Арки, своды и арочные перекрытия

Перекрытие в стене называется аркой или арочной перемычкой, а перекрытие, устраиваемое между стенами, — сводом.

Количество кирпичей в арке и рядов в своде должно быть нечетным. Средний, нечетный, кирпич замковый. Встречается и четное количество, правда, очень редко, тогда замковыми являются два кирпича. Кирпичи, на которые опирается перемычка, называются пятами, соответствующей обработкой им придается нужная форма.

Пространство, перекрываемое перемычкой, называется пролетом. Необходимо помнить, что при выкладке любой перемычки все швы между уложенными кирпичами всегда направляют к одной точке или центру, из которого описывается кривая арки или свода.

Высота подъема свода или арки называется стрелой подъема. Арки бывают высокими и низкими.


Любую перемычку начинают с закладки пят, которые выполняют по шаблону. Так как высота арки или свода бывает разная, то и угол пяты изменяется. Нельзя применять одну форму пяты для всех арок и сводов.

В некоторых случаях делают упрощенный треугольный свод, укладывая кирпич плашмя с последующим продолжением кладки стенок, которые будут прочно прижимать пяты к нижележащим рядам кладки.

Если такой свод возводят без продолжения кладки, то Уложенные пяты не всегда могут прочно удерживать кирпичи треугольного свода, так как они не будут прочно прижаты сверху с достаточной силой к своей постели. Это может привести к сдвигу пят распором свода, и он может обрушиться.

Чтобы этого не случилось, уложенные под свод пяты надо стянуть или сжать брусками из квадратной, прямоугольной, угловой или тавровой стали и связать проволочным жгутом. Жгут должен находиться внутри кладки. Вместо проволоки можно применять полосовую сталь, скрепив ее с уголками клепкой.

При кладке пологих сводов иногда приходится также применять бруски для стягивания пят, скрывая жгуты или другие виды стяжек внутри кладки, или выводить их наружу.

Для прочного защемления свешивающихся опорных кирпичей из стенки кладку выводят выше перекрываемого ряда не менее чем на четыре ряда. Вообще, чем больше рядов, тем лучше, так как предупреждается опрокидывание перекрытия внутрь печи.

Своды бывают высокие или крутые, плоские или пологие. Полуциркульный свод высокий, он равен половине окружности. Чем круче свод, тем он больше выдерживает нагрузку.

Для выкладки правильного и прочного свода его выполняют по опалубке. Кирпичи свода должны прочно прилегать друг к другу и опираться на стенки топливника. Поэтому последний или верхний ряд стенок выкладывают из специально отесанного кирпича.

Чтобы получить кружала и шаблоны пят, надо вычертить свод нужной формы, но с таким расчетом, чтобы в нем уложилось нечетное количество рядов кладки.

Свод строят на листе бумаги, картона, фанеры или на двух досках — широкой и узкой, сбитых под прямым углом. Широкая доска должна быть на 30-50 мм больше высоты подъема свода.

Рассмотрим построение свода на двух досках. Это удобно тем, что на широкой доске остается форма кружала, которую следует только вырезать.

Сначала посередине узкой доски проводят ось (обозначена пунктиром), но так, чтобы она пересекла и широкую доску. От нижней кромки широкой доски на расстоянии 30-50 мм проводят прямую линию А-Б и откладывают на ней ширину арки, но так, чтобы ось была строго посредине. Края метят буквами В и Г. На оси от линии А-Б отмеряют кверху стрелу подъема свода и обозначают ее буквой Д. После этого опытным путем подбирают центр О так, чтобы проводимая из него кривая, образующая свод, проходила через точки В и Г и верхнюю точку стрелы подъема свода. Таким образом получается форма кружала и пяты, по которой в дальнейшем изготовляют шаблон для разметки пят на кирпиче и проверки его после тески.

Изготовив два кружала, можно приступить к устройству опалубки. В пролете свода устанавливают стойки, но не прямо на уложенные доски или под, а на клинья (по два под каждую стойку). Клиньями выравнивают опалубку, но они способствуют и более легкому удалению ее после кладки свода.

На стойки кладут прогоны, а на них кружала. На кружала укладывают доски, устраивая обшивку. Их слегка прибивают к кружалам. Сильно прибивать не следует, так как это затруднит разборку. Устроив опалубку, ее вторично проверяют и выравнивают, вынимая или подбивая клинья.

Однако лучше опалубку сделать разъемной, тогда на легко вынимается и при необходимости ее можно было использовать многократно. Стойки изготовляют обычно с проушинами глубиной не менее 50 мм и такой ширины, чтобы в них плотно входило кружало. Для свода изготовляют не менее двух кружал. Кружала рекомендуется устанавливать в стойки так, чтобы они выступали на 20-30 мм. Монтируют стойки с кружалами также на клиньях, которые, в свою очередь, опираются на два ряда уложенного кирпича.

Кладку лучше всего вести из клиновидного кирпича, но применяют и обычный, сужая шов внизу и расширяя его кверху.

Устанавливают опалубку, подбивая и опуская ту или другую сторону, используя для этого клинья. Выверив опалубку, ее закрепляют, вбивая.

Выложив свод и выдержав его пять-шесть дней, опалубку разбирают. Сперва вынимают по одному клину под каждой стойкой, затем по другому, вслед за ними — по первому и второму ряду уложенных кирпичей. Опалубка осядет на 180-200 мм. Когда укладывают три ряда кладки, то опалубка оседает еще больше, чем создаются лучшие условия для разборки. Рейки вынимают, стойки повертывают и снимают с кружал, которые вынимают в последнюю очередь. Можно стойки снять и после удаления клиньев и кирпичей, это упростит разборку.

После установки и закрепления опалубки необходимо найти центральную точку О, с которой вычерчивалось кружало. В эту точку вбивают гвоздь, крепят к нему прочный шпагат, необходимый для проверки рядов кладки свода и разметки укладываемых кирпичей. Если кладку делают из клиновидного кирпича, то швы имеют одинаковую толщину, а из обычного кирпича клинообразные. Кирпич следует применять отборный.

Кладку свода начинают с краев от обоих пят одновременно, двигаясь к середине свода или к замку. Кирпичи подгоняют так, чтобы они почти касались со стороны топливника друг друга, т. е. как можно плотнее. Продольные швы между рядами кладки должны идти от дуги арки. Направление швов кладки свода или арки проверяют шпагатом, прикрепленным к гвоздю.

Швы в кладке свода должны быть тщательно перевязаны. Для получения прочного свода кладку следуй ет вести как можно внимательнее и аккуратнее, добиваясь самых тонких швов. Лучше, если кирпичи будут в своде примыкать друг к другу впритирку.

В последний ряд кладки свода или арки вкладывают замковый кирпич. Предварительно смазав его с двух сторон глиняным раствором, с силой вгоняют между выложенными рядами поленом или деревянным молотком. Обычным молотком кирпич можно расколоть, и удары в этом случае приходится наносить по уложенной сверху доске.

________________

Кирпичные арки в садовых строениях встречаются довольно часто. Этими сооружениями дополняют архитектурный стиль основных строений, добиваясь определенной гармонии. Арочные своды на фоне дворовых построек придадут определенный шарм участку. Арка может быть выполнена как отдельный элемент или быть в составе кирпичной стенки, ограды, обрамляться декоративными цветниками и т.д. В любом случае это декоративное украшение, верой и правдой служащее уже не одному поколению зодчих, хорошо сочетается как со старинными зданиями, так и с домами, построенными в современном стиле. Но арка будет красивой, если выполняются определенные условия ее построения.

Кирпичные арки или, как их еще называют, арочные перемычки опираются на кирпичные стены или опоры, передавая на них не только вертикальные нагрузки, но и распор (рис.1). Плоскости, которыми арка соприкасается с опорами, называют пятами арки. Криволинейность очертания обычно достигается устройством клинчатых (расширяющихся кверху) швов или подсечкой кирпича.

Рис. 1. Арочная (лучковая) перемычка: 1-пята; 2-кпинчатые швы; 3-замковый кирпич

Чаще всего кирпичную кладку арки выполняют по кружалам. Толщина кирпичной кладки при этом должна быть не менее 1 кирпича. Иногда арки опирают на пяты из косо стесанных кирпичей. В этом случае для изготовления пят делают специальный шаблон. При этом следует учитывать, что число кирпичей в своде арки должно быть нечетным. Нечетный кирпич, располагающийся вверху, называют замковым или замком, который закрепляет выложенный свод. Замок может состоять из нескольких кирпичей (рис. 2).

После тщательной разметки свода все это переносят на доски и вырезают нужное количество кружал и шаблон пяты. Кружало, по которому выполняется кирпичная кладка арки, может быть цельным или состоять из нескольких элементов (рис. 3). При этом следует сделать и обратный шаблон пяты для проверки стесанных сторон кирпича. Кладку свода начинают после сооружения стены на необходимую высоту и установки пят арки. Для этого выставляют и закрепляют кружала (при помощи клиньев и подпорок, как показано на рис. 4), по которым устанавливают опалубку.

Проверив правильность установки опалубки, приступают к кладке свода арки. Кладку свода можно выполнять в одной плоскости со стеной или сделать арку выступающей над этой плоскостью. В последнем случае швы кладки чаще всего выполняют под расшивку, придавая арке еще большую декоративность.

Работу ведут одновременно с двух сторон (с пят), двигаясь к середине свода. При кладке тщательно соблюдают перевязку швов и стесывают при необходимости нижние части ребер кирпича. Но лучше арки выкладывать из лекального кирпича, у которого один конец шире, а другой – уже. В этом случае все швы будут иметь одинаковую толщину. Средний, или замковый, ряд замыкает свод, поэтому в кладку его вставляют с усилием (заклинивают). Каждый выложенный ряд проверяют шнуром или линейкой, определяя правильность направленных швов, как по длине свода, так и по высоте укладываемого кирпича. Готовый свод оставляют в опалубке несколько дней (чтобы окреп раствор), а затем опалубку снимают, предварительно вынув клинья и распорки.

Арки можно выкладывать и без подтески кирпича, делая шов внизу как можно тоньше, а вверху – толще (рис. 5). Для утолщения в верхние швы приходится вставлять кирпичную щебенку, заделывая швы густым раствором. Этот способ хорош, если разница в толщине между верхними и нижними швами не очень большая (не боле 2 мм), что соблюдается в арках с большим радиусом кривизны.

При неглубоких сводах вместо опалубки можно поставить только два-три кружала, закрепляя их стойками и клиньями. Желательно ряды кладки пят закрепить стальной полоской или уголком, предохраняя их от возможного сдвигания свода.

Каменные арки конструктивно несколько отличаются от кирпичных (рис.158).

Рис. 2. Замок арки из трех кирпичей

1-замок

Рис. 3. Кружало

Рис. 4. Кирпичная кладка с опалубкой (два варианта)

1-стойки; 2-клинья; 3-опалубка; 4-пята арки; 5-шнур; 6-шаблон; 7-овшивка; 8-ряд кладки; 9-сборное кружало

Рис. 5. Кладка арок без подтески кирпича

Здесь нет строгих линий швов, подчеркивающих искусственное происхождение данного сооружения. Технология сооружения каменных арок практически не отличается от рассмотренных вариантов кирпичных арок Кладка ведется по заранее установленной опалубке, состоящей из деревянных (или металлических) кружал. Камни для арки подбирают очень тщательно. Принцип отбора камней зависит от того, какой должна получиться арка. Если есть необходимость имитировать старинное сооружение, то камни следует подбирать приблизительно одинаковыми по форме и величине. Швы из цементного раствора в данном случае должны заполнять все промежутки между камнями и с лицевой стороны могут затираться или расшиваться. Для имитации искусственного происхождения свода лучше камни подбирать различной формы, но так, чтобы из них можно было сложить арку. Швы в данном случае стараются скрыть, выставляя с лицевой части поверхности, созданные самой природой. Чем меньше будут заметны следы искусственного происхождения данного сооружения, тем естественней оно выглядит.

Естественный вид арке можно придать, выполнив ее из монолитного бетона. Но в данном случае традиционные методы бетонирования в опалубке не годятся.

Рис. 6. Каменная арка, обрамляющая калитку

Конечно, опалубку из кружал, ограничивающих нижнюю часть свода, нужно выставлять обязательно. Но дальнейшая методика укладки бетона в корне отличается от всех ранее рассмотренных вариантов. Для того чтобы бетон выглядел естественно, его укладывают небольшими порциями так, чтобы он растекался Для этого в полиэтиленовый пакет накладывают цементный раствор средней текучести В пакете делают отверстие и выдавливают раствор на опалубку из пакета тонкими слоями чтобы он немного растекался. После того как первый слой немного загустеет, на него накладывают второй слой, имитируя вид растекающейся вулканической лавы. Таким образом, слой за слоем формируют всю арку или свод. Если на бетоне посадить мох (или со временем он вырастет сам) то это придаст монолитной конструкции вполне естественный природный вид. Конечно, такое послойное бетонирование может занять много времени, но если условия садового ландшафта этого требуют, то можно не посчитаться со временем. Этим же способом можно построить не только своды, но и различные замысловатые фигуры, которые так искусственно создает сама природа.

Гроты Привлекательность гротов заключается в том, что здесь очень тесно переплетается фантазия природы и человека. Человек как бы доводит до логического и эстетического завершения пейзаж, созданный природой. Очень часто грот напоминает руины давно ушедших цивилизаций, причудливые очертания древних архитектурных решений, что отвлекает мысли, способствует в наибольшей мере полноценному отдыху. Данный грот является продолжением выхода на поверхность скальных пород у небольшого, водоема. Водоем предельно малой глубины создан искусственно для усиления впечатления.

Рис. 7. Сочетание простейшего грота и водоема

Вообше сочетание грота и водоема считается самым удачшж дизайнерским решением. Простейший грот со скамейкой для отдыха у водоема по своему решению доступен каждому владельцу участка. Для усиления впечатления берега водоема можно обложить небольшими валунами, скрепив их раствором (рис. 7). Хотя раствор можно и не применять, достаточно насыпать слой щебня и на него уложить валуны. Грот имеет правильные геометрические формы, для его строительства использованы сравнительно небольшие камни. Сооружение такого грота, как впрочем и большинства гротов вообще, потребует опалубки. Вообще требования к гротам, внутри которых предполагается место для отдыха, очень высоки в части соблюдения необходимых строительных норм. Ведь любой неправильно сложенный грот может со временем обрушиться, из него могут выпадать отдельные фрагменты. Последствия такого по ворота событий очевидны. Поэтому самым лучшим решением будет устройство места для отдыха рядом с гротом, а лучше напротив его. Если на участке имеется родник, то его надо обязательно оформить гротом из камней в виде арки.

____________

Материал с сайта gardenweb.ru

По материалам сайта: http://green-dom.info