Дома из пеноблоков

В России проекты домов из пеноблоков стали делать сравнительно недавно, тогда как зарубежные строители возводят их уже более шестидесяти лет.

Очень важное качество пенобетона – его экономичность. Благодаря рациональной технологии производства, во много раз снижен расход энергоносителей, трудозатраты, затраты на производство, а, следовательно, и себестоимость продукции. В сравнении со стоимостью стены из кирпича стоимость стены из пенобетона на 55 % ниже притом, что качество пенобетонной конструкции выше. Для сравнения: кубометр пенобетонных блоков стоит от 2800 до 3300 рублей, куб дерева - 5000-6500, кирпича - 4800-5800 (учтите расходы на связующий раствор - для небольших кирпичей его потребуется больше, чем для блоков). Возможность изготовления пенобетона на мобильных минизаводах, позволяет максимально приблизить последние к районам застройки, тем самым, сократив транспортные расходы.

Дом из пеноблоков – это выгодное вложение капитала для домовладельца. Пеноблоки обходятся недорого, а толщина стен такого дома составляет 300мм и более. Пеноблоки легко поддаются обработке: их можно сверлить, распиливать, придавая различную форму и создавая всевозможные элементы - арки, эркеры, а также фронтоны, подходящие под любой угол наклона крыши. Строительство домов из пеноблоков упрощает подвод коммуникаций – в пенобетоне проще штробить каналы для электропроводки, систем отопления и водопроводных труб. Пеноблок соответствует всем санитарно-гигиеническим требованиям для строительства коттеджей.

Пенобетон считается экологически чистым материалом, потому что изготавливается из воды, цемента и песка и содержит незначительное количество добавок и красителей. В доме, построенном из пеноблоков, очень хороший микроклимат, потому что это «дышащий» материал.

Пенобетон легкий и экономичный, в сравнении с другими видами стройматериалов, дом из него не требует устройства мощного фундамента, поэтому строительство происходит быстро. Благодаря хорошим звуко- и теплоизолирующим свойствам пенобетона можно обойтись без расходов на дополнительную термоизоляцию, что тоже позволяет снизить затраты на строительство.

Еще одно важное достоинство блоков из пенобетона — точность размеров. Благодаря этому, а также использованию специального клея, толщина швов при возведении стен получается минимальной, а сами стены — ровными и почти монолитными. Их не нужно выравнивать при помощи штукатурки, а для отделки, как внутри, так и снаружи, можно использовать любые отделочные материалы.

Постройка любого дома начинается с фундамента. Рекомендуемая глубина фундамента для домов из ячеистого бетона 1800см. После снятия растительного слоя бульдозером, выравнивание котлована производится вручную. Далее изготавливается основа будущей опалубки – из бруса сколачивают «лестницу», с внутренней стороны к ней вертикально прибиваются доски, образуя т.н. "песочницы". "Песочницы" заполняются крупным песком, песок обильно поливается водой, тщательно трамбуется. В результате получается очень плотная поверхность. Наружная опалубка из досок прибивается к стойкам, верх опалубки выравнивается строго по уровню. Готовая опалубка обивается изнутри пергамином. Под несущие стены укладываются арматурные каркасы: из арматурных прутьев изготавливается решетка с ячейкой 200мм. прутья соединяются между собой проволочными скрутками. Бетонную смесь равномерно распределяется по опалубке и выравнивается деревянной рейкой.

При монтаже стен подвала применяются пеноблоки плотностью 700 кг/м2. Верх фундамента изолируется рубероидом на цементном растворе. Поверх рубероида - слой раствора для кладки первого ряда блоков. Первыми укладываются угловые блоки. Для лучшего сцепления с раствором нижнюю сторону блоков смачивают водой. Уложенные блоки выравнивают по высоте, затем по горизонтали, и только после этого по красной линии.


На верх первого ряда кладки в несколько слоев наносится растворная гидроизоляция. Дальнейшая кладка ведется на клеевом растворе по предварительно увлажненному предыдущему ряду. Очередной блок укладывается на место и выравнивается по горизонтали и по шнуру. В кладке наружных стен делаются два параллельных пропила глубиной около 50мм. Середина между пропилами выламывается. Над канавками вывешиваются арматурные прутья, свариваемые на углах. Сваренная арматура фиксируется прокладками из щебня в центре канавки, заполняемой цементным раствором. Для оконных и дверных перемычек свариваются небольшие арматурные каркасы. Кладка первого ряда пеноблоков производится на гидроизолирующий слой, шириной чуть больше ширины пеноблока. Это делается для того, чтобы предотвратить проникновение излишней в лаги из подвальных помещений. Блоки первого ряда укладываются на раствор – так проще устранить неровности фундамента. Начинать кладку следует с наивысшего угла здания, используя уровень. Второй ряд пеноблоков укладывается на клеевую смесь. Клей наносится на пеноблок зубчатым шпателем слоем 2-3мм. Второй и последующие ряды кладки выполняются с перевязкой - стыковой шов смещается относительно стыка предыдущего ряда на 100мм.

Укладка пеноблоков выполняется на свежий слой клея и выверяется при помощи уровня и обрезиненного молотка, неровности затираются с помощью терки.

Одновременно с возведением стен устанавливаются перемычки. Перемычки, изготавливающиеся на месте в несъемной опалубке из тех же пенобетонных блоков, раскрепляются П-образными распорками. В образовавшемся проеме производится армирование с дальнейшей заливкой бетона. Подмости и распорки под ними убираются не ранее чем через месяц.

При установке заводских перемычек уделите внимание правильности их положения. Перемычки нельзя укорачивать. Длина опоры перемычки на стену из пенобетонных блоков не должна быть менее 20см. В зависимости от толщины стены могут быть использованы одна или две рядом расположенные проемные перемычки.

Пролетные перемычки, перекрывающие проем с пролетом более 125 см, во время строительства дополнительно усиливают в середине перемычки и увеличить длину опоры.

Во время монтажа армированной перемычки необходимо проверить расположение арматуры в Если пролет проема превышает два с половиной метра, необходимо устанавливать железобетонные перемычки.

Арочные перемычки из пенобетона устанавливаются таким же способом, как и обычные. Можно у любого производителя заказать блоки плотностью 1000кг.\куб.м. Блоки такой плотности достаточно, но не чересчур прочны. Они влагостойки и легко укладываются. Перегородки из пенобетонных блоков плотностью 1000кг\куб.м. имеют индекс изоляции воздушного шума 41Дб, что удовлетворяет нормам СНИП.

Вывод – при наличии качественных пенобетонных блоков они являются наилучшим материалом для возведения межкомнатных перегородок. Нужно заказывать блоки толщиной 100мм, плотностью 1000кг.\куб.м

Для изготовления внутренних перегородок подходят пеноблоки толщиной 75 и 100мм с плотностью 500. Стена получается достаточно прочной, шумо и теплоизолированной и в тоже время легкой. Существует несколько способов стыковки перегородок с наружной стеной:

Перегородочный блок устанавливается на полную глубину блока наружной стены;

Перегородочный блок устанавливается в блок наружной стены на глубину 150мм, выкраивая в наружных пеноблоках вертикальные штробы;

Перегородочный блок примыкает к наружной стене.

Для увеличения устойчивости перегородок в наружную стену желательно вмуровать якоря длиной 300мм – не менее 3 штук на высоту одного этажа до половины длины.

Деревянные перекрытия

Толщина деревянных балок должна быть не менее 150мм. а длина опоры в стенах должна быть не менее высоты балок Деревянные балки перекрытий опирают на U-образные блоки с бетонным наполнением. В этот наполнитель дополнительно помещают армирующий элемент: два металлических стержня диаметром 8мм соединяются между собой поперечными стержнями диаметром 6мм через каждые 15см. Для обеспечения объемной устойчивости стены, через каждые 2-2,5м балки прикрепляют к вмурованным в U-образный блок якорям.

В наружных стенах из пеноблоков балки помещают в специальные закрытые или открытые гнезда, таким образом, чтобы между стенками гнезда и балкой оставалась щель шириной 30мм. Концы балок желательно срезать под углом 70-80 о и обработать антисептиком на длину 80см. Конец балки, помещенный в кладку из пенобетонных блоков, плотно обматывают гидроизоляционным материалом, покрывая все части балки, находящиеся в гнезде. После установки балки щель в стене заполняют раствором или полиуретановым герметиком для швов. Это необходимо для предотвращения гниения концов балки.

Под балки, опирающиеся на наружные стены, необходимо сделать на последнем стенном пеноблоке бетонные основания. Бетонные основания дополнительно армируют металлических стержнями диаметром 8мм. Балки между собой скрепляют металлической пластиной. Над оконными и дверными проемами якоря не размещают!

Если деревянная балка размещается вдоль стены из пеноблоков, между балкой и кладкой необходимо оставить щель шириной 20-40мм, которую заполняют минеральной ватой.

Для рулонной кровли на стропила укладывается сплошной настил из узких досок. В обшивке основной крыши также применяются доски, обработанные с нижней стороны антисептиком. Крыша готова к укладке рубероида.

Установка окон.

Установку оконных блоков начинаем с подготовки оконных проемов. Необходимо изолировать деревянные детали от каменной кладки. Для лучшего сцепления битума с пенобетоном поверхность проема грунтуется разведенной керосином битумной мастикой. Раствор наносится кистью и глубоко пропитывает основание. Наносить клеящий слой битумной мастики можно начинать сразу, не дожидаясь просушки. Очищенный от посыпки лист рубероида, вырезанный по ширине проема, аккуратно наклеиваем на промазанное битумной мастикой место. Тщательно приглаживаем его, удаляя воздушные пузыри. На боковые стороны и верх проема наклеивать рубероид не нужно. На торцы наличников, соприкасающихся со стеной закрепляют полосы рубероида для исключения контакта древесины с каменной кладкой. Выровненную в проеме коробку фиксируют клиньями, лапками из оцинкованной стали, затем уплотняют зазоры монтажной пеной. Лапки прибиваются к откосу длинными оцинкованными гвоздями. Зазоры между рамой и стенками проема уплотняются монтажной пеной. После срезания излишков застывшей пены можно навешивать оконные створки.

Входная дверь

Устанавливаем в проем дверную коробку, выравниваем ее по вертикали, распираем пластиковыми клиньями и временно фиксируем с помощью больших струбцин. В пенобетонных стенках дверного проема вплотную к крепежным лапкам коробки длинным сверлом проходим отверстия глубиной около 30см под углом друг к другу. В просверленные под углом отверстия туго забиваем кувалдой арматурные прутья. Забиваемый арматурный пруток должен касаться крепежной лапки, приваренной к дверной коробке. Привариваем выступающие кончики арматурных прутков к стальной лапке. После остывания излишки металла срезаются, поверхность зашлифовывается. Зазор между коробкой и стенками тщательно заполняется монтажной пеной, включая пространства под стальными лапками. После затвердения выступающие излишки пены, как обычно, срезаются острым ножом. Внутренняя сторону двери обшивается 9мм фанерой на которую наклеивается пенопласт утеплитель. После навески сварного каркаса двери на петли обшиваем его с наружной стороны 20мм фанерой. Теперь устанавливается и регулируется замок. В завершение по всему притвору двери приклеивается мягкий уплотнитель, а кромки фанеры закрываются узким декоративным уголком.

По материалам сайта: http://xn-----clcffgcwdpelyocic6cq7p.xn--p1ai