Как выравнивать стены

Есть несколько способов выравнивания. Первый - «мокрый», с применением строительных смесей, второй - «сухой способ», за счет каркаса с гипсокартоном. Чтобы определиться, надо представлять, как будут в дальнейшем декорироваться стены. Например, если стена будет облицована плиткой или фактурной штукатуркой под покраску, то есть смысл применить «мокрый» метод. Далее я расскажу, как следует выравнивать стены в доме или квартире

Для тонких дорогих обоев или под обычную покраску стен подойдет вариант гипсокартона. Чтобы принять окончательное решение, рекомендуется посчитать ваше затраты на тот или иной способ.

Плюсы и минусы способов выравнивания стен

Применяя строительные смеси или растворы, вы можете сэкономить на материале. Но процесс выравнивания смесями более длителен по времени, чем устройство стен из гипсокартона.

К плюсам гипсокартонных конструкций относится не только быстрота возведения. Под гипсокартон можно заводить всю проводку в коробах или гофре, избегая утомительного проделывания канавок в стенах.

Однако, вы существенно уменьшите полезный объем комнаты, применяя сухой способ выравнивания стены. Разница может достигать 5-10 см с каждой стены. Обусловлено это применением оцинкованного или деревянного каркаса под гипсокартон. По технологии листы надо крепить именно к нему.

Еще один минус выравнивания гипсокартоном - низкая механическая прочность. Удар, неловкое движение с опорой на стену, могут привести к продавливанию стенки. Для повышения жесткости крепят сразу два листа гипсокартона в подряд. Это снова потеря полезного объема помещения: в данном случае 2 листа с каждой из сторон отнимут 2х2х1,4=5,6 см (при средней толщине листа 1,4 см). Как видите, надо многое взвесить, прежде чем закупать тот или иной материал.


Выравнивание методом оштукатуривания

Для начала надо определить, что со стенами «не так», где выпирания или ямки, а может даже вертикальный наклон. Мы должны установить маяки в контрольных точках и выявить вертикаль и горизонталь стены. В одном из углов вверху стены вбиваем не до конца гвоздь, оставим 3-5 мм. Это начальный «маячок». Теперь берем отвес (груз на нитке) и привяжем его к первому маяку так, чтобы груз, опущенный вниз, не доставал до пола 1-2 см. Вертикальная линия, образованная отвесом и есть будущая плоскость выровненной стены. Вбиваем внизу рядом с грузом еще гвоздь и наматываем нитку на него так, чтобы повторить линию отвеса. То же надо сделать и с другой стороны стены, в противоположном углу. Вбив следующий гвоздь вверху и внизу (по отвесу). Снова получим вертикальную линию. Теперь их две.

Если стена не большая, например это стена ванной, то можно приступить к устройству маяков. Если же ширина стенки более 2 метров, то нам потребуются еще маяки из ниток и гвоздей в средней части стены. Чем это вызвано? Размером «правила» - специального приспособления для нанесения и выравнивания штукатурки на стенах.

Правило представляет собой длинную (в среднем около 2 м) рейку из легкого металла, одна из сторон которого выполнена под конус. Прикладывая правило к установленным твердым маякам, мастер двигает его по вертикали и создает идеально-ровную поверхность стены. На следующем фото показано «правило » и «маячки». которые установлены в стену (нажмите на фото, чтобы увеличить).

Монтаж маячков

Получили четыре точки (гвоздя) в стене, которые надо связать крест-накрест еще одной нитью. Полученная плоскость станет ориентиром плоскости стены после выравнивания. В идеале, нитки натянутые крест-накрест по диагонали стены, должны точно пересечься в центре. В других местах обе нитки не должны касаться стены. Если же это произошло, то есть два выхода :

  • Отодвинуть все маяки и нитки немного от стены, пока касание не прекратится. Уровни проверить вновь по отвесу.
  • Отбить молотком или перфоратором те места, где было касание. Применимо только в случае, когда есть явные выступы или бугорки на стене.

Теперь надо сделать твердые вертикальные маяки, по которым мы будем двигать правило. Есть два варианта: маяк из штукатурки и покупной металлический маяк. Маяк из штукатурки делается так: надо взять правило или ровную доску, прислонить ее вертикально к двум гвоздям (верхнему и нижнему) на стене. Развести немного строительной смеси, которую планируется использовать для выравнивания стен (например, «Фугенфюллер», «Ротбанд»). Затем шпателем заполнить промежуток между стеной и доской (правилом). Подождать, пока смесь застынет, убрать доску. Получилась ровная вертикальная линия, которая будет для нас маячком.

С металлическим маяком еще проще. Это длинный жесткий профиль с перфорацией. Его отрезают по высоте стены. На стенку профиль прикрепляют при помощью строительного гипса. Надо приложить этот маяк к стене возле натянутой отвесной нити и в нескольких точках с разбежкой около полуметра нанести на него раствор гипса. Перфорация поможет лучше удерживать профиль после затвердевания. Напомним, что расстояние между маяками надо выбирать исходя из размера правила.

Имея маяки с двух сторон, приступаем к выравниванию стены. Готовим смесь по правилам, указанным на упаковке. Лучше, чтобы вязкость смеси была средняя. Определить это можно «на глаз», после первого же набрасывания шпателем на стену. Далее смотрите фото.

Готовый раствор или смесь наносим шпателем на стену внизу вверх. Не рекомендуется сразу накладывать на стену толстый слой, он легко может отвалиться до высыхания. Если же требуется положить большой слой для выравнивания, делайте это в 2-3 подхода, послойно с перерывами на подсыхание.

Когда смесь распределена по стене можно браться за правило. Им мы проводим горизонтально по маякам снизу вверх и добиваемся ровной поверхности. Если появляются излишки смеси под правилом, то собираем их и наносим на следующие пустые места стены. Обратите внимание: правило следует вести по маякам, плотно прижимая.

Если все сделано правильно, то после высыхания выравнивающей смеси, останутся видимые контуры маяков и ровная поверхность между ними. Как поступить с маяками, решайте сами. Можно их удалить, замазав штукатуркой, либо оставить как есть.

После грубой отделки, а именно это мы и сделали с вами, обычно наносят тонкий слой финишной штукатурки (например, «Ветонит»). Она более мелкая и эластичная, способна заделать мелки неровности стены. Наноситься после приготовления широким шпателем, восходящими и поперечными движениями руки.

Когда все слои высохнут, можно обработать стену наждачкой, закрепленной в специальный держатель-ручку. Это последние работы по выравниванию стены методом оштукатуривания .

Выравнивание стены с помощью конструкции из гипсокартона

В начале необходимо выставить и закрепить каркас, на который в дальнейшем крепятся листы гипсокартона. Каркас монтируют из направляющих профилей - располагаются вверху и внизу конструкции, и стоек шириной 50, 75 или 100 мм. Шаг стоек обычно 60 см (половина ширины листа). Для стоек можно использовать деревянные брусья 60x60 мм. Важно располагать стойки строго вертикально и в одной горизонтальной плоскости, что добивается проверкой уровнем.

Гипсокартон крепят к стойкам саморезами по металлу длиной 25-35 мм. Если каркас из брусьев - используют шурупы по дереву длиной 35 мм. Чтобы улучшить тепло- и звукоизоляцию можно заполнить полость между стойками минеральной ватой или изовером. Образовавшиеся стыки между соседними листами гипсокартона оклеивают армирующей лентой - серпянкой. а затем по ней наносят небольшой слой штукатурки.

Для влажных помещений используют влагостойкий гипсокартон. В остальных - обычный. Они различаются по цвету: первый - зеленый или синий. второй - обычно серый .

Желаю с успехом применить на практике эти небольшие советы!

По материалам сайта: http://dohow.ru