Как сделать фундамент.

Строительство фундамента дома.

Фундамент под строительство, стены дома, кладка.

Возведение дома начинается с проекта. К проекту надо отнестись серьезно. Если проект не будете заказывать, начертите сами дом. Ведь все переделки займут дополнительные затраты. Когда проект готов. Начинаем делать разметку на участке под постройку фундамента дома. Фундамент одна из самых важных частей дома и его стоимость составляет 25-30 процентов от стоимости. Если фундамент будет слабый, стены треснут. Роль фундамента держать всю нагрузку от дома. Дом давит на фундамент, фундамент на грунт. Фундамент надо строить так, чтоб он не при каких условиях не смещался. Нижняя часть фундамента называется подошва. Если в коттедже есть подвал, то фундамент служит его стенами. Если есть возможность желательно залить пол подвала бетоном с арматурой. Это придает дополнительную жесткость и гидроизоляцию. Бетон или блоки которые будут с наружи надо покрасить битумом или другим гидроизоляционным материалом. А потом засыпать грунтом. Также рекомендую вдоль всего фундамента насыпать глину на высоту фундамента, находящегося в земле. И тромбонуть глину.

При постройке фундаментов под жилище ( особенно на песчаных и пучинистых породах грунта), надо понять конкретно что вы делаете. Что от фундамента зависит прочность вашей постройки. Цена строительства большая, но если сделать фундамент слабый или выше точки промерзания грунта. Дополнительные работы для исправления ошибок, позже будут стоить гораздо больше. Делайте фундамент с запасом прочности. Ведь может так случиться, что на одноэтажном доме, через несколько лет решите пристроить еще один этаж а то и два. Главная цель фундаментов, держать всю нагрузку строения, и передавать ее на грунт. Фундамент не должен гулять с грунтом и рассыпаться от нагрузки. Из за чего может гулять фундамент. Из за того. что он лежит на грунте который гуляет от температурных разниц. А грунт который находиться ниже точки промерзания не гуляет.

Фундаменты и грунты основания.

для

Строительство фундамента под дом.

О чем надо помнить при  постройке фундаментов: о почве перед постройкой надо знать все. Почва должна быть прочная и не сжиматься, Но этими свойствами обладает не каждый грунт. Не должно быть грунтовых вод. Грунтовые воды сильно ухудшают прочность фундамента под дом.


Опора, фундамент могут быть двух видов. Первый вид это естественная опора. Это порода находящиеся под фундаментам, грунт должен иметь несущею способность и прочность. Он должен выдерживать нагрузку на сжатие и иметь достаточную устойчивость.

Искусственный грунт, насыпной, он не обладает прочностью. Его надо тромбануть( или дать полежать один год). Уменьшить влагу в нем. Надо уменьшить плывучесть грунта.

Фундамент надо конструировать с учетом породы, на которой будет стоять основание дома.

Зимой любая земля промерзает, и начинает пучинится ( глинистые, песчаные),  в зависимости от места нахождения эта точка промерзания разная в разных районах. Но ее надо учитывать по максимуму, ведь зимы бывают разные.

Дом давит на грунт, грунт оседает или подымается от мороза и стена трескается.

Дом давит на грунт и основание фундамента дома, грунт подымается от мороза и от нагрузки и стена трескается.

Пучтнистые грунты из за нагрузки на них веса дома оседают, дом играет и трескаются стены. Чтоб от мороза фундамент не играл его основание строить надо ниже точки промерзания грунта. Так же при строительстве надо укрепить грунт на который ложиться основание фундамента дома. Это можно сделать добавив в грунт слабый раствор бетона, или битум. Обязательно надо при строительстве фундаментов отвести поверхностные воды от котлована. И как можно быстрей после постройки фундамента засыпать пазухи грунтом. Не забывайте промазать фундамент снаружи под строение битумом или другим гидро изоляционным материалом.

При постройке основания дома надо не забывать, что грунт из за морозного вздутия давит по касаткльной на стенки фундамента. Давление происходит снизу в верх и равно 5-11 тон на метр квадратный. Если здание легкое давление грунта превосходит давление с верху на основание фундамента, и происходит разрушение стен.

Чтобы убрать или уменьшить нагрузку из за морозного пучения можно сделать следующие:

сделать наклонные стенки, сделать обмазку стены, чтоб она не смерзалась с грунтом. Можно проармировать фундамент, вертикально поставив арматуру, чтоб связать верхний и нижний слой. Можно утеплить отмомтку, чтоб не довать промерзать грунту глубако. Так же можно отвести воду от фундамента дома.

На первом рисунке видны силы которые давят на фундамент, основание в подвижном грунте

Рисунок 1

Сила, действующая на фундаменты в пучинистом и подвижном грунте:

Б—пучение промерзающего слоя грунта

В, Г — сила, действующие по касательной на боковые стороны фундамента

Подготовительная работа перед строительством фундамента.

Перед тем, как начинаете строить фундамент дома надо в первую очередь очистит строительную площадку. Надо убрать растительный слой, на месте будущего фундамента. Сделать планировку площадки. Выровнить ее, убрать бугры и засыпать ямы. Разметит план фундамента.

Обычно верхний слой грунта растительный (травы, коренья), он не пойдет под фундамент. Его толщина может быть различная от 10 до 100 см. Его убираем. Можно переместить на будущий огород.

Далее идет слой песка, вам повезет если песок в перемешку с щебнем или мелкими камнями. Иногда грунт попадается скальный, крупные камни с глиной ( это хороший грунт).

Если грунт пучинистый его надо укрепить, раствором или битумом.

План строительства дома.

Разбивка плана строительства дома на участке заключается в том, что с чертежей переносят на земельный участок и закрепляют оси и основные размеры фундамента. Перед разбивкой дома устанавливают обноску, то есть столбы, закрепляемые в грунте на расстоянии 1 -2 м от здания. К столбам со стороны будущих стен дома и параллельно им прибивают по уровню деревянные доски или рейки, на которых размечают размеры отдельных деталей котлована (траншей и ям), а затем фундамента и стен. Точность разбивки осевых линий обеспечивается точным измерением расстояний рулеткой, а взаимное расположение осей (углы) — треугольником. Складывать завозимые материалы нужно так, чтобы их не перекладывать при строительстве дома и обеспечить удобную подачу к рабочему месту. Камень, песок, кирпич, асбестоцементные листы складируют на открытых площадках. Пиломатериалы, столярные изделия, утеплитель, цемент, известь, листовые материалы хранят под навесом (рис. 2). Котлованы и траншеи глубиной до 1 м роют с вертикальными стенками и без установки креплений, а глубиной более 1м с откосами или для предупреждения осыпания грунта делают крепления из досок (горбылей) и распорок. Ширину (заложение) откосов в песчаных грунтах делают равной глубине котлована, а в глинистых — половине глубины (рис. 3).

Определение глубины заложения фундаментов дома.

Глубину заложения фундаментов принимают в зависимости от глубины промерзания грунтов, наличия и уровня грунтовых вод, структуры грунта, расчетных нагрузок и т.п. Глубина заложения фундамента принимается преимущественно ниже глубины промерзания (кроме грунтов, не подверженных пучению при замерзании, и некоторых других), но не менее 500 мм.

Рис. 3. Подготовительные работы к возведению фунда-

ментов: I — способы разбивки плана здания и приспособления для разбивки: а — сплошная обноска; б — обноска из отдельных скамеечек; 1 — растительный слой; 2 — разбивочная ось; 3 — доска толщиной 2,5 см; 4 — столбики толщиной 13-14 см, через 2-3 см;

5 —отвес;

6 — шнур.

При определении глубины заложения фундаментов малоэтажных домов можно руководствоваться данными, приведенными в таблице 1, а глубину промерзания определять по схематической карте в зависимости от климатической зоны, где ведется строительство дома.

Географические показатели глубины промерзания грунта.

Рис. 3 (продолжение).

Подготовительные работы к возведению фундаментов.

ружных стен регулярно отапливаемых зданий уменьшают по сравнению с нормативной на 30% при полах на грунте, на 20% при полах на лагах по кирпичным столбикам и на 10% — при полах на балках. В северных и восточных областях Украины Луганской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, глубина промерзания грунта не превышает 100 см, в южных, (Николаевской, Одесской, Херсонской) — 60 см, в остальных—80 см.

 М атериалы для фундамента.

Материал для фундаментов: тяжелый бетон марки 50 и выше и железобетон (монолитный или сборный, изделия из них); металл, асбестоцементные трубы (для свайных фундаментов);

— материалы, обожженный красный кирпич (прочной марки 100 и более);

— антисептированная древесина (для деревянных зданий);

— редкий для средней полосы естественный камень из тяжелых природных пород марки 200 и выше.

Характеристика материалов и растворов для возведения фундаментов, цоколей, забирок и стен подвалов приведена в табл. 2.

Выбор материала для мелкозаглубленного ленточного фундамента зависит от пучения грунта:  при чрезмерном — пригоден лишь монолитный железобетон;

при сильном — монолитный железобетон или железобетонные блоки, жестко соединенные между собой;

Таблица 2. Минимальные марки камней и характеристика растворов.

при среднем — монолитный бетон или бетонные блоки, уложенные в перевязке на растворе; — при слабом — монолитный бетон или бетонные (керамзитобетонные) блоки, уложенные свободно, без соединения друг с другом, а также бутобетон, цементогрунт или бут. При среднем, сильном и чрезмерном пучении ленточный фундамент должен представлять собой единую раму, образованную жесткой системой пересекающихся лент. А если жесткость стен здания окажется недостаточной, надо предусмотреть и железобетонные пояса в уровне перекрытий.

 Т ипы фундаментов.

Фундамент — это столб (или стенка) для принятия нагрузки и подошва. Ширина фундамента обычно принимается несколько больше толщины за счет устраиваемых с каждой стороны уступов — обрезов (50-60 см каждый). Между фундаментом и стеной укладывают гидроизоляцию. Снаружи здания по периметру стен устанавливают отмостку с уклоном 1-10' для отвода внешних атмосферных осадков. Подбор фундамента в зависимости от взаимодействия с грунтом. В зависимости от взаимодействия с грунтом (основанием) фундаменты бывают неподвижными (стационарными) и подвижными (плавающими). В малоэтажном домостроении почти всегда применяют стационарные фундаменты, опирающиеся на неподвижное основание. Плавающие фундаменты устраивают только на пучинистых грунтах, способных изменять свой объем во влажном состоянии в процессе замораживания и оттаивания. При этом их конструктивное решение (чаще всего в виде сплошной или решетчатой железобетонной монолитной плиты) принимают с учетом периодических вертикальных перемещений. Такие же решения бывают оправданными для небольших по объему и простых

в плане сооружений, в том числе жилых домов, строящихся на тяжелых пучинистых или просадочных грунтах с большой глубиной их сезонного промерзания. Стационарные фундаменты бывают в основном двух типов: ленточные и столбчатые.

Первые применяют для домов со стенами, сложенными из тяжелых материалов (кирпич, шлакобетон, керамзитобетон), вторые — для домов с рублеными, брусчатыми, каркасными и щитовыми стенами, а также для открытых и закрытых хозяйственных и летних помещений. Различают фундаменты песчаные, бутовые, бутобетонные, бетонные, кирпичные. Песчаные фундаменты из крупнозернистого песка изготовляют, укладывая песок слоями по 15-20 см; каждый слой поливают водой. Верх песчаного фундамента (не доходя 25-30 см. до планировочной отметки) выкладывают из щебня, гравия или кирпичного боя на растворе с послойным трамбованием. Песчаные фундаменты устраивают для небольших одноэтажных зданий на непучинистых грунтах с низким уровнем грунтовых вод (ниже 0,5-1 м расчетного уровня заложения фундамента) и хорошим поверхностным водоотводом. Бутовые фундаменты выполняют из крупного булыжника, рваного, постелистого и плитнякового камня (известняк объемной массой не менее 1800 кг/м3, песчаник, гранит, диорит, базальт, ракушечник объемной массой не менее 1500 кг/м'). Камни укладывают на растворе вручную рядами без опалубки. Бутовые фундаменты годятся для любых типов 1 -2 этажных зданий, практически на любых основаниях. Следует отметить, что при кладке из плитняка толщина фундамента может быть уменьшена до 30 см (рис. 4). Бутобетонные фундаменты из мелкого булыжника, щебня, гравия, боя, хорошо обожженного глиняного кирпича устраиваются, как правило, в опалубке. Заполнитель утапливают в раствор послойно с трамбованием. При мелком заложении (до 1 м. от поверхности) вертикальных стенок траншей или котлованов возможна укладка бутобетонных фундаментов без опалубки. Такие фундаменты применяют для всех типов 1 -2-этажных жилых домов практически на любых основаниях (рис. 5,6). Бетонные монолитные фундаменты со щебеночным или гравийным заполнителем. Фундаменты типа из бетона пригодны для

всех видов зданий, на любых основаниях. Они экономичны, надежны, особенно при армировании металлом. При устройстве ленточных (рис. 7), столбчатых и плитных фундаментов бетон укладывают в опалубке послойно с трамбованием. При этом должны быть тщательно выполнены подготовительные работы (разбивка осей, рытье траншей, устройство опалубки, установка арматуры). Кирпичные фундаменты из хорошо обожженного глиняного кирпича требуют защиты от агрессивных сред. По капитальности, и долговечности уступают бутобетонным и бетонным фундаментам. Сооружаются при отсутствии более долговечных материалов. Высокое стояние грунтовых вод и большая глубина заложения исключают использование кирпичных фундаментов.

рис 7, тип фундамента: ленточные фундаменты.

Классификация фундаментов.

По классификации фундаменты делятся на столбчатые, ленточные и свайные (рис. 8). классификация столбчатые фундаменты выполняют из штучных материалов: камня, кирпича, бетона, деревянных и железобетонных столбов, металлических и асбестоцементных труб. По расходам материалов и трудовым затратам столбчатые фундамент, Рис. 8. Основные типы фундаментов: а — песчаный; б — кирпичный; в — бутовый; г — бетонный; д —блочный; е — железобетонный; 1 — крупнозернистый песок; 2 —щебень или гравий; 3 — отмостка; 4 — песчаная подушка; 5 — кирпич; 6 — бутовый камень; 7 — бетон; 8 — бетонные блоки; 9 — грунт; 10 — железобетонные фундаменты в 1,5-2 раза дешевле ленточных. Особенно эффективно их применять в пучинистых грунтах при их глубоком промерзании.

Ленточные фундаменты обычно применяют для зданий с тяжелыми стенами и перекрытиями, а также при наличии подвала или теплого подполья. Их устраивают при мелком заложении на сухих непучинистых грунтах. В этом случае они становятся как бы заглубленным цоколем, а по расходу материалов и трудозатратам приближаются к столбчатым фундаментам. Конструкция мелко заглубленных бетонных ленточных фундаментов с фундаментными блоками, совмещающими функции цоколя, с подушкой шириной на 40-50 см больше ширины фундамента снижает расход бетона на 50% и трудоемкость возведения — на 40%.

Плитные фундаменты являются разновидностью мелкозаглубленных ленточных, однако в отличие от них имеют жесткое пространственное формирование по всей несущей плоскости. Конструкция плитных (плавающих) фундаментов сплошная или решетчатая железобетонная плита. Рекомендуется для применения на пучинистых, подвижных и просадочных грунтах.

Свайные фундаменты применяют для передачи нагрузок в слабых и сильно сжимаемых грунтах (плывуны и т.д.), в районах вечной мерзлоты, а также при больших нагрузках на основание. Они состоят из сбаи и ростверка (плита, в которую заделаны концы свай). Сваи могут опираться на твердый фунт (сваи-стойки) или быть висячими, т.е. передавать нагрузку на грунт за счет трения по боковым поверхностям сваи. Конструкции столбчатых и ленточных фундаментов выполняют из различных строительных материалов в неподвижных и пучинистых грунтах.

Конструкции фундамента.

и советы по его подбору.

Фундамент под домом может быть конструкции сплошной (ленточный) или из отдельно стоящих столбов (столбчатый). Для легких щитовых и каркасных домов можно использовать дешевый столбчатый фундамент или чуть более дорогой столбчатый с горизонтальной балкой, а также мелкозаглубленный ленточный, блочный или монолитный. Для деревянных срубов и домов из ячеисто-бетонных блоков подойдет мелкозаглубленный блочный фундамент, а при пучинистых грунтах — только ленточный монолитный. последний выдерживает дополнительную облицовку поверхностей кирпичом или стены из вспененного бетона, керамзитобетона, кирпича. От качества выполнения фундамента зависят прочность и долговечность дома. Ремонт или замена фундаментов связаны с большими техническими трудностями и материальными затратами. Стоимость фундамента составляет около 25%  общей стоимости всего дома. Поэтому необходим обдуманный выбор конструкции и материалов для фундамента.

По  конструктивной схеме фундаменты подразделяют на:  ленточные — под стены или ряд отдельных опор;

столбчатые — под легкие стены при глубине залегания подходящего грунта основания ниже 2 м;

свайные — особенно актуальны при необходимости передать на слабый грунт значительные нагрузки, при высоком уровне стояния грунтовых вод; в последнее время распространены в строительстве малоэтажных зданий (конечно, когда есть сваи и несложное оборудование для производства работ);

сплошные — под всей площадью здания (применяются при слабых неоднородных грунтах основания для создания водонепроницаемой защиты подвалов, во влажных грунтах с высоким уровнем стояния грунтовых вод). Фундамент без подвала характеристика всех типов и рекомендации по подбору).

Столбчатый фундамент дома.

Фундамент свайный.

Устройство деревянных фундаментных столбов-«стульев» допустимо лишь при отсутствии камня или кирпича. Для «стульев» используют бревна из здоровой древесины хвойных пород или дуба. Деревянные «стулья» заглубляют в грунт на 0,7 м — под наружные и не менее 0,5 м — под внутренние стены. При устройстве фундаментов следует учитывать, что их работа, т.е. способность нести нагрузку без деформации, может быть эффективной только при соблюдении технических условий, на которые они были рассчитаны. Например, фундаменты, оставленные на зимнее время без нагрузки (без стен и перекрытий), могут деформироваться. Непредвиденная деформация происходит в том случае, когда уже построенный дом в зимнее время не эксплуатировался, а глубина заложения фундамента была рассчитана с учетом теплового режима эксплуатируемого дома. Всегда следует стремиться к тому, чтобы строительство дома и ввод его в эксплуатацию осуществлялись за один строительный сезон.

Стены подвала.

Если в конструкции дома предусмотрен подвал, то стены подвала, как правило, совмещают с ленточными фундаментами несущих стен. При столбчатых фундаментах возможно устройство круглого в плане подвала. Он наиболее экономичен по расходу материалов (давление бокового грунта гасится круглой формой, и стены могут быть тонкими). Такая форма особенно предпочтительна при высоком уровне грунтовых вод, глубоком подвале или малом расстоянии между стеной подвала и внутренней плоскостью фундамента. Однако следует отметить, что вертикальные стены такого подвала без достаточной нагрузки в пучинистых грунтах могут иметь сезонные вертикальные перемещения. Для предотвращения пучения стены лучше выполнять наклонными. Важно, чтобы стена подвала располагалась на безопасном расстоянии от внутренней вертикальной плоскости мелкозаглубленного фундамента. Это исключит влияние оседающего под фундаментом грунта на стенки подвала. Расстояние выбирают в зависимости от величины отметки подвала и подошвы фундамента, среднего давления под подошвой и характеристик грунта. Если расстояние из конструктивных соображений надо уменьшить или же фундамент вообще требуется поставить на стену подвала, последнюю необходимо предварительно рассчитать на прочность, поскольку на нее будут действовать боковое давление от расширения мерзлого грунта и гидростатическое давление грунтовых вод. Совмещенные стена подвала и фундамент должны быть жестко связаны между собой. При отсутствии в момент строительства средств на оборудование подвального этажа можно ограничиться ленточным фундаментом на глубину промерзания грунта. Позже вы в любое время достроите его до фундамента с плитой без ущерба для стен уже обжитого дома. Толщина стен подвала зависит от материала, глубины подвала и длины стены. В таблице 3 приведены ориентировочные данные для прямоугольных в плане подвалов.

Устройство подвала в условиях высокого стояния грунтовых вод (выше уровня пола подвала) не рекомендуется, поскольку защита от проникания грунтовых вод требует сложной гидроизоляции. При глубоком заложении фундаментов, а также при рытье котлована для подвала желательно использовать землеройную технику: автобур — для бурения скважин под столбчатые фундаменты, экскаватор — для рытья котлованов и траншей под ленточные фундаменты и подвалы.

Возведение цоколя.

Цоколь.

Цоколь возводиться выполняется в виде стены, ограждающей снаружи подпольное пространство, и является продолжением фундамента от уровня земли до уровня пола первого этажа. Наружная часть цоколя должна быть прочной и устойчивой против действия атмосферных и грунтовых вод. Цоколь может быть выполнен западающим, выступающим (в домах с тонкими наружными стенами) или находиться в одной плоскости с наружной стеной (рис. 9). Наиболее традиционной является выступающая форма цоколя.

При столбчатых фундаментах под деревянные здания нижняя обвязка служит перемычкой, цоколь возводиться в виде забирки между столбами. Она предназначена для утепления подпольного пространства и предохранения его от попадания влаги, пыли и т.п. При каменных или кирпичных столбах забирку делают из тех же материалов, из которых выкладывают столбы. Ширина бутовой забирки — не менее 40 см, кирпичной —в 1 или 1/2 кирпича. Ее заглубляют в грунт на 30-50 см. В глинистых грунтах под забиркой устраивают песчаную подушку толщиной 15-20 см. Как цоколь, так и забирку желательно оштукатурить цементным раствором. При облегченной кладке каменных стен цоколь выкладывают сплошными рядами, применяя для наружной стороны его отборный кирпич. Цоколь грунтоцементных и саманных стен облицовывают кирпичом или бетонными камнями. При деревянных стенах делают деревянную забирку. Для предохранения стен дома от грунтовой сырости при устройстве каменных или кирпичных фундаментов необходимо прокладывать изоляционный слой на высоте 15 см от уровня земли по выровненной раствором поверхности из двух слоев толя или в виде слоя цементного раствора (стяжки: 1 часть цемента, 2 части песка) толщиной 2 см. При отсутствии этих материалов можно использовать изоляционный слой из бересты, укладываемой внахлестку по разогретой смоле. Наиболее традиционная формы цоколя — выступающая. Она необходима, если стены дома сооружают из легких каменных материалов, например, ракушечника. Выступающий цоколь позволяет выправить положение стен при наличии ошибок в устройстве фундаментов. Вместе с тем выступающему цоколю присущи недостатки: необходимость устройства защитного слива на выступающей за пределы наружной стены горизонтальной плоскости, относительно большой расход материалов и невысокое эстетическое качество. Западающая форма цоколя более эстетична в современном домостроении. Кроме того, она позволяет укрыть от непосредственного внешнего воздействия гидроизоляцию и тем самым улучшить ее работу. Западающий цоколь экономичнее по расходу материала, особенно при большой толщине наружных стен. Однако его устройство требует  более тщательного производства работ.

Подполье в доме.

Стены,кладка хозяйственных помещений, устраиваемых под полом в доме, можно выкладывать из бута или бутобетона толщиной 40-50 см, из кирпича — толщиной 1-1,5 кирпича или делать деревянными (сруб). Фундаменты под стены подпольных помещений устраивают из бута или кирпича и заглубляют на 20-30 см. ниже уровня пола подполья (рис. 10). Устройство подвала приведено на рис. 11. Фундаменты под наружные и внутренние стены дома, а также под печи, расположенные вблизи подпольных помещений, должны быть заложены на одинаковой с ними глубине. Переход на более мелкое заложение фундаментов (по мере удаления от подполья) производят уступами высотой 40-50 см и длиной 80-100 см. При расположении фундаментов под печи и стены рядом их следует класть раздельно, закладывая в промежутке между ними доску, обернутую толем. Подпольное пространство для предохранения от загнивания деревянных элементов перекрытий и цоколя должно быть проветриваемым. Для этого в цокольной части стен на высоте не менее 15 см от земли делают отверстия размером 14х14см по одному краю с каждой стороны дома. В зимнее время отверстия закладывают кирпичом и обмазывают глиной.

 У стройство отмостки дома.

Для отвода от дома поверхностных и дождевых вод вокруг наружных стен устраивается отмостка с уклоном в сторону от дома. В этих целях верхний растительный слой грунта снимают на глубину 10-15 см и в ширину на 60-100 см. Выемку закладывают  сначала глиной, затем песком с гравием, щебнем или кирпичным боем и утрамбовывают.

 Материала для подземной части дома.

Выбор материала для подземной части дома и цоколя.

Материалы для подземной части дома и цоколя выбирают в зависимости от геологических условий (табл. 4). Бутовые фундаменты. При небольшой (до 1 м) глубине заложения фундаментов и вертикальных стенках траншей бутовые фундаменты можно выкладывать способом «под залив». По этому способу на дно траншей укладывают насухо враспор со стенками траншей ряд бутового камня или булыжника высотой 15-20 см, пустоты заполняют щебнем, трамбуют и заливают раствором.

Последующие ряды укладывают аналогично без трамбования. В траншеях с наклонными стенками бутовый фундамент выкладывают «под лопатку». Для каждого ряда производят подбор камней по высоте. Наружные ряды (версты) выкладывают на растворе из более крупных постелистых камней. Промежуток между верстами (забутки) заполняют мелкими камнями и заливают раствором. Кладку ведут с обязательной перевязкой швов. Бутобетонные фундаменты. Бутобетонные фундаменты требуют устройства опалубки. В непучинистых фунтах роль опалубки могут выполнять аккуратно отрытые вертикальные стенки траншей и ям. В этом случае для выравнивания неровностей и предотвращения осыпания фунта в процессе производства работ  целесообразно закрыть боковые стенки траншей и ям старыми кусками толя, рубероида или пергамина (рис.12).

В пучинистых грунтах стенки бутобетонных фундаментов так же, как и бутовых, для уменьшения сил бокового сцепления, возникающих при сезонных деформациях грунта, делают наклонными. Щиты опалубки изготавливают заранее и устанавливают сразу же после рытья траншей и котлованов. Последовательность работ намечают, исходя из объемов производства бетона. При ручном приготовлении раствора и невысоких темпах выполнения работ возможно поэтапное использование опалубки с еженедельной перестановкой ее на новые участки. Так, если бетонирование ленточных фундаментов рассчитано на месяц, то при еженедельной перестановке щитов достаточно иметь опалубку на 1/4 часть фундамента. Щиты опалубки могут быть переставными, как по вертикали (при послойном бетонировании по всему фронту фундамента), так и по горизонтали <при бетонировании отдельных участков на всю высоту (рис. 13). Для упрощения распалубки рабочие поверхности щитов (особенно переставной) перед бетонированием покрывают известковым или глиняным молоком. Неструганые поверхности закрывают пленкой, толем или рубероидом.

В отличие от бутовых фундаментов, где каждый камень подбирают и затем на растворе укладывают на свое место, в бутобетонных фундаментах камни послойно утапливают в раствор без особой сортировки по размеру и перевязки рядов. При длительной паузе в бетонировании (более 6 ч.) верхний ряд камней следует наполовину залить раствором. Состав растворов и бетонов приведен в таблице 5. Пластичность раствора должна обеспечивать свободное утапливание камней без трамбования. Распалубку фундаментов можно производить не ранее, чем через неделю.

Распалубку фундаментов можно производить не ранее, чем через неделю. Наружные поверхности после снятия опалубок следует затереть цементным раствором и покрыть горячим битумом. Расход цемента в бутобетонных фундаментах больше, чем в  бутовых, однако первые менее трудоемки в производстве работ и более надежны в эксплуатации.

 Гидроизоляция подземной части здания.

Подземную часть зданий конструируют из материалов, не обладающих гидрофобными свойствами, поэтому необходимо выполнять гидроизоляцию. Ее конструкцию выбирают в зависимости от характера воздействия воды, режима в помещениях и трещиностойкости строения. Жилые здания от проникновения и вредного воздействия воды и водных растворов защищают горизонтальной и вертикальной гидроизоляцией. При отсутствии в здании подвальной части шов цокольной и подземной частей заполняют прокладкой горизонтальной гидроизоляции, которую укладывают по верху цоколя на высоте 15-20 см выше отметки уровня земной поверхности (рис. 14, а). Если горизонтальная гидроизоляция оказывается ниже уровня земной поверхности, вертикальный участок до уровня земли также изолируют. При наличии подвала горизонтальную гидроизоляцию в жестких фундаментах укладывают в двух уровнях — верха цоколя и пола подвала. При проектировании гибких фундаментов горизонтальную гидроизоляцию по верху сборных железобетонных подушек укладывают по армированному шву (рис. 14, б). При наличии подвала также необходимо устраивать вертикальную гидроизоляцию. Если уровень грунтовых вод высокий и существует опасность затопления подвальной части здания, выполняют водозащитные мероприятия в виде изоляции стен подвала с наружной или внутренней стороны, а также гидроизоляцию пола. Наружную гидроизоляцию защищают от воды вертикальным слоем жирной мятой глины толщиной 250 мм и кирпичной стенкой. Высота гидроизоляции должна превышать уровень подпорных грунтовых вод (рис. 14, в, г). При устройстве стенки ее изнутри защищают коробчатой железобетонной конструкцией (рис.14, д, е).

 Г идроизоляция фундамента.  

По материалам сайта: http://www.mani-mani-net.com