды и дрель с насадкой «миксер». Пропорции для разведения сухой смеси с водой указываются на упаковке.

Для нанесения штукатурки на стену нам понадобится широкий шпатель, на край которого при помощи второго шпателя накладывается готовая смесь.

  1. Штукатурку наносят на стену широкими круговыми движениями, втирая и размазывая ее по всей поверхности стены.
  2. Если на стене сохранились неровности, на них штукатурка наносится узким шпателем и растирается широким.
  3. Первый слой штукатурки должен помочь нам избавиться от всех выпуклостей и углублений на стене.
  4. После того, как первый слой штукатурки высохнет, на него необходимо нанести грунтовку.
  5. После высыхания грунтовки на стену наносится второй слой штукатурки, ею покрывается вся поверхность стены.
  6. После этого все неровности стены должны исчезнуть.
  7. Поверх этого слоя штукатурки так же наносится грунтовка (последний ее слой).
  8. После того как на стену нанесены все слои штукатурки и грунтовки, поверхность стены подвергается обработке шпаклевкой, после чего можно спокойно переходить к отделочным работам.

Выравнивание стен с помощью цемента

Как мы уже знаем, цементное выравнивание поверхностей стен применяется только в том случае, когда на стене имеются различные повреждения, углубления и прочие изъяны или, если ранее в отношении данной стены не производились отделочные работы, а также, если стена имеет уклон в ту или иную сторону.

Если на стене есть углубления, то стену следует «нарастить», выводя впадину вверх и полностью покрывая цементным раствором.

Во втором же случае, когда стена изначально «голая», слой цементной стяжки просто наносится на всю стену целиком.

Для цементного выравнивания потребуются направляющие рейки, уровень, сухая цементная смесь, правило и мастерок.

Как и в случае использования штукатурки для выравнивания стен, в случае цементного выравнивания стен на их поверхность сначала наносится основа в виде грунтовки.

Перед тем как начать нанесение на стены цементного раствора, требуется просчитать уровень слоя цементной смеси, необходимый для выравнивания стен.

  1. Для этого при помощи направляющих реек устанавливаются так называемые маяки. Они должны находиться на расстоянии 3 см от максимально выступающей точки. Благодаря тому, что установлены маяки, есть возможность вести учет тому количеству смеси, которое набрасывается на стены для их выравнивания.
  2. Цементная смесь готовится строго по инструкции, которая прилагается к упаковке с цементом.
  3. После того как мы приготовили смесь, она мастерком наносится на стену в тех местах, на которых буду держаться маяки.
  4. Обязательно следует устанавливать маяки на расстоянии одного метра друг от друга.
  5. Все это делается до высыхания смеси, иначе маяки будут установлены неправильно, не будут держаться и работу придется начинать с самого начала.
  6. После закрепления маяков следует проверить их ровность по вертикали и по горизонтали.
  7. В случае обнаружения неровностей, рейки можно подогнать по уровню.
  8. Если маяки установлены на расстоянии, превышающем допустимые 3 см, цементная смесь будет стекать вниз по стене, и начнет трескаться.
  9. После того как маяки установлены и проверена их ровность, смесь на которой они закреплены должна высохнуть. Этот процесс длится около 5 часов.
  10. По истечении необходимого времени, в течение которого смесь, на которой держатся маяки, высохла, можно приступить к работам по нанесению цементной смеси на поверхность стены.
  11. Перед этим стену следует намочить водой.
  12. Смесь цемента набрасывается на стену таким образом, чтобы цемент смог заполнить все углубления на стене.
  13. Уровень цементной смеси должен выступать на 2-3 мм над уровнем маяков, это обязательное для выравнивания условие.
  14. После того как нанесен первый ряд цемента, правилом проводим по маякам снизу вверх для получения ровной и гладкой поверхности стен.
  15. Иногда в некоторых местах остаются небольшие углубления (не хватило смеси), которые можно заполнить цементом при помощи небольшого шпателя.
  16. Потом этот участок стены опять выравнивается правилом.
  17. После того, как первый ряд цемента подсох, начинаем наносить второй ряд цемента и так до окончания всех работ.
  18. Прежде чем перейти к отделочным работам, должно пройти около 10 дней, в течение которых цемент на поверхности стены успеет высохнуть (степень высыхания зависит от температурного режима в помещении).

Как выровнять стены в ванной и кухне

По причине того, что в указанных помещениях воздух постоянно влажный, выравнивание стен в ванной и кухне должно проводиться смесью, приготовленной из цемента. Нельзя использовать гипсокартон или штукатурку.

При небольшой неровности поверхности стены, при которой ее можно устранить непосредственно во время кладки кафельной плитки, нанося больше клеящей смеси на места с изъянами.

Выравнивание и отделка стен с помощью шпаклевки

Как мы уже знаем, поверхность стен выравнивается при помощи шпаклевки. Таким образом, стена подготавливается для оклеивания обоями и нанесения краски.

Во время нанесения шпаклевки на стену следует помнить, что ее слой не должен быть больше 2 мм. После того как на поверхность стены нанесена шпаклевка, стена шлифуется и доводится до идеальной гладкости и ровности. Уже после шлифовки поверхность стены готова для декоративной отделки.

Как выровнять углы стен

Для того чтобы стены были идеально выровненными, нужно уделить внимание их внешним углам. При выравнивании углов используются специальные угольники (металлические и перфорированные). На всю поверхность угла с обеих сторон наносится тонкий слой смеси из гипса, на которую накладывается угольник. Затем его прячут под слоем штукатурки (или гипса) и добиваемся образования гладкой поверхности стены и угла.

Как выровнять стены в деревянном доме

Стены в деревянном доме после консультации со специалистом можно выровнять с помощью гипсокартонной конструкции.

Если стены в деревянном доме покосились, то после нахождения точки уклона помощью специальных деревянных балок можно направить стену в необходимом направлении.

Ссылки по теме: "выравнивание стен":

  1. Декоративная отделка стен.
  2. Покраска стен.
  3. Как выровнять стены гипсокартоном.
  4. Утеплитель для стен.
  5. Отделка стен в ванной комнате.
  6. Отделка стен.

Выравнивание стен

Независимо от того, какой вид финишной отделки вы выберете для стен в своих комнатах - покраска, обои, плитка, декоративные панели, клеящиеся непосредственно на стену-все это будет смотреться красиво только на ровных стенах. Ровные стены-залог успешного ремонта! Самые дорогие материалы не будут хорошо смотреться на кривых стенах, тогда как даже самая дешевая отделка на идеально ровных стенах будет выглядеть довольно прилично.

Стены можно выравнять несколькими способами-мокрыми и сухими. К мокрым способам выравнивания стен относится штукатурка, к сухим-выравнивание стен при помощи гипсокартоновых листов(ГКЛ).

Штукатурка стен.

Штукатурку стен можно разделить на два вида, в зависимости от материалов:

-штукатурка составами на основе цемента(цементно-песочная, цементно-известковая);

-штукатурка гипсовыми смесями(гипсовка);

Для выравнивания стен в помещениях с повышенной влажностью (ванные комнаты, сауны) подойдет только цементно-песочная штукатурка. Также смесями на цементной основе лучше выравнивать стены из кирпича, шлакоблоков. Можно в этом случае воспользоваться и гипсовыми штукатурными смесями, но это будет менее экономично в денежном отношении.

Выравнивание панельных стен, стен из пеноблоков, гипсовых блоков   нужно выполнять только штукатурными смесями на гипсовой основе.

Первым этапом для любого вида штукатурки является подготовка стен. Стены должны быть полностью освобождены от обоев, старой краски, побелки. Рыхлые слои нужно ободрать или отбить от стен при помощи перфоратора, молотка-как получится. В новых домах нужно сбить раствор, выступающий над кирпичами, срезать имеющуюся арматуру. Стены, предназначенные для гипсовки, необходимо прогрунтовать глубокопроникающей грунтовкой.

Идеально ровные стены можно получить только при выравнивании по маякам. Маяки ставят по-разному -  кто-то вбивает по уровню дюбель-гвозди и потом выводит дорожки(долгий процесс, но экономичный по затрате материалов), кто-то устанавливает по уровню полоски из гипсокартона и т.д. Я использую промышленные маячки, которые продаются во всех строительных магазинах.  Высота их профиля для стен - 6мм.

Установку маячков начинаю с того, то измеряю высоту стены и по этому размеру обрезаю маячок. Замечу, что высоту нужно измерять в каждом углу комнаты отдельно, она может быть различной. Вбиваю дюбель-гвоздь на высоте 2.48м(у меня правило высотой 2,5м), навешиваю маячок, затем вбиваю дюбель-гвоздь посредине высоты, закрепляю его на маячке и, наконец-закрепляю маячок  в самом низу, около пола. То же самое делаю в другом углу комнаты.

После того, как маячки навешены на стене, нужно установить их по уровню. Определяю при помощи правила и уровня самую выступающую точку (вверху или внизу), закручиваю дюбель-гвоздь до конца, затем выставляю другую крайнюю точку по уровню, подкладывая в этом месте чопики из дерева, гипсокартона или пеноплекса(его легко резать), в зависимости от того, что вы приготовили для этого случая. Для того, чтобы чопики не выпадывали при замазывании, я их немного подпениваю. Теперь верхняя и нижняя точка выставлены по уровню, приложим к ним правило торцом и подгоним к нему среднюю точку, также подкладывая подходящий чопик(я распиливаю палку и отрезаю от нее столько, сколько нужно). Итак, крайние маячки мы поставили. Теперь нужно поставить маячки посредине стены. Рассчитываем количество маячков таким образом, чтобы расстояние между ними было 1,5-1,7м,  в этом случае можно легко вести правилом по маячкам и оно не будет прогибаться.

Навешиваем маяки на стену, как делали это с предыдущими. Далее нужно определить, будет ли находится стена в плоскости, или, более просто говоря-есть ли на стене бугры, которые будут «вылазить» из плоскости. Для этого забиваем дополнительно дюбель-гвозди рядом с уже забитыми ранее, но с внешней стороны(ближе к углам)маячков. Закрепляем нити на одном маячке вверху, на другом внизу и натягиваем нить по диагоналям.

Рисовальщик на компьютере из меня никудышный, вы видите, что получилось. Красные линии-это маячки, черные точки-дюбель-гвозди, синие линии-натягиваем нити. Синие линии-нити, можно двигать по маячкам вверх-вниз, таким образом проверим всю площадь стены. Про коричневые нити-линии я расскажу далее.

В том случае, если все в порядке и нет выступающих частей, можно натягивать горизонтально нити(коричневые линии).Если все-таки  есть какой-нибудь бугорок, то переустанавливаем крайние маячки, выдвигая их до тех пор, пока нити на бугре не станут касательными( один или оба-нужно смотреть, чтобы угол между этой стеной и перпендикулярной к ней стеной составлял 90 градусов)

Маячки по трем точкам подгоняем к нитям, ставим чопики и закрепляем на дюбель-гвозди. При этом нужно проверить, чтобы маячки стояли по уровню и по правилу.

Когда все маячки установлены, убираем нитки и замазываем маячки гипсовой штукатуркой. Когда я делаю»ляпки». немного оттягиваю маячок и подкладываю смесь под него.Затем между двумя дюбель-гвоздями прижимаю торцевой частью правила, выдавливая излишки и обмазываю ими маячок. Делаю это. потому что маячки часто прогибаются внутрь и получается щель при штукатурке. Раствор из гипсовой штукатурки завожу густой, иначе все будет стекать вниз, особенно, если получается толстый слой.

На этой фотографии вы видите, то вверху(слева) выступает немного несущая балка. Здесь маячки нужно ставить так, чтобы ширина балки была везде одинаковая. Для этого измеряем наименьшую ширину и на этом расстоянии ставим маячки, но при этом учитываем вертикальность.

В том случае, если я выставляю маячки на стенах из пеноблоков или гипсовых блоков, дюбель-гвозди забивать нет необходимости, можно закреплять маячки на саморезы по дереву при помощи шуруповерта.

Ну вот. подготовились к оштукатуриванию стен. Рассмотрим сначала вариант штукатурки из песчано-цементного раствора. Заготавливаем посуду для замешивания раствора. Некоторые штукатуры высыпают песок на пленку посреди комнаты, делают яму внутри, туда заливают воду и насыпают цемент. Мы заводим раствор в баках 30-40л, используя перфоратор с миксером. Соотношение цемента и песка-  1:4. Раствор не должен быть жидким, будет стекать, слишком густой не будет прилипать к стене.

Перед нанесением раствора стену хорошо смачиваем водой. Я брызгаю широкой кистью. Мастерком накидываем раствор на смоченную поверхность, заполняя полностью пространство между маяками,

затем при помощи правила разравниваем раствор. Если слой получается более 3 см, накидываем в два или три слоя, давая затвердеть полностью предыдущему слою. Получившаяся поверхность шершавая, с ямками. Полутером наносим негустой слой сверху - делаем накрывку и даем ей хорошо схватиться, но не высохнуть.

Затем «сшоркиваем» лишний раствор, упираясь концами правила на маячки. После этого можно растирать стену, используя терку с войлочным. латексным или резиновым слоем, при этом постоянно брызгая стену и смачивая терку в воде.

При штукатурке стен штукатурными смесями на гипсовой основе действия производим те же, только смесь наносим на стену шпателем. Если слой получается более 1.5-2см, наносим в несколько слоев, давая затвердеть предыдущему слою.

Выравнивание пола

Полы

Выравнивание пола

Изначальная основа — бетонный пол — никогда не бывает ровной. Таково уж свойство плит перекрытий, служащих основанием для полов как в серийных, так и в частных домах. По традиционной строительной технологии плиты изготавливают гладкими лишь с одной стороны, которая впоследствии становится потолком нижнего помещения. Другая сторона всегда неровная, с наплывами, впадинами и даже торчащими прутьями металлической арматуры. Ясно, что качественно уложить какое-либо покрытие на такую основу просто невозможно. Поэтому при создании нового и замене старого покрытия очень важно добиться идеально ровной поверхности под ним.

Совершенные немецкие окна: deceuninck фаворит. Качественные пластиковые окна. * * * * *. Пиломатериалы по 4 500 руб брус цена. Пиломатериалы от 2999 рм3.

Цементно-песчаная стяжка

В случае, если необходимо компенсировать неровность поверхности более чем на 3 см, наиболее надежной и долговечной считается цементно-песчаная стяжка. Если слой стяжки будет меньше 3 см, то впоследствии она начнет растрескиваться и отслаиваться от основания. Оптимальная же толщина стяжки в среднем – 5 см. При значительных перепадах выравниваемой поверхности (могут достигать 10 – 20 см) для уменьшения расходования раствора можно использовать керамзит. Можно смешивать его с раствором - получится «керамзитобетон», или использовать керамзит в качестве основания, а сверху сделать растворную стяжку, причем толщина стяжки должна быть не менее 3 см. Дополнительный плюс от этих работ— значительное улучшение звукоизоляции.

Перед устройством стяжки необходимо правильно подготовить основание. Для этого поверхность пола тщательно подметается и осматривается. Основание должно быть прочным, не имеющим отслоений и обеспыленным. Все отслоения зачищаются, большие трещины замазываются густым цементным раствором. Пыль удаляется (в идеале) специальным «строительным» пылесосом, если его нет – поверхность тщательно подметается.

Далее делается отбивка горизонтального уровня на стене по всему периметру помещения. Лучше для этого воспользоваться гидроуровнем. С его помощью нужные отметки легко и точно переносятся в любое место. Также сейчас в продаже много недорогих лазерных уровней. Достаточно внимательно и аккуратно установить его в центре комнаты – и отмечайте уровень на всех стенах, как Вам удобно. Высота отметок горизонтального уровня особой роли не играет. С помощью рулетки они запросто переносятся на нужную высоту. Сравнивая расстояние от наших меток до существующего пола, находим самый высокий его участок. Здесь нужно закрепить конец прочного малярного шнура, или строительной чалки, и, натягивая его вторым концом до отметок уровня на соседних и противоположных стенах, проверяем уровень пола всего помещения.

Если нам повезло – то шнур свободно натягивается в любом направлении, значит - бугров и вздутий выше нашего уровня нет, и место крепления шнура можно принять за точку отсчёта при установке направляющих для будущей стяжки. В противном случае придётся поднимать шнур, последовательно перенося метки уровня на стенах выше с шагом 5-20 мм (в зависимости от высоты выступающих участков). Есть вероятность, что площадь такого выступающего участка пола невелика, по сравнению со всей его площадью. Тогда есть смысл просто сбить, сколоть этот выступ. Для этого могут понадобиться перфоратор, отрезная машинка или молоток с зубилом.

Далее необходимо выставить “маяки”. Маяками называются направляющие, по которым производится выравнивание плоскости стяжки. От правильности их установки напрямую зависит – насколько ровной будет ваша стяжка. В качестве маяков можно использовать любой ровный погонный материал – металлический прямоугольный профиль или даже трубы 15-32 мм диаметром, обрезную доску или брус, монтажный профиль для гипсокартона. Главное требование к маяку – чтобы он обеспечивал достаточную жёсткость – не прогибался и мог быть надёжно зафиксирован в нужном положении.

Маяки устанавливаются параллельно. Первый маяк должен перекрывать самую верхнюю точку существующего пола. Остальные маяки выравниваются по первому. Выравнивание маяков производится при помощи реечного уровня – как по длине каждого маяка, так и всех маяков между собой. Чтобы уверенно выставить все направляющие в одной плоскости, нелишне будет натянуть поперёк них шнуры на высоте будущей стяжки. Тогда ошибиться при установке уровня маяков будет просто невозможно.

После выравнивания маяков, их следует также жёстко закрепить небольшими порциями раствора с добавлением алебастра. Добавление алебастра в раствор заставляет последний схватываться в течение 10-15 минут, что очень удобно при выставлении уровней.

Расстояние между маяками должно быть таким, чтобы позволяло опереть на два соседних маяка концы рейки-правила, которой будет производиться разравнивание раствора. Обычно между направляющими берётся расстояние 1,5 м, исходя из того, что правило для непрофессионального строителя выбирается длиной 1,5 – 2 м.

В тех местах, где стяжка будет иметь перепад уровня, устанавливается опалубка из фанеры, которая не даст раствору перетекать из одной зоны в другую.

На этом подготовительный и, пожалуй, самый кропотливый этап работ закончен. Можно приступать собственно к изготовлению самой стяжки.

Но перед этим обязательно необходимо прогрунтовать основу под стяжку закрепляющим грунтовочным раствором и дать ей высохнуть. Если этого не сделать, то почти наверняка наша новая стяжка не будет иметь хорошей адгезии (сцепления) с основанием, то есть вместо прочного пола мы получим довольно хрупкую плиту из цементно-песчаной смеси, которая будет разрушаться при малейшем физическом воздействии.

Состав раствора для выравнивающей стяжки: цемент М-400, песок (цемент. песок = 1. 3). Приготовленный раствор должен иметь консистенцию хорошей сметаны, чтобы последовательно заливать раствором пол и сразу выравнивать его. Раствор должен использоваться в течении 1 – 1,5 часов.

Теперь остаётся только готовить раствор и выливать между направляющими, где аккуратно, не смещая их, распределять по всему объёму. Горизонтальная же плоскость выравнивается правилом, которое перемещаем плавными движениями от дальней стены к себе, стягивая тем самым весь раствор выше маяков.

Ближе к окончанию работ уменьшайте порции приготовления раствора, тогда у вас «лишнего» его почти не останется.

Направляющие из готовой стяжки нужно вынуть, как только стяжка схватится до достаточно жёсткого состояния, чтобы выдержать Ваш вес. Тогда, заполнив пустоты после них таким же раствором, мы получим практически монолитную стяжку.

Существенный недостаток цементно-песчаной стяжки — длительный срок высыхания и набора прочности. Между укладкой стяжки и нанесением финишный покрытий требуется сравнительно большой (минимум 28 суток) технологический перерыв, необходимый для созревания бетона.

Вместе с тем, цементно-песчаная стяжка не гарантирует получения идеально ровной поверхности. Конечно, пол может выглядеть ровным. Но попробуйте раскатать по поверхности рулон линолеума и походить по нему. Даже небольшие сразу же проявятся в виде бугорков или впадин.

Самовыравнивающиеся смеси

В последнее время все большую и большую популярность приобретают наливные полы - самовыравнивающиеся растворы на основе сухих смесей.

Технология проста: поверхность покрывают специальным составом, который, высохнув, делает пол идеально ровным. Затем на него можно класть паркет, ламинат, линолиум и прочие декоративные покрытия.

Наливные полы могут применяться для грубого выравнивания поверхности и для финишного выравнивания.

Смеси для грубого выравнивания поверхности обладают пониженной текучестью. Они предназначены для работы с очень неровными поверхностями.

Финишные смеси, наоборот, обладают очень высокой степенью текучести, что обеспечивает идеально ровное покрытие. Их можно наносить после смесей для грубого выравнивания - это придаст поверхности идеальную гладкость. В качестве основы их рекомендуют применять при укладке рулонных покрытий, например, линолиума или ковролина.

В последние годы на рынке появились также наливные полы, которые можно использовать в качестве толстой стяжки (слой финишного раствора не нужен) и как тонкий самонивелирующийся пол.

На современном рынке представлено много разновидностей наливных смесей. Выделяют два основных типа: на основе цемента и на основе гипса. Первые применяют как для наружных, так и для внутренних работ. Вторые используют преимущественно для устройства стяжек внутри здания. Это натуральный экологически чистый материал. Он является хорошим теплоизолятором, а главное, не пылится.

Достаточно популярны сейчас наливные полы на основе эпоксидных, полиуретановых и акриловых составов.

Покрытия на основе эпоксидных смол отличаются высокой адгезией, твердостью, прочностью, химической стойкостью. В то же время они малоэластичны и не могут противостоять большим ударным нагрузкам, их нельзя использовать при отрицательной температуре.

Полиуретановые покрытия характеризуются твердостью и эластичностью, что позволяет им выдерживать абразивные нагрузки, постоянную вибрацию и подвижность пола. Однако они обладают меньшей химической стойкостью, чем покрытия на основе эпоксидных смол.

Метилметакриловые смолы входят в состав смесей, предназначенных в основном для промышленного применения. Они очень быстро твердеют (приблизительно за 2 часа), их можно наносить при отрицательной температуре, что дает возможность использовать их на улице. К недостаткам таких наливных полов относят сложность выполнения работ по укладке и плохую абразивную устойчивость.

В зависимости от основы, на которую предполагают наносить раствор, наливные полы делят на универсальные и специализированные. Универсальные подходят для выравнивания самых разнообразных покрытий: от бетона до плитки.

Специализированные смеси применяют для работы с определенными видами покрытий.

Особая группа самонивелирующихся стяжек предназначена для устройства теплых полов. Такие смеси обладают улучшенной теплопроводностью и стойкостью к появлению трещин. Выполненные из них наливные полы выдерживают значительные перепады температур. Если сухая смесь предназначена для устройства полов с подогревом, это обычно указано на этикетке.

Теплые полы содержат нагревательные элементы (электрокабель или трубопровод, подключенный к системе подачи горячей воды). Их укладывают на первичную стяжку по всей площади помещения. Затем наносят окончательную стяжку - самовыравнивающуюся смесь. Отопительные трубы должны быть предварительно заполнены водой комнатной температуры.

Перед нанесением наливных полов основа должна быть очищена от посторонних веществ, способных ухудшить адгезию. Поверхность также не должна иметь отверстий и щелей, через которые была бы возможна утечка выравнивающей смеси. Основание обрабатывают грунтовочным составом (лучше всего использовать бетоноконтакт). Если не произвести такую обработку до нанесения раствора, пол может покрыться трещинами.

Слой грунтовки просушивают в течение 2-4 часов.

При подготовке раствора необходимо четко следовать инструкции. Сухую смесь заливают необходимым количествам воды и перемешивают с помощью электродрели со специальной насадкой. На этом этапе очень важно правильно выбрать соотношение воды и смеси. Излишек воды ведет к уменьшению прочности покрытия, недостаток - к ухудшению текучести раствора. Чтобы избежать появления сгустков смеси, следует обязательно засыпать смесь в емкость с водой, а не наоборот.

Смесь разливают по поверхности и распределяют по ней с помощью широкого шпателя. Кромка предыдущей полосы не должна успеть просохнуть, поэтому заливать поверхности нужно достаточно быстро. В противном случае покрытие не получится ровным.

Смесь растекается по полу под воздействием собственного веса и заполняет все впадины, что создает ровную и прочную поверхность. Полученное покрытие практически не дает усадки.

Чем толще слой смеси и выше влажность в помещении, тем дольше будет высыхать состав.

В процессе заливки и высыхания смеси совершенно не допускается наличие сквозняков, а температура воздуха и пола не должна быть ниже указанной на упаковке.

Стяжки под полы бывают однослойными и многослойными (каждый из слоев скреплен с соседними). Однослойные укладывают в слой нужной толщины в один прием.

Одним из достоинств самонивелирующихся смесей является возможность состыковки уровня одного пола с уровнем другого. Это особенно актуально, когда декоративные покрытия (например, плитка и ламинат) имеют разную высоту.

Еще одним достоинством наливных полов является простота укладки. С ними может работать и неспециалист, тогда как традиционные растворы на основе цемента и песка требуют специальных навыков. Это приводит к подорожанию услуг по нанесению традиционных растворов.

Имеющийся опыт позволяет утверждать, что в большинстве случаев средняя толщина слоя нивелирующей массы составляет примерно 3 мм. Этого достаточно для того, чтобы обеспечить требования, предъявляемые к полам. При необходимости (очень неровное основание) толщина выравнивающего слоя может быть значительно больше: существуют нивелирующие массы с допустимой толщиной нанесения до 50 мм. Однако, с возрастанием толщины увеличиваются затраты на материал. Поэтому в настоящее время самый распространенный способ выравнивания полов - выравнивание обычной цементной стяжкой с последующим нанесением сверху тонкого слоя самонивелирующегося раствора.

Наливные полы - достаточно дорогой выравнивающий материал. Это связано с высокой стоимостью полимерных добавок, обеспечивающих схватку и твердение. Чем больше в смеси таких компонентов, тем выше цена. Смеси, предназначенные для грубого выравнивания поверхности, стоят намного дешевле, чем финишные.

В последние годы количество разнообразных сухих смесей постоянно растет. В связи с этим возникает проблема выбора. Наливные самонивелирующиеся полы являются сейчас самым перспективным выравнивающим материалом, экологически чистым, способным обеспечить идеально ровную поверхность при минимальной затрате сил.

Вся подробная информация здесь: купить новостройки в Раменском - подробная информация у нас. * * * * *. лечение под общим наркозом

По материалам сайта: http://shpatlevko.ru