Выравнивание стен ГКЛ

Выравнивание стен ГКЛ стало популярным в РФ с середины-конца 90-х годов, когда данная технология стала использоваться достаточно массово (хотя и была по карману только обеспеченным людям). Гипрок решал сразу множество проблем, основной из которых была проблема огромного расхода штукатурных смесей при выравнивании стен и сложность подготовки поверхностей перед оштукатуриванием. В «сталинках» и подобных домах разница между нижней и верхней частью стен (расхождение от уровня) зачастую достигает 3 – 5, а иногда и больше сантиметров. В нашей практике был случай, когда на оштукатуривание помещения площадью 60 кв. м. было потрачено более 2 тонн штукатурки и несколько сотен килограммов шпатлевки. Вдобавок, так как стоял холод, а отопление почти не грело, работы пришлось остановить на срок более месяца из-за того, что штукатурка не сохла.

Эти и другие подобные проблемы возникали достаточно часто, и выравнивание стен ГКЛ позволило решить их разом, ускорив сроки производства работ, уменьшив расход на материалы и в общем удешевив стоимость объекта. Однако у такого выравнивания, помимо достоинств, есть и недостатки. Во-первых, зашивка стен гипроком съедает довольно большое пространство из-за того, что мы вынуждены монтировать установочный профиль, который имеет немалую толщину даже в самом «щадящем» варианте. Минимум 27 мм. профиля и 12,5 мм. ГКЛ – и ваши стены уменьшатся на целых 4 сантиметра. При зашивке стен ГКЛ на эконом-профиле в помещении 15 кв. м. его площадь будет уменьшена на 4,2%. Помимо этого, при постукивании по зашитым ГКЛ стенам будет раздаваться гулкий звук, что не всякого устроит. Вдобавок толщина одного листа недостаточна для получения хорошей жесткости, и неплохо бы использовать зашивку не в один лист, а в два: один слой на другой. А это уменьшит площадь уже не на 4,2%, а на целых 5,5%. В итоге уменьшение будет еще больше, поскольку профиль ведь устанавливается не совсем вплотную к стенам.

Если подобные цифры вас не пугают, продолжим разговор про зашивку стен гипсокартоном дальше. Дело в том, что существует три способа установки ГКЛ на стены, из которых активно применяется только один. Первый способ состоит в установке листов на деревянную (обычно сосновую) обрешетку, собираемую на саморезах. В настоящее время установка ГКЛ «на дерево» почти не используется из-за того, что деревянные конструкции подвержены короблению. Кроме того, найти ровные бруски и доски не так просто, а вдобавок они стоят немалых денег.

Второй способ – собственно традиционная технология установки ГКЛ на металлокаркас из стандартного стоечного профиля и стандартного же профиля направляющего. Используется повсеместно. Третий способ состоит в установке ГКЛ на стены при помощи сквозного прокручивания саморезами и последующего приклеивания монтажной пеной. Похожая технология описана в статье про откосы из гипрока. В данной публикации мы разберем подробно установку на металлический профиль и на монтажную пену, так как монтаж на деревянную обрешетку принципиально ничем не отличается от монтажа на металл (за исключением того, что нужно использовать саморезы типа «гипрок – дерево» и уголки для соединения досок и брусков).

Саморезы «ГКЛ – дерево» нельзя применять при монтаже на металл-профиль, так как их трудно вкручивать из-за специфического шага резьбы. Однако, если другого выхода совсем нет, то можно попробовать, однако работа продлится дольше.

Выравнивание стен ГКЛ на металлическом профиле

Принцип состоит в том, что вначале монтируется обрешетка из стандартного металл-профиля, размеры, типы и виды которого подробно описаны в публикации «Размеры профиля для ГКЛ». Металл-профиль изготавливается из стали толщиной 1 мм. и менее, причем производителей его множество, и зачастую сложно узнать, что это за производители в принципе. Правда, это не очень важно – достаточно визуально осмотреть профиль на предмет того, не перекручен ли он.


Мы приобрели нужный профиль, выбрали и купили гипсокартонные листы, крепеж и инструменты. О том, как рассчитать количество стоек и направляющих, вы можете прочитать в статье о расчете профиля для ГКЛ. Итак, первым делом определим, ровная ли стена, а также выясним, куда она уклоняется (если уклоняется). Далее берем направляющую и устанавливаем ее на пол (сверлим перфоратором насквозь и крепим на SORMAT 6 и саморез типа «металл к металлу» 4,2 х 25). Соответственно, вначале крепим один конец направляющей, затем прикидываем, ровно ли, и крепим другой. Середину прокручиваем после. Чтобы удобнее было работать, можно (и нужно) сотворить разметку при помощи отбивки, карандаша или маркера.

Далее нужно засверлить адское количество дырок, которые понадобятся нам для того, чтобы крепить в них подвесы типа ПП, кои подвесы будут держать наши стойки. Готовьтесь к тому, что к вам придут соседи, так как отверстий надо очень много: от четырех на стойку. Средняя комната имеет по периметру до полусотни стоек, между прочим. Притом что бурить надо не как попало, а так, чтобы подвесы были укреплены в стене напротив будущих стоек. В идеале, между серединами отверстий должно быть ровно 40 см. так как именно такое расстояние будет между серединами стоек при их монтаже.

Затем нужно взять стоечный профиль, вставить его в направляющую. Это нужно делать вдвоем, хотя при желании можно справиться и в одиночку. Вообще, стандартная бригада для работы с ГКЛ – два человека, иногда три. Направляющие прикручиваем к профилю «клопами» 4,2 х 13 или 4,2 х 16. Прихватываем стойку подвесом ПП снизу. Далее выставляем профиль по уровню, прихватываем стойку вторым подвесом ПП (уже сверху) и прикручиваем вторую направляющую к потолку с той стороны, с которой у нас вставлен профиль. Для ясности на реконструкции применена стеклянная крыша.

Вставляем еще один профиль, но с другой стороны. Чтобы успешно запихнуть стойку в две направляющие, нужно ее вставить вниз, наклонить, завести верх, прикрутить низ и выставить в уровень. Затем прикрутить верх. Повторяем операцию, не забывая о том, что середины стоек у нас располагаются через 40 см. так что стоку нужно крепить не в торце направляющей, а по рассчитанному предварительно расстоянию. Таким образом, у нас получается каркас из двух направляющих и двух стоек, выставленных в уровень:

«Лишние» элементы подвесов ПП лучше сразу обрезать по месту с помощью ножниц по металлу, и желательно это делать до того. как вы эти подвесы прикрутите к стене. Некоторые мастера попросту загибают оставшуюся часть подвеса вовнутрь, что обычно приводит к перекручиванию стоек и деформации каркаса. На данной картинке видно, как подвесы компенсируют неровность стены при выставлении стоек в уровень (для этого они и имеют множество отверстий):

Направляющие прокручены (по саморезу через каждые полметра), профили тоже. Берем теперь еще стойки и крутим их. На самом деле, если вы выравниваете стену ГКЛ, то расстояние между серединами стоек составляет 60 см. Для перегородок оно составляет 40 см. Но обычно я устанавливаю расстояние в 40 см. как для перегородок, так и для стен:

Если нужно, прокладываем утеплитель. Далее накладываем на профиль лист ГКЛ, прихватываем его несколькими саморезами. Набираем листы на обрешетку. Если высота стены больше высоты листа, то листы набираются в шахматном порядке:

Далее прокручиваем все листы до конца (по саморезу через каждые 25 – 30 см). Обратите внимание на то, что середина гипсокартонного листа маркирована. и с этой серединой у вас должна совпадать и середина стоечного профиля. На этом выравнивание стен гипсокартонными листами на металл-профиле разобрано. Рекомендую также заглянуть на материал о том, как завязывать углы при зашивке стен ГКЛ.

Установка ГКЛ на стены без профиля на крепеж и пену

Данный способ имеет один серьезный недостаток: очень сложно установить листы на стену ровно в плоскость, а особенно в уровень. Для качественной установки нужен доступ к торцу листа, что не всегда возможно. Способ беспрофильного монтажа подходит для выравнивания и утепления стен небольшой площади, имеющих окно или дверь.

Итак, стену очищаем от грязи, обоев и прочего. Грунтуем полимерным грунтом, например, «Aquastop Escaro». Измеряем расстояния, подгоняем размеры. Если нужно, делаем чертеж. Берем лист ГКЛВ, разделываем его (см. «Как резать гипрок» ) и прикручиваем к стене на дюбели SORMAT 6 и «клопы» 4,2 х 32 либо 4,2 х 60 (если это пенобетон). Подрезаем, выравниваем, смотрим, чтобы все было четко. Снова измеряем расстояния – чтобы они были одинаковые:

Далее слегка смачиваем торцы листов и проливаем все монтажной пеной. Можно попутно проштукатурить ямы, если они есть (скорее всего, они будут). Пока сохнет пена, высохнет и слой штукатурки, что тоже важно для экономии времени. Итак, проштукатуриваем ямы, заделываем стыки листов акриловым силиконизированным герметиком, проливаем пеной стык листа и стены. После того, как пена застыла, срезаем ее, выкручиваем «клопы», а отверстия заделываем. Различные щели, оставшиеся после срезки пены (как правило, между стеной и подкладками, поскольку пеной туда не попасть), заделываем тем же герметиком:

Можно крутить не «клопами», а стандартными «черными» 3,5 х 32 или 3,5 х 51, и их не удалять, а заштукатурить. Выравнивать стены подобным способом можно только на небольших участках. Преимуществами его является быстрота и небольшой отъем пространства. После того, как вы зашили стену, можно установить и откосы для окон (как из ГКЛ, так и из другого материала).

© 2012 Отделочные и общестроительные работы

По материалам сайта: http://silite.spb.ru