Пробивка проемов и укладка перемычек

При возведении, реконструкции и ремонте кирпичных стен и перегородок всегда следует заботиться об их устойчивости. Многие работы вряд ли следует выполнять самому, так как неправильная оценка состояния строительной конструкции может привести к крупным разрушениям и даже тяжелым травмам.

Пробивка проемов

Пробивка новых проемов может существенно улучшить планировку квартиры, позволяет создать более удобные проходы и бывает необходима в наружных стенах, например, при установке новых окон или входных дверей. При этом нужно заботиться о перераспределении нагрузок от вышележащих конструкций.

Если планируется разборка каменной стены, то важно понимать, о какой стене идет речь: несущей, ненесущей или стенке жесткости.

То, что стена является ненесущей, можно точно определить, только если она выполняет исключительно функции разделительной перегородки или если на плане однозначно указано, что эта стена была запроектирована ненесущей и в дальнейшем не перестраивалась. Нельзя точно сказать, что стена несущая, ни тогда, когда выше нее находится другая (так как, возможно, нагрузка от вышерасположенной стены передается с помощью перемычек или стальных балок на несущие конструкции), ни тогда, когда толщина вышестоящих стен меньше, чем у нижестоящих. Если нельзя установить точно, какая это стена, к ней следует подходить так, будто она несущая.

Ненесущие стены никогда нельзя разбирать или выламывать снизу вверх, а только сверху вниз, чтобы уменьшить вероятность самопроизвольного обрушения частей стены или отдельных кирпичей.

Если должен быть образован проем до потолка, то его размечают на стене. Затем верхний ряд кирпича выбивают с помощью зубила и молотка. При удалении следующих рядов нужно помнить о том, что отдельные камни могут не иметь сцепления с основной кладкой (т. е. лежат свободно), а также о том, что зубило должно всегда устанавливаться по возможности перпендикулярно стене.


Если хотят сделать отверстие в стене только под дверной проем (6), то можно поступить иначе. В этом случае будущий проем должен быть перекрыт перемычкой, передающей нагрузку на нижележащие по обе стороны от проема участки стены. Проем вычерчивают на стене, причем по всему периметру (с учетом зазора в 2-^3 см между стеной и дверной коробкой). Затем над верхней границей проема вычерчивают контур перемычки, которая должна заходить в каждую сторону за вертикальную грань проема, в зависимости от воспринимаемой нагрузки, примерно на 25 см. Сначала пробивают отверстие для перемычки и удостоверяются, что оно достаточно для ее установки. Обычно отметка низа перемычки не соответствует кратному числу рядов кирпича, так что приходится снимать лишний ряд и устанавливать перемычку на требуемой отметке, подклады вая под ее концы на растворе кирпичный щебень или бетонные плитки. В случае толстых стен лучше всего предусмотреть две перемычки, укладываемые рядом друг с другом и замоноличиваемые. Оставши

еся зазоры между перемычкой

и стеной заполняют прочным

цементным или цементно-

известковым раствором с

помощью мастерка. Затем

производят    выламывание

оставшейся части проема так, как было описано выше.

Если имеются опасения, что кирпичная кладка над проемом может обвалиться, ее надо разобрать до самого потолка и затем выложить по перемычке снова.

В случае несущих или усиливаемых стен нужно принимать во внимание нагрузки и воздействия, которые стена должна передавать на основание. Так как в любом случае следует сохранить прочность и устойчивость, нужно знать конструкцию перекрытий и покрытий. На досчатые полы, «плавающие» полы, полы из гипсокартонных или легких древесно-волокни-стых плит стены опирать нельзя. Лучше для непосредственного опирания подходят бетонные полы. Следует временно подпирать лежащие на разбираемой стенке несущие части перекрытий. Во многих случаях нужно временно усиливать (вывешивать) также стены, расположенные над местом планируемого разрушения, например, в разрушаемой и расположенных рядом и параллельно ей стенах устраивают небольшие квадратные проемы, через которые пропускают поперек стен несущие деревянные балки. Лучше всего применять стальные балки, подкладывая под их концы деревянные пластины.

Для большей безопасности работ укладку перемычек ведут в два этапа. Сначала выбирают борозду на половину толщины стены. Только после того, как первая перемычка уложена в штрабу и замоноличена, а раствор схватился, приступают к аналогичным операциям с другой стороны стены.

Еще раз повторим, что к вопросам обеспечения прочности конструкции при разборке стен следует относиться очень ответственно, так как это значительно дешевле, чем ликвидировать потом последствия разрушений и аварий.

Когда перемычка установлена и проем пробит, расшатавшиеся при этом кирпичи закрепляют раствором, а кромки проема выравнивают под прямым углом к плоскости стены. Для этого используют штукатурный раствор, а при больших неровностях — кирпичный бой. Затем по краям проема устанавливают вертикально и распирают доски так, чтобы их кромки были заподлицо с устраиваемым штукатурным слоем. Затем делают штукатурный намет и затирают его.

Если в проем не должен устанавливаться дверной блок, доски убирают, а откосы оштукатуривают. Если же в проем должна устанавливаться дверь, перед выравниванием откосов в них следует установить пробки или дюбели. Установка дверей и окон описывается в гл.21.

Штрабы

Электропроводка и внутренние трубопроводы современных зданий располагают, как правило, скрыто, под слоем штукатурки. Так как толщина штукатурки составляет обычно всего 1,5-^2 см, возникает необходимость в пробивке под внутренние коммуникации борозд в кирпичной кладке — штраб. Эту работу можно выполнять самостоятельно при условии, что не нарушается устойчивость стен.

Раньше все штрабы выбирали вручную и можно было сэкономить значительную сумму, выполняя эту работу самостоятельно.

Сейчас эта экономия значительно уменьшается, так как повсеместно применяют специальные камнерезные фрезеровальные машины, которыми прорезают боковые грани штраб, после чего выбивают оставшуюся между ними часть зубилом и молотком. Для приготовления отверстий под распределительные коробки имеются специальные фрезерующие насадки к электродрели. Не допускается делать штрабы и другие ослабления сечения в дымовых трубах.

Выполнение вертикальных штраб в ненесущих стенах вызывает значительно меньше затруднений, чем в несущих и усиленных, а если речь идет о новом строительстве, их следует предусмотреть еще в процессе кладки стен. Рекомендуется устраивать одну штрабу под несколько проводов или труб.

Если устанавливать в кладку специальные U-образ-ные профили, позже можно сэкономить на пробивке штраб. В несущих и усиленных стенах вертикальные штрабы можно пробивать только до определенного сечения, чтобы не нарушить несущую способность стены.

Штрабы должны устраиваться на определенном расстоянии друг от друга. Рекомендуемые размеры приведены в соответствующих стандартах (см. таблицу).

Устройство горизонтальных штраб в несущих стенах допустимо только при толщине кладки не менее 24 см.

Ширина штраб составляет до 6 см, а глубина — до 3 см. В одной стене допускается не более 2 горизонтальных штраб, расстояние между которыми должно быть не менее 50 см. Штрабы можно делать только в верхней и нижней третях стены. В стенах из пустотелых блоков (см. гл. 14) штрабы допускается делать только в области верхней трети стены и глубиной не более 1 см. В стенах из однопо-лостных камней штрабы не допускаются. Для оценки снижения несущей способности стены вследствие пробивки штраб нужно провести прочностные расчеты.

Узкие штрабы небольшой глубины (например, под электропроводку) просто заштукатуривают, используя сначала жидкопластичный раствор, а после его схватывания — раствор обычной консистенции.

Для выполнения одновременной теплоизоляции и заделки в штрабах водопроводных труб используют теплоизоляционный раствор, например, на основе перлитового песка. Его можно нанести непосредственно в штрабу, но лучше сначала оштукатурить стенки штрабы, используя при этом в качестве опалубки обычную терку.

Если предусмотрена теплоизоляция из минеральной ваты, то под слоем штукатурки должно быть устроено водонепроницаемое основание, чтобы влага раствора не намочила изоляцию. Для основания лучше всего подходят оболочки из ребристого тянутого металла, с помощью которых можно перекрывать пролеты шириной до 0,5 и даже до 1,2 м. Однако при больших проемах основание под слой штукатурки рекомендуется устраивать из легких ДВП, так как в противном случае раствору практически не на чем будет держаться, и он становится чувствительным к малейшим ударам.

По материалам сайта: http://www.bibliotekar.ru