Клеим обои

Итак, прежде чем начать клеить обои, необходимо подготовить предполагаемую поверхность независимо от того выполняете вы домашнюю работу, помогаете знакомым или это сторонний заказ. Если вы взялись клеить обои по заказу, то прежде чем начать работу, уточните у Заказчика, что в его понимании означает понятие: «ровные стены». Так или иначе, стены надо подготовить, однако, - это не подразумевает оштукатуривание стен – только выравнивание!

Процесс выравнивания стен предусматривает обработку не всей поверхности помещения, а только: мест, предназначенных для плинтусов (потолочного и напольного), углов стен у встроенных шкафов, оконных и дверных наличников.

Выравнивание необходимо сделать как можно качественнее, идеально зашпаклевав поверхность. Если нет возможности выровнять проблемные зоны под прямым углом, выравнивайте с плавным перегибом, но как можно аккуратнее.

И что самое главное: выравнивание отдельных мест, по желанию Заказчика, можно сделать под правила (специальная строительная линейка) конкретных мест, а не всей поверхности! При помощи правила, поверхность помещения проверяется в соответствии уровню, лишь после установления маячков и полного оштукатуривания. Помните, что правила на этапе выравнивания, применяются только в особо критичных местах!

На первом этапе работы вам понадобится: грунтовка (можно поддержать отечественного производителя) или клей ПВА (турецкий все-таки лучше), алебастр, угловая лента или сетка, финишная шпатлевка и шкурка №16-25.

Стены под оклейку обоев необходимо начинать готовить еще до завершения работ с потолком. В этом случае потребуется:

1. Снять крышки розеток и выключателей и герметично заклеить их липкой лентой.


2. Извлечь из стен гвозди, дюбеля, деревянные пробки, а также выкрутить шурупы – т.е. стены должны быть абсолютно гладкими.

3. Снять старые обои. Да, в процессе обратите внимание, что высыхание потолка замедляется. Для начала сдираем потолочные верхние (если они присутствуют) – виниловые или влагостойкие обои и только затем смачиваем валиком по направлению снизу-вверх старые обои для стен. Воду, стекающую с мягкого валика надо постараться раскатать вверх по обоям и только тогда, когда она окончательно впитается в старые обои – снимать их, причем, целыми листами.

4. Прошпаклевать, заделать смесью те места, где шпатлевка отошла вместе с обоями – небольшие ямки будут обязательно, при условии, что предыдущие обои были грамотно наклеены.

5. Внимательно осмотреть проделанную работу, где необходимо отбить бугры и выровнять углы.

6. По мере осмотра, выявляем слабые и отстающие места штукатурки, которую также необходимо снять. Остальные места можно проверить насечкой, которая одновременно необходима для адгезии (удержания шпатлевки). Насечку наносят под углом, при этом образовавшиеся канавки должны быть пологими.

7. Грунтуем места, где необходимо выравнивание, тем самым, подготавливаем их.

8. Далее выравниваем следующие места:

- плинтус, расположенный под потолком;

- у встроенных шкафов, так, чтобы линия плоскости совпадала с углом потолочного плинтуса;

- плоскость у дверных проемов, используя пригодный (большой) шпатель. Следует следить, чтобы шпатель не прогибался, выдерживаем шпатель перпендикулярно плоскости, выравниваем кромку;

- места у напольного плинтуса, тут можно выровнять при помощи правила или длинного шпателя, не критичны плавные перегибы, но по возможности обходитесь без них.

9. Наклеивание уголков на откосы производим лишь после предварительного заполнения шпатлевкой. Следует знать, что уголки нельзя вдавливать, а углы проемов должны сходиться. Далее, уголки откосов будут использоваться в качестве маячков, поэтому не следует покрывать их шпатлевкой, а напротив – очищать после каждого нанесения выравнивающей смеси.

Важно: необходимо использовать финишную шпатлевку с возможностью минимального нанесения слоя. Этим требованиям отвечают шпатлевки Saten или PUFAS, в ином случае, при работе неизбежны выпуклости, а уголок не установится в соответствии с вышеприведенными инструкциями.

10. Приклеиваем потолочный плинтус. В случае если приклеить точно плинтус не получается – можно сделать плавные, едва заметные перегибы. Далее, заполняем шпатлевкой щели потолка и по необходимости наносим тонкий слой шпатлевки по уровню плинтуса.

11. Обрабатываем поверхность стен грунтовкой, возможно использование недорогих грунтовок или клей ПВА (разбавленного с водой, в пропорции 1/4).

12. Исследуем стену при помощи длинного шпателя, по необходимости выравнивая возможные бугорки или выемки.

Наклеиваем специальную строительную сетку на внутренние углы, а также места подверженные потенциальному растрескиванию. Это делается следующим образом: необходимо нанести не большой слой шпатлевки на угол, далее вдавить в нее полоски сетки (предварительно разрезанной на ширину – 15-20 см) до самого угла, а лишнюю шпатлевку убрать. Вместо обычной стеклосетки иногда используется угловая лента, в этом случае, можно добиться идеального ровного угла. Однако применять ее можно лишь там, где нет панельных стыков!

Важно: сетка должна ровно лечь сразу же после первого вдавливания шпателем.

Важно: если стена была ранее окрашена масляной краской, которая хорошо держится на всей поверхности стен, её можно шпаклевать лишь после обработки специальной грунтовой смесью. Смесь готовим следующим образом: тонкой струйкой всыпаем алебастр в заранее подготовленную ёмкость с водой (из расчета 1 стакан воды на квадратный метр), при этом непрерывно помешиваем, так чтобы не образовалось сгустков или комочков. Полученная масса должна быть доведена до густоты обычного кефира. Далее в смесь добавляем ПВА (турецкий), объемом 0,3-1 литр (объем ПВА зависит от плотности поверхности: чем она плотнее, тем больше клея требуется) и снова тщательно перемешиваем. Приготовленную таким образом смесь можно наносить обычным валиком, который сразу же после окончания работ необходимо промыть. Однако специальную грунтовку, для ранее окрашенных поверхностей можно приобрести и в магазине, при этом обратив особое внимание на её предназначение. Остальные поверхности, на которых сохранились остатки мелового покрытия, также пропитываются грунтовкой глубокого проникновения. После этого на стены желательно нанести алебастровую смесь. Следует знать, что особо пористую поверхность шпатлюют в два этапа. Если смесь на гипсовой основе, то второй слой можно наносить, не дожидаясь полного высыхания первого, но если шпатлевка готовая или клеевая обязательно следует дождаться её полного высыхания.

13. Шпатлюем стены сплошным слоем, используя при этом шпатель или коблу среднего размера. Шпатлевать необходимо на влажную стену, при этом следует дождаться полного высыхания слоя шпатлевки.

14. После того, как шпатлевка полностью высохла – шкурим всю поверхность. Лучше всего шкурить тогда, когда до завершения работ на потолке остался лишь слой финишной окраски. Алюминиевые уголки ошкуриваем с округлением, остальные без закруглений. Сначала ошкуриваем внутренние углы, а затем начинаем обрабатывать остальную поверхность стены. Ошкуривая внутренний угол, надавливаем на оправу в той стороне, где она примыкает к углу, предварительно срезав резину с этой стороны оправки. Далее ошкуриваем оставшиеся поверхности стен, начинать надо снизу вверх, так, чтобы по мере ошкуривания минимально запылиться.

15. После полного ошкуривания необходимо снять ленту с розеток и выключателей, вычистить и удалить пыль. Проводим влажную уборку помещения: обметаем стены, протираем пол и тщательно проветриваем помещение.

Готовим клей

Разводим клей холодной водой, которую наливаем в емкость, желательно меньшего объема, чем указано на пачке. Далее, используем миксер – создаем им необходимый водоворот и только после этого всыпаем тонкой струей клей (оптимально - 30 см высотой), так, чтобы каждая гранула промокла. Размешивается клеевой состав в течение пяти минут. Консистенция готового клея зависит от назначения: для того чтобы подготовить стены он должен быть доведен до густоты кефира, а для непосредственной наклейки – сметаны. Если клей будет добавлен в ПВА, то он должен быть значительно гуще сметаны.

Грунтуются стены лишь после окончания отделочных работ с потолком. После того как потолок выкрашен, со стен необходимо убрать капли и потеки краски. В это же время можно покрасить радиаторы.

Важно: следует подобрать грунтовку соответствующую типу обоев. Например, для обоев на основе бумаги основным критерием является способность стен к впитыванию, тогда как грунтовка, например, глубокого проникновения не обеспечивает этого, а это значит, что проблемы с обоями такого типа неизбежны.

Примем во внимание особенности обоев, при выборе той или иной грунтовки:

1. Следует строго соблюдать инструкции по выдержке намазанного клеем обойного листа. Если время не соблюдено и обои полностью не пропитались клеем, то они продолжат пропитываться, а значит расширяться на стене. В этом случае, стыки листов приподнимутся или наползут друг на друга.

2. В случае, когда основание плохо впитывает клей – обои не везде одинаково хорошо приклеятся к стене, а если основание очень хорошо впитывает клей, то на приклеивание обоев к стенке клея может не хватить, а значит, они так же плохо приклеятся к стенке.

3. Чтобы качественно приклеить обои, необходимо чтобы при оклеивании было использовано как можно больше клея. Именно поэтому грунтуют стены тем же обойным клеем, в этом случае, при приклеивании обоев этот клей восстанавливается и приклеивание получается двухсторонним и надежным.

Окна: наглухо закрываем или приоткрываем?

Всем известно утверждение, что клеить обои на сквозняке или при открытом окне (в отопительный сезон) – нельзя. Действительно – это способствует быстрому высыханию обоев, что приводит к плачевным результатам. Однако это не всегда верное утверждение.

Безусловно, быстрое высыхание обоев на бумажной основе может привести к плачевному результату. Тогда как стопроцентно виниловые обои можно клеить и с открытыми окнами, однако, в этом случае необходимо с особой тщательностью приклеивать кромки листов.

В условиях интенсивного высыхания можно клеить обои на флизелиновой основе, которые практически не реагируют на намокание. Оптимально предварительно обильно и равномерно нанести клей на стену. Работать будет удобнее, если кромки обоев смочить водой, тогда они станут податливее и мягче. Рационально клеить такие обои сверху, предварительно сложив их в три слоя, а по мере наклеивания разворачивать сложенный лист.

Если клей на стене сильно подсох – можно его опрыснуть водой из распылителя.

Важно: особенностью обоев является их прозрачность. Поэтому, если флизелиновые обои впоследствии не будут окрашены, следует избегать резких переходов от цвета стены к цвету обоев. Не контрастные оттенки не существенны, однако, если цветовые различия разительны, то после наклейки обоев они непременно проявятся, каким бы пестрым не был рисунок обоев.

Подрезаем обои

Подрезать обои надо с особой тщательностью. Неаккуратность и безалаберность в этом вопросе непростительна, особенно при подрезке обоев в видных местах. Подрезку следует выполнять пока листы сырые и заправлены в примыкания. Обои подрезаем шпателем, длина которого составляет 30 см. Углы такого шпателя должны быть слегка сточены и подогнуты таким образом, чтобы можно было, при необходимости, дополнительно прижать обои по углам шпателя.

Шпатель надо держать правильно, не надавливая на сырые обои. Нельзя направлять усилие только на кромку обоев, в таком случае, лезвие шпателя не сможет обогнуть неровности и плотно прижать обои к стене. Усилия должны быть равномерными, так чтобы не только заточенный край шпателя, но и вся его плоскость тщательно прижимала обои. Нет смысла использовать шпатель с более длинной поверхностью, так как его не удастся равномерно и плотно прижать к поверхности обоев, тогда как при использовании более короткого шпателя сложно выдержать ровную линию, в этом случае более чем вероятно появление ступенек и искривлений.

Легко обозримые места обоев обрезают свежеобломанным лезвием, из расчета – одно лезвие на один квадратный метр обоев, затем это лезвие можно использовать в других, менее критичных местах: за радиаторами, вокруг выключателей и розеток, однако и тут, стараемся все делать максимально ровно без резких срезов и лоскутов.

Важно: обрезку начинают от центра в одну и другую сторону к кромке, при этом, шпатель не вынимают и не переставляют, в противном случае, сырые обои, даже при хорошем нажатии будут сминаться.

Нож держат перпендикулярно плоскости стены, направляя и прижимая его к кромке шпателя. Особенно тщательной подрезки требуют углы, которые лучше подрезать по шпателю длиной не более 10 см.

Важно: во время подрезки на срезе обоев должен оставаться либо шпатель (в случае если надо заменить лезвие), либо лезвие (когда необходимо передвинуть шпатель), если убрать и то и другое – на срезе непременно появится ступенька.

Да, во время работы все лоскуты следует аккуратно сложить в одном месте, тогда можно избавить себя от дополнительной очистки подошвы обуви и пола от приклеенных к ним листов.

Делаем стык

Для того чтобы сделать красивый и ровный стык, можно потренироваться наклеить небольшие куски обоев в каком-нибудь неприметном месте. Для этого следует подобрать два куска обоев, совместить рисунок и наклеить их внахлест (ширина нахлеста около 2 см). Далее надо подождать около 5 минут и прижимаем кромку шпателя к центру нахлеста. Необходимо установить шпатель таким образом, чтобы была видна та часть нахлеста, которая будет срезана. И, наконец, пробуем резать, причем, как левой, так и правой рукой. В это время кромка лезвия должна быть слегка наклонена, а его плоскость перпендикулярна стене. Интуитивно определяем силу нажима, так, чтобы и лист прорезать, и стену не повредить, в большей степени это кается стен, основание которых – гипсокартон.

Далее, следует аккуратно состыковать отрезки и закатать их валиком, затем удаляем клей и пропитываем стык обоев водой из распылителя, а лишнюю влагу тут же следует промочить губкой. Проверяем качество стыка: невидимость и схождение кромок. Безупречный стык получается на твердых видах обоев.

Теперь, для пущей верности, можно снять куски со стены и проверить насколько сильно лезвие врезалось в стену. Для достижения безупречного результата – тренировку можно повторить вновь.

Важно: идеально состыковать мягкие виниловые обои не получится – такова реальность. Толстые виниловые обои надо обязательно стыковать – их нахлесты слишком грубые и выглядят безобразно. Нахлесты допустимы лишь в углах и только при наклейке тонких обоев на бумажной основе.

Готовимся к оклейке стен

Прежде чем приступить к оклейке стен, необходимо приготовить: ведро, валик для фасадных работ с короткой рукой (для намазывания обоев) и длинной ручкой (для намазывания стен), кисть с длинной ручкой, ножницы, магнит, ножи (обычный кухонный и бумажный канцелярский). Канцелярский нож должен быть с ручной фиксацией лезвий, следует запастись лезвиями – из расчета одна пачка на среднюю комнату. Дополнительно следует приобрести и другие валики: пластмассовый (для закатывания стыков), а также резиновый и конический.

Внимание: выпуклый рисунок обоев – нельзя закатывать резиновым или пластмассовым валиком! Далее, подготавливаем шпатели: специальный для обоев «Anza», а также простые 10 см и 30 см шпатели с обрезанными и слегка подогнутыми углами. В процессе оклейки понадобятся и другие незаменимые мелочи: распылитель, отвес, губка, карандаш, миксер, чистые тканевые тряпки без швов, пленка под расстилаемые на пол обои. Помимо инвентаря необходимо помнить о своей гигиене и безопасности, поэтому, следует подготовить: крем для рук с защитными свойствами, стремянку (о табуретках лучше забыть), пластырь (в случае, если по неосторожности будет поврежден палец, не пачкать же обои кровью). Для обоев следует приобрести: клей ПВА, как было ранее порекомендовано – турецкий, или специальный клей, предназначенный для обойных бордюров. Клей лучше брать в большой пачке, что гарантирует его однообразность, а значит и качество выполнения робот. Бордюрным клеем следует подклеивать швы и стыки, тогда как для грунтовки стен можно приобрести менее дорогой клей. Когда все готово, следует определиться как должны быть расположены узоры на стене, к примеру, цветочки. Когда все организационные вопросы решены, начинаем готовить комнату: из нее следует все вынести, а также добиться максимального освещения помещения, для этого можно предусмотреть лампу-переноску.

В летнее время года клеить обои в замкнутом пространстве душно. Поэтому выход один: клеить обои в ночное время суток. Можно запастись хорошим крепким чаем, воду лучше не пить.

Это важно: убедитесь в качестве обоев. Если производитель неизвестный, а качество сомнительно, то лучше не рисковать и проверить их на менее заметной части стены, например, там, где будут шторы. На следующий день следует убедиться в качестве наклеивания и самое главное – стыков.

Подготовленные стены надо слегка поскрести шпателем и удалить возможные крупинки. Далее следует подмести и вымыть пол и только затем расстелить пленку. Очевидно, что начало рулона не подходит для наклейки – первый виток рулона находился в термоупаковке, поэтому, как правило, его торцы изрядно примяты, а значит - испорчены.

Обои нарезаем обычным кухонным ножом, им же заглаживаем изгибы (ручкой ножа) – получается точно и ровно. После того как обои разрезаны, их следует сложить, при чем уже так, как они будут клеиться на стенку, при этом, верх листа отмечаем заранее подготовленным карандашом.

Важно: если обои с рисунком, прежде чем начать их клеить, следует проверить, насколько горизонтален потолок и соответствуют ли высоты всех стен помещения. Проверку можно выполнить при помощи отвеса и газеты.

Если неровность потолка превышает 7 см, тогда лучше клеить обои перпендикулярно потолку, пусть и с наклоном. Однако такой вариант неприемлем, если обои с четко выраженной вертикальной линией, тогда их надо клеить ровно – по отвесу.

Одним из самых важных моментов является – подбор рисунка. Даже в том случае, когда на обоях нет ярко выраженного узора, правильный подбор сделает стыки практически незаметными.

Составляем картинку

Во-первых, отрезаем первый виток рулона обоев – его можно наклеить под окном, во-вторых, рассчитываем остаток, а вернее считаем количество целых листов. Было бы не плохо, сверить указанную на рулонах длину обоев с её действительной длиной.

Да, следует знать, что не только узор обоев периодичен, также повторяются и мелкие погрешности рисунка – их всегда можно найти и с пользой применить на практике. Длина периода рулона всегда указана на его этикете, однако, если этого нет – период надо измерить самостоятельно, причем, самым тщательным образом.

Стандартная длина периода – 64 см, но некоторые производители выпускают обои с периодом в 53 см. Также, на этикетке должно быть указано смещение рисунка на новом рулоне обоев, в идеале, это смещение составляет половину периода рулона. Например, если длина периода составляет – 64 см, то резать целые листы можно либо по 256 см (всего 8 периодов) или 320 см (из расчета - 10 полупериодов). При нарезке обоев следует учитывать высоту стен.

Бывает, что для сохранения целостности рисунка необходимо смещать полупериоды, в этом случае, длина листа со стандартным периодом составляет 288 см. Во время нарезки следует сразу же укладывать листы в необходимой последовательности: смещенные и несмещенные. В случае, когда требуемая длина листа меньше целого числа периодов, её нужно отрезать вначале нового листа.

Как бы то ни было, при нарезке обоев один рулон должен остаться – возможно, в процессе работы, нам понадобится лист с узором, недостающий в том или ином месте. Когда рисунок обоев не предполагает наличия «верха-низа», тогда верх надо определить четким расположением всех элементов на заданном отрезке. Также необходимо учесть и то – как будет выглядеть стена после наклейки канта. Следует учесть и качество потолка, если он не идеален, то упорядоченный рисунок подчеркнет все неровности и выпуклости. В таком случае, верх наклеенного листа должен быть невыразительным, а его яркие элементы – находиться на максимально возможном расстоянии от потолка. После того, как листы отмеряны, подогнаны по верху, следует обрезать низ листов по их длине.

Однако прежде чем отрезать листы следует выяснить: как изменяется размер обоев при намокании и только после этого, намочить и смазать клеем весь требуемый отрезок. В этом случае, следует помнить, что небольшой отрезок флизелиновых обоев может не растянуться, а напротив – сузиться.

Важно: нельзя клеить первый лист в угол или с заворотом в него. В этом случае стык на ровной поверхности будет ломаным, а значит, он будет заметен на всей поверхности стены.

Далее, при помощи отвеса следует сделать отметку, куда будет наклеен первый лист обоев, при этом важно соблюсти абсолютную ровность будущей линии стыка. С этой целью, пока лист не приклеился достаточно плотно, следует внимательно исследовать кромку листа, исправив возможные неровности.

Клеим обои в углах:

Как было сказано в предыдущем разделе: не следует начинать клеить обои в углу, каким бы ровным он не казался. Как привило, лист обоев накладывается на длинную стену так, чтобы несколько его сантиметров переходили (заворачивались) на короткую стену. В этом случае следует учитывать угол падения дневного света. Однако и это правило не является абсолютно верным! Когда углы кривые или закругленные – обои лучше клеить внахлест, так чтобы на него попадали прямые лучи света.

Если исходить из того, что углы ровные, то следует приклеить лист к длинной стороне стены, не прижимая его загибы и только после того, как лист наклеен встык с другим, ранее наклеенным, места отгибов следует смазать клеем ПВА и приклеить.

Подрезку листа в углах можно сделать в соответствии с инструкцией: прямо по линии угла, при помощи длинного 30 см шпателя. Однако прежде чем резать, следует убедиться в том, что узор не исказится, а также следить за тем, чтобы не прорезать нижний лист.

В другом случае, если угол совсем кривой, а перегиб листа близок к кромке, следует аккуратно приложить лист, следя за его напряженностью, которая не должна превышать 7 см. Если складок не избежать, и они перпендикулярны линии угла, тогда: стараемся наклеить середину листа в угол. Если же складки параллельны – смещаем середину листа из угла и выравниваем его по всем направлениям. Благо – мокрый лист мягок и пластичен.

В случае оклейки стен твердыми виниловыми обоями, следует сделать в углах стен искусственный стык, тогда как ближайший стык должен находиться на расстоянии более 30 см от угла.

Делаем все в следующем порядке: с длинной стены заворачиваем 5-7 см винила на угол и другую стену (можно оставить и более 7 см, тогда обрезать обои будет проще). Если на угол пришлась середина листа, тогда лучше его заблаговременно обрезать до необходимой ширины.

В идеале сначала следует определить высоту листа, затем наклеить его на стену и только потом обрезать необходимую полосу по всей длине листа. Далее, следует состыковать с другим листом и лишь после этого сделать искусственный стык с заворотом.

Безусловно, проще всего сделать искусственный стык, если листы без определенного рисунка и нет необходимости в его подборе. В другом случае, искусственный стык с подбором рисунка можно сделать качественным, если заворачиваемая часть соседнего листа вправилась ровно – без складок. Тогда, искусственный стык делают целым листом.

Подсчитываем

Итак, берем смоченный обрезок листа и промеряем всю комнату. При этом пословица: «семь раз отмерь – один отрежь» – наиболее актуальна. Затем, выбираем место, с которого будет начата оклейка стен, так чтобы использовать целые листы, без неприятных неожиданностей и визуальных погрешностей. Основная идея выбора места заключается в том, что начало работы – есть её завершение, а значит – по её окончанию надо будет скрыть возможные огрехи или неточности. Как правило, для начала выбирают длинную стену от окна, однако, если клеить комнату по кругу, то противоположная стена будет клеиться к окну. Таким способом клеим тогда, когда необходимо подбирать рисунок. В этом случае, начало и конец должны быть сокрыты сверху донизу (на случай, если рисунок «сползет»), например, за шторой. В другом случае, обои без подбора можно клеить с двумя началами.

Можно не подбирать рисунок (это поможет сэкономить обои и избежать обрезов) при оклейке над дверями с использованием искусственных стыков. Как только они начинают получаться все лучше и лучше, можно не рискуя делать вертикальный стык над дверями.

Важно: во время оклейки стены над дверью необходимо постоянно проверять отвесом – ориентироваться на двери не стоит, а отклониться от заданного уровня очень просто. Предварительно, ориентировочно за полчаса, углы, стыки и все места окончания обоев, следует смазать тонким слоем ПВА, развешав его с густым клеем для обоев. С этой целью нельзя применять лишь ПВА или клей для подклейки стыков – в этом случае не удастся нанести их тонким слоем. Предварительную смазку этих мест следует делать из расчета на 3-5 листов обоев, что гарантирует идеальное приклеивание обоев, по необходимости их можно будет снять, лишь слегка смочив водой. В другом случае аккуратно снять листы не получится.

Смазываем листы

Прежде чем начать смазывать листы клеем, следует принять во внимание тот факт, что приклеивание одного листа занимает в среднем 20 минут. Исходя из этого, следует нарезать все количество листов на весь рабочий день, при этом, безусловно, следует учитывать и перерывы в работе. Нарезанные листы складываем отдельно рисунком вниз один на другой и придавливаем чем-то сверху. Можно использовать ведро с клеем с одной стороны и бутылку с водой – с другой.

Далее берем валик, окунаем его в клей и раскатываем равномерно валиком клей по тыльной поверхности листов, с особой тщательностью следует следить за краями. Клей должен быть густым – это гарантия того, что он будет нанесен в необходимом количестве. В случае, когда клея мало его хватит лишь на то, чтобы смочить бумагу, тогда как на приклеивание его будут не достаточно. Лучше, чтоб клея было больше (особенно по краям), чем меньше – излишки всегда можно подтереть.

Однако в некоторых случаях избыток клея может навредить, например, если поверхность стены не впитывает клей (чаще всего это происходит, когда обои клеятся по окрашенным масляной краской стенам, пусть и с тонким слоем шпатлевки), а поверхность обоев – бумажная. В этом случае избыток клея проявляется на поверхности листов желтыми пятнами. Иногда, хоть и достаточно редко, попадаются обои с нанесенным клеем. В этом случае поверхность листов следует пропитать чистой водой при помощи того же валика. Когда первый лист намазан, его следует снять, поднять и завернуть к середине, выровняв края листа. Сгиб ни в коем случае нельзя приминать или приглаживать! Делаем то же самое уже со сложенным вдвое листом и оставляем его пропитываться.

Как правило, время пропитки составляет около десяти минут, однако, в зависимости от качества обоев, оно может быть разным. В любом случае, это должно быть указано на этикетке.

Далее приклеиваем лист – он должен висеть абсолютно свободно, без натяжек и перегибов. Лист следует держать за середину, так, чтобы кромки не вытянулись. Затем, при помощи обойного шпателя, аккуратно прижимаем лист к стене по направлению - от центра к краям. После этого следует проверить: насколько ровно наклеена кромка. Пока обои отмокшие и слегка потянуты – они пластичны, это может пригодиться тогда, когда приходится выходить из одной вертикальной линии к другой, особенно, если обои с ярко выраженным вертикальным рисунком, например, в полоску.

Важно: всегда следует намазывать что-то одно – либо обои, либо стену. Правда, предварительная грунтовка стен и подготовка углов, стыков и мест у плинтусов, во внимание не берется – это обязательная процедура!

Например, следует пропитывать бумажные обои, т.к. под влиянием клея они изменяют размеры, тогда как при наклейке флизелиновых, лучше мазать стену – этот вид обоев не терпит намокания.

Многие считают, и это написано даже на некоторых этикетках, что при оклейке следует пропитывать клеем и стену, и обои. Безусловно, когда стена способно хорошо впитывать влагу, то можно намазать и то и другое. Однако следует понимать, что такое стремление к прочности – неоправданно, а оклеенная стена вместо суток, будет сохнуть в три раза дольше.

И даже в этом случае, когда Вы считаете правильным мазать и то и другое, стену надо подготовить – высушить и прогрунтовать. При оклейке стен следует держать под рукой: обойный шпатель, который можно положить на стремянку, магнит, бочковой валик для стыков. Чистую тканевую салфетку можно поместить на плечо, а нож для подрезки – в карман. Рядом должна находиться банка с клеем и кистью – они могут понадобиться в процессе оклейки стен, а также мерный отрезок, отвес и карандаш.

Продумайте, как всё необходимое иметь на расстоянии вытянутой руки. Одни – делают магнитные приспособления и все прихватывают к поясу, другие – просто хорошо распределяют свое рабочее место. В этом случае – каждый определяется сам.

Рабочий цикл:

1. Смазываем лист клеем, складываем его так, как было описано выше. Затем откладываем его в сторону, на заранее подготовленную поверхность. Четко определяем верх и низ листа и складываем их именно таким образом. Ждём, пока лист пропитается, затем клеем. Перед началом оклейки стены, можно намазать еще один лист из стопки, чтоб он пропитывался, пока вы будете клеить первый. По такой же схеме намазываем и остальные листы из стопки.

2. С намокшим и пропитанным листом аккуратно поднимаемся на стремянку. Осторожно разворачиваем верхнюю часть листа и легонько опускаем вниз нижнюю часть, подставляем колени, иначе отяжелевшая, размокшая бумага может порваться.

3. Выравниваем верхний край по линии отвеса и прижимаем лист к стене. Начинать следует с того края, к которому будет стыковать следующий лист.

4. Обойным шпателем по направлению сверху вниз, равномерно, без особых усилий прижимаем обои к стене. Как было сказано выше – начинать следует от центра листа. Капли клея, которые могли появиться на шпателе при нажатии на кромку листа, тут же обтираем чистой тряпкой (она на плече). Да, помимо этого, шпателем можно и слегка смещать обои, например, если прижимать лист справа, то он слегка сместится в эту сторону. Это следует принимать во внимание при выравнивании стыка. Когда верхняя часть листа прижата, прижимает вторую – нижнюю половину, по тому же принципу, что и верхнюю. При использовании флизелиновых обоев, клеим их по аналогии с бумажными, только кромку листа следует дополнительно сбрызгивать водой.

5. После приклейки всего листа, поднимаемся наверх, вправляем обои и обрезаем, как было описано выше, - по шпателю. Если верх обоев не примыкает к потолочному плинтусу, а заканчивается перед ним, тогда лист аккуратно подрезаем и закатываем кромку. Закатывание кромки особенно важно, если оклеиваемая стена была ранее покрыта краской. Тут же, оставшийся клей смываем губкой (смываем, а не размазываем).

6. Закатываем стык, начиная как всегда с верхней части (выступивший клей убираем тряпкой).

Важно: если возникла необходимость сдвинуть кромку листа, то двигать бумагу оптимально, начиная с центра листа, правда, если тянуть не более 5 см бумаги, то она, хоть и потянувшись, все равно вернется на прежнее место.

Важно: для закатывания стыка, следует экспериментально подобрать подходящий срок. Если закатывать сразу же – можно выдавить весь клей, а если через полчаса – клей высохнет и будет поздно что-либо делать. В этом случае красивый и ровный стык очень важен. Листы надо состыковать так, чтобы не допустить ни малейшего нахлеста или щели. Не следует обращать внимание на разный цвет листов на стене – это легко объяснимо плотностью бумаги и степенью ее пропитки. Как только лист наклеен, следует тут же переставить стремянку далее – на место наклейки следующего листа. Продуманность действий – это гарантия качественной работы и минимальной усталости в ходе её выполнения.

7. Далее закатываем нижнюю часть стыка и подрезаем лист под плинтус. Остатки клея также убираем (правда, для этого лучше воспользоваться другой тряпкой).

8. Сбрызгиваем поверхность из распылителя и подбираем остатки клея.

9. Когда первый лист полностью приклеен, намазываем третий, тогда как клеить будем второй. Как правило, время приклеивания одного листа соответствует времени, которое необходимо для пропитки следующего (в этом случае увеличение времени пропитки не так страшно, как его нехватка).

Важно: всегда промазывать места стыков на стене и у плинтусов на 3-4 листа (но не более) вперед.

Важно: регулярно осматриваем стыки. Пока они влажные – они поддаются деформации. Осмотр лучше проводить при косых лучах света, можно воспользоваться переноской. В случае обнаружения воздушных пузырей – прокалываем их и прикатываем валиком.

Рекомендации к процессу

1. Предупредить возникновение пузырей можно, проводя одной половиной шпателя по только что наклеенному листу, а второй - по уже приглаженному. Таким способом пузыри можно будет согнать. Появляющихся из основания пузырей пугаться не стоит.

2. Обои легче клеить при косом освещении, особенно в случае расположения кромок обоев в разных плоскостях. Однако только прямые солнечные лучи хорошо покажут качество стыка. Существующие маленькие нахлёсты следует растянуть рукой, а затем сразу же прокатить валиком. Старайтесь сделать пузыри, образовавшиеся под листом, как можно тоньше. Но и в коем случае не стоит при этом прибегать к помощи пальцев, работать надо только валиком и шпателем.

3. На стыках обоев, их кромке примыкания, а также в углах клея должно быть достаточно. Если его мало, валиком или кромкой шпателя переместите с тех участков стены, где клей в избытке.

4. Не состыкованную кромку изначально необходимо прижимать только тряпкой.

5. Не следует оставлять наклейку обоев на завтра, остановившись посередине стены, так как стык будет некачественным.

6. Если объём работы на день оканчивается приклеиванием обои в угол с загибом, то завороченная часть не приклеивается и не прикатывается валиком. Примерно два сантиметра ее нужно оставить для последующего нахлёста. На следующий день этот участок необходимо размочить из распылителя и работать, как будто с только что наклеенным участком. Если эту часть обои приклеить сразу, то потом, после просекания стыка, очень сложно будет оторвать обрезки.

7. В период отопительного сезона клеить обои не рекомендуется. Если всё же ремонт не терпит отлагательств, на период оклейки стен обоями батареи желательно отключить. В случае сильных холодов, когда их выключение невозможно, радиаторы нужно закутать. Так удастся избежать возникновения сырости в виде конденсата в холодных углах комнаты.

8. Клея обои за батареями, ни в коем случае не забывайте подмазывать их кромки клеем ПВА. Кроме этого, обязательно сбрызгивайте приклеенный лист водой, если батарея горячая. Для начала разрежьте лист обоев в тех местах, где расположены крючки, держащие батарею. Поскольку подрезать всё нужно на месте, не стоит эти прорезы делать до конца. Далее примерьте прорезы, используя отмокший обойный лист. Для этого приклейте его к куску сухого листа и втащите, поправляя разрезы по ходу движения.

9. При оклейке стены вокруг окон с пластиковыми откосами, необходимо постараться заправить 2-3 мм обоев под выступающий уголок. Осторожно чуть-чуть отогните одним шпателем уголок и заправьте краешек обоев другим шпателем. Сильно отгибать нельзя, так как пластик может дать трещину. 10. Если дверные откосы не красятся, то лучше их заделывать с уголком. Также, по желанию заказчика, дверные откосы можно заклеить обоями. Для начала сделайте загиб от стены не меньше, чем в пять приемов. Предварительно промажьте примыкание к двери и углы дверных откосов смесью, состоящей из обойного клея и ПВА. Далее заклейте вертикальные откосы от стены, затем - верхний откос с загибом сверху от стены. Стыки, искусственно образовавшиеся над дверью, выполняйте по линиям вертикальных откосов. После этого проведите подрезку обоев по примыканиям. Запомните, что подрезку к двери можно начинать только после закатывания всех стыков. В случае, когда заказчик планирует клеить на откосы пластиковый уголок, заворачивать внешний угол обои не нужно. Просто прямо вдоль него сделайте прорезку в месте, предназначенного для пластикового уголка. Оклейка в данной ситуации проще, так как заворачивать обои даже на ровных углах - очень трудоёмкий процесс. И ещё раз вспомните, что мягкие пузыри можно согнать шпателем или пластиком и ни в коем случае нельзя – пальцами. Ведь когда всё высохнет, оставшиеся отпечатки пальцев испортят весь вид. Микро нахлест в уголках откосов надо дополнительно смазать клеем. На этот совет следует обратить особое внимание, если при оклейке виниловыми обоями.

11. Для оклейки стен, покрытых эмалевой или масляной краской, лучше всего подойдёт смесь обойного клея и ПВА, приготовленная из расчёта от 2:1 до 4:1. Места стыков и примыканий необходимо предварительно промазать смесью, сделанной из клея ПВА и обойного в соотношении 2:1. Причём, клей ПВА лучше использовать импортный. Намазывать обои стоит умеренно, но пропитываться они должны дольше. Подобная смесь настолько идеально приклеивает, что новые обои придётся клеить поверх этих. Смесь для оклейки иногда разводят, разбавляя ПВА водой в пропорции 1:1. То есть, обойный клей можно не добавлять. Но в этом случае обойный лист нужно клеить сразу, не складывая и не оставляя его на пропитку.

12. Состав клея, используемого для поверхностей, покрытых водоэмульсионной краской, применяется такой же, как и для обычных стен. Достаточно только хорошо промазывать места стыков разведённым клеящим составом ПВА.

Важно запомнить, что тщательность оклейки стен, покрашенных эмалью или водной эмульсией, зависит от их способности впитывать клей.

13. Процесс оклейки обоями потолка одним человеком можно существенно упростить и облегчить. Просто необходимо натянуть под потолком провод ПВХ, используя его в дальнейшем в качестве поддержки. Далее, сделав на потолке метку при помощи натянутой нитки, следует аккуратно приклеить ее скотчем. Первую полосу нужно наклеивать с особым вниманием, чтобы добиться предельно прямой кромки.

Процесс оклейки потолка будет протекать скорее и легче, если вместо стремянки использовать прочную доску и небольшие козлы. Ведь передвигать их быстро и удобно. При коротких пролетах подойдёт и стремянка. Однако придется часто прыгать вверх-вниз, с целью перенести стремянку. Кроме того, если нужно клеить широкие обои, дотянуться до всех углов со стремянки не получится. В результате даже один не прижатый участок потянет вниз весь обойный лист.

Смешанная оклейка обоями

Смешанная оклейка подразумевает комбинацию двух разных расцветок или типов обоев. Искусственный стык нужно делать сразу же, наклеивая один нижний и один верхний лист. Разные по толщине обои часто клеят внахлест, накрывая более толстыми рифлеными обоями более тонкие и гладкие. Важно учесть, что стык обоев определяется по расстоянию от пола, а не по уровню. Иначе линии мебели не будут параллельны стыку или совпадать с ним. На этот счёт лучше заранее посоветоваться с заказчиком.

В случае, когда намечается потолочный кант (бордюр), попробуйте сделать искусственный стык и с ним. С этой целью сначала приклейте кант, а затем с маленьким нахлестом на него - обои. Потом бордюр чуть-чуть аккуратно отогните и заправьте под него обои. Кант прижмите на обои и сделайте подрезку. Отогните, уберите обрезок и прикатывайте стык. Канты клеятся на стены, шпаклеванные простым обойным клеем.

Только на виниловые обои кант необходимо приклеивать специальным бордюрным клеем или турецким ПВА.

Для более лёгкой работы желательно размачивать кант в воде около одной минуты. Наклеивать без размачивания можно, только предварительно пропитав его толстым слоем клея, а это неудобно. Дабы избежать расползания, складывать кант следует тоже не более чем на минуту.

При применении смеси ПВА и обойного клея кант можно не размачивать. Канты из обыкновенных обоев надо клеить густым клеем ПВА, чтобы они не расползлись по ширине. Канты приклеиваются, разглаживаются, их кромки прикатываются. В процессе работы следует сразу же убирать лишний клей, смывая его губкой. Далее создаются искусственные стыки. Тяжелее всего с кантами приходится в углах: вынужденные надрезы часто деформируют рисунок.

Очень красивые стыки в углах получаются при ярко выраженном рисунке кантов, а также при условии, что их стык идёт под 45-градусным углом. Придётся повозиться, но результат того стоит.

Арки, кромки стен

Примыкающие к аркам кромки стен обязательно промазывайте смесью обойного клея и ПВА. Далее отмерьте и отрежьте лист так, чтобы он нависал над кромкой хотя бы на 1 см. Затем прокатывайте валиком приклеенную поверхность, а свисающую часть обойного листа нарежьте наподобие бахромы (через 2-3 см). Если этого не сделать, высыхающая кромка потянет за собой весь лист. После этого прокатывайте кромку еще раз. Дабы предотвратить расползание подклейте кусочки газеты под свисающими стыками. Учтите, отдыхать лучше в другом помещении с открытым окном или форточкой.

Срезаем кромки

Срезать все кромки над откосами можно только после их полного высыхания, используя в этих целях новое лезвие. Лезвие ножа должно быть направлено от себя. На правом откосе окна или двери срезайте кромку сверху вниз, на левом – снизу вверх, а на вернем – соответственно слева направо. Желательно предварительно потренироваться, чтобы правильно определить угол наклона лезвия. Это поможет избежать повреждения покрашенной поверхности. Режьте не спеша, следите за линией со стороны окна. В продольном направлении лезвие двигать почти не нужно.

Запомните, что после оклейки комнаты обоями важно не допустить смены температуры первые два-три дня. Поэтому напишите себе же предупреждение и приклейте его на оконные руки.

И напоследок - практический совет: новости и громкая музыка из орущего радио в работе далеко не помощники. Они притупляют изобретательность, фантазию и мешают возникновению гениальных идей. Поэтому будьте оригинальны, забудьте про радио!

По материалам сайта: http://www.atolremont.ru