Kладем с умом (Технология кирпичной кладки)

Трудно представить себе загородное строительство без такого материала, как кирпич. Из него можно возводить практически любые сооружения, он подходит для фундаментов, наружных и внутренних стен, дымоходных труб и многого другого. В этой статье мы расскажем о правилах и тонкостях кирпичной кладки

Но прежде напомним читателям, что представляет собой этот материал и как не ошибиться в выборе при его покупке. Итак, по составу кирпич делится на керамический и силикатный. Первый производят из глины путём обжига при высоких температурах, второй — из смеси извести и кварцевого песка с обработкой в автоклаве под давлением.

Керамический кирпич, в свою очередь, подразделяют на рядовой (строительный), лицевой (облицовочный) и специальный. Рядовой предназначен для возведения стен под последующую отделку (например, оштукатуривание). Облицовочный отличается более высоким качеством поверхности и однородностью цвета. Он, как явствует из названия, служит декоративным целям. Специальная строительная керамика представлена огнеупорным шамотным кирпичом, который используют для кладки каминов, печей и дымоотводящихтруб.

Строительный кирпич может быть полнотелым и пустотелым (эффективным). Полнотелый представляет собой сплошной керамический брусок. Пустотелый имеет углубления или отверстия, которые увеличивают сопротивление теплопередаче. Говоря проще, стены из него намного теплее, чем из обычного кирпича. Но наличие пустот отнюдь не означает, что на эффективный кирпич нельзя положиться. Так, ГОСТ 530-2007 не разделяет изделия по прочности на пустотелые и полнотелые.

Чтобы понять, какую нагрузку может выдержать материал, нужно обратить внимание на его маркировку. Прочность обозначают буквой М и цифровым кодом от 100 до 300. Например, марка М 100 говорит о том, что данное изделие рассчитано на нагрузку в 100 кг на 1 см 3. Для стен коттеджа высотой в 2-3 этажа этого достаточно.

Морозостойкость — ещё один важный параметр, указывающий, сколько раз кирпич выдержит испытание на замерзание и оттаивание. Обычно ставят пометку: «морозостойкость не менее. (25-50) циклов». Наружную стену можно возводить только из кирпичей, морозостойкость которых составляет не менее 50 циклов.

Размерный ряд изделий невелик. Кирпичи отечественного производства могут быть одинарными (250 х 120 х 65 мм), полуторными (250 х 120 х 88 мм) и двойными (250 х 120 х 138 мм). Зарубежные компании предлагают более широкий выбор. Особо популярны импортные изделия с геометрическими параметрами 210 х 100 х 50 (65) и 240 х 115 x 52 (71) мм.


Каждая сторона этого строительного модуля имеет своё название. Две большие плоскости — это верхняя и нижняя постели. Длинные торцевые грани называют ложковыми, а короткие — тычковыми. То, как лежит кирпич в кладке, и определяет её тип. Стену можно строить толщиной 250 мм, или в кирпич (сучётом перевязок будут видны и ложковые, и тычковые грани), вполкирпича (налицо только ложковые грани) и в четверть кирпича (наружу обращена постель).

Раствор

Кирпичи обычно скрепляют между собой цементно-песчаным раствором. Его можно сделать самостоятельно, но опытные строители настойчиво рекомендуют приобретать готовые составы, в которых тщательно соблюдены все пропорции и присутствуют специальные добавки, повышающие адгезию, морозостойкость и т. д. Также очень важна консистенция. Слишком жидкая масса будет затекать в пустоты кирпича, а это не только неудобно, но и неэкономично. Густую же очень трудно равномерно распределять и выравнивать.

Определить подвижность раствора можно, опустив на него так называемый эталонный конус и проследив, как глубоко он погрузится (в среднем от 7 до 14 см). Для пустотелого кирпича нужна смесь с подвижностью не более 7-8 см осадки конуса, а для полнотелого — порядка 12-14 см.

Кладочные работы

Кладочные работы рекомендуют вести при температуре не ниже +5 0 С, так как на холоде раствор не схватывается, а замерзает. Основание, на котором производят кирпичную кладку, должно быть достаточно прочным, стабильным и ровным. Важно изолировать его от влаги со стороны фундамента, чтобы не было капиллярного подсоса.

Помните, что даже в рамках одной партии изделия могут несколько отличаться по цвету, так что разумно будет заказывать их сразу на весь объём строительства или хотя бы для взаимосвязанных участков дома. Чтобы скрыть разницу в оттенках, во время кладки лучше брать кирпичи вперемешку из 3-4 поддонов и следить, чтобы кирпичи из одного поддона ложились по диагонали.

К сведению. Швы кирпичной кладки следует заполнять таким образом, чтобы дождевая вода могла беспрепятственно стекать по стене

Начинать работы нужно с разметки, обозначающей контуры стен и углы. Чтобы не пришлось раскалывать кирпичи, лучше исходить при этом из длины самого кирпича плюс ширина соединительного шва — 10 мм. Правильность расчётов проще всего проверить, выложив ряд «всухую». Дальнейшую работу ведут с соблюдением схемы (перевязки) швов, согласно которой кирпич верхнего ряда обязательно должен закрывать промежуток между кирпичами нижнего. Только таким образом можно создать прочную кирпичную кладку с правильным распределением нагрузки по всей стене.

К сожалению, во время возведения дома строители нередко пренебрегают работой по расшивке швов: делают её некачественно, а иногда и не делают вовсе. Это намного сокращает срок жизни кладки, а порой даже приводит к скоропостижному разрушению стены. Заглублённый либо незаделанный шов позволяет дождевой влаге скапливаться на открытых полочках лицевого кирпича. Она просачивается внутрь, накапливается, а в холодное время замерзает и постепенно разрушает кладку. Очевидно, что долго такая стена не простоит, даже если она сложена из самого качественного материала. Крупные производители строительной керамики и кладочных растворов настоятельно рекомендуют полностью заполнять пространство между кирпичами. Есть несколько методов расшивки, но в любом случае заделывать шов, когда раствор уже затвердел, нежелательно, так как новый раствор должен будет схватиться со старым. Это не всегда получается, и велика вероятность того, что добавленный в шов раствор со временем отвалится.

Каждый кирпич подбивают рукояткой мастерка и тщательно выравнивают. Для обеспечения горизонтальности кладки и постоянства толщины швов устанавливают (строго верти-кально, по отвесу) рейки-порядовики, к которым прикреплён тонкий и прочный шнур. Именно на него строитель ориентируется во время укладки первого ряда. Далее по порядовикам выводят маяки (более высокие угловые части стены). Шнур после этого натягивают для каждого ряда кладки. Крепят его с помощью гвоздей, фиксируя их в свежем шве.

Технология кладки напрямую зависит от густоты раствора. Жёсткий (7-9 см осадки конуса) предполагает работу впри-жим с полным заполнением и последующей расшивкой швов. Раствор наносят в 10-15 мм от лицевой поверхности стены и разравнивают кельмой по направлению от ранее уложенного кирпича. Затем к его вертикальной грани ребром кельмы подгребают часть строительной массы. Новый кирпич опускают на раствор и прижимают к предыдущему, держа плоскость кельмы между их торцами, а потом её резко выдёргивают. Кирпич выравнивают, а излишки смеси удаляют кельмой.

Кладку впритык применяют при работе с подвижным раствором (12-14 см осадки конуса)и выполняют её с неполным заполнением швов, то есть впустошовку. При этом раствор загребают с постели непосредственно гранью кирпича, начиная на расстоянии 8-12 см от ранее уложенного, и плавно подталкивают к нему. Таким образом на тычковой стороне остаётся достаточное количество строительной смеси, что обеспечивает хороший вертикальный шов. Потом кирпич прижимают, выравнивают и снимают лишний раствор.

При подвижности раствора 10-12 см осадки конуса используют кладку впритык с подрезкой. Этот способ является комбинацией двух предыдущих. Раствор наносят так же, как при кладке вприжим, но соединение выполняют впритык. При этом стена получается с полным заполнением швов.

Очень важно следить за равномерностью распределения раствора, ведь от этого зависит плотность и прочность шва. При укладке ложкового ряда смесь наносят слоем шириной 80-100 мм, тычкового — 200-220 мм. Толщина растворной грядки должна составлять 15-20 мм. Это обеспечивает оптимальную толщину шва — около 10 мм.

Если кладку выполняют вполовину или в четверть кирпича (например, для внутренних стен), её необходимо армировать. Обычно для этого используют металлическую сетку или арматурную проволоку, которую помещают в швы через 4-6 рядов.

В любом случае качество кладки необходимо постоянно контролировать. Геометрическую правильность углов проверяют деревянным угольником, а горизонтальность и вертикальность рядов — уровнем и отвесом. Делать это нужно не реже двух раз на 1 м высоты стены. Если обнаружены небольшие отклонения, их можно устранить при дальнейшей кладке. Сдвигать кирпичи, когда раствор уже схватился, нельзя.

После того как выложены 3-4 ряда, необходимо разделать швы, то есть заполнить их раствором. Это нужно не только для придания им привлекательного внешнего вида. В разделанных швах не будет собираться вода, они лучше выдерживают перепады температур, но главное — дополнительный раствор обеспечивает полную защиту кирпича. Если пренебречь этим, атмосферная влага начнёт проникать в поры керамических модулей и разрушать их. Кладка впу-стошовку, то есть без последующего заполнения шва, возможна только тогда, когда стену предполагается оштукатуривать.

Швы заделывают при помощи расшивки — инструмента с рабочей частью той или иной конфигурации. В зависимости от её формы получается заглублённая, выпуклая, вогнутая, треугольная двух-срезная или другая форма шва. Впрочем, для этих целей можно использовать и простую резиновую трубку подходящего диаметра. Шов заполняют раствором, а потом ставят инструмент перпендикулярно плоскости стены и проводят с небольшим усилием. Сначала расшивают вертикальные швы, а затем горизонтальные. Шов не следует углублять более чем на 2 мм от лицевой поверхности кирпича. И очень важно счищать со стены остатки раствора до того, как он затвердел. Потом сделать это будет намного труднее.

Полезные советы :Для столбов и других опорных и ограждающих конструкций можно использовать только морозостойкие кирпичи, которые могут выдержать как минимум 50 циклов замерзания-оттаивания. Кладку необходимо изолировать от фундамента, а верхние ряды защитить от атмосферных осадков посредством металлических оголовков. Минимальная толщина столба — в один кирпич. Но конечно, определяющим фактором является ложащиеся на столб нагрузки. Чем они больше, тем массивнее кладка

На возведение кирпичных строений всегда уходит много времени. В перерывах между работами необходимо закрывать верхнюю часть стены плёнкой. К сожалению, строители нередко забывают об этом правиле, что приводит к печальным последствиям. Атмосферная влага проникает в глубь материала и медленно, но верно разрушает его.

Перемычки

Обычно над оконными и дверными проёмами устанавливают железобетонные перемычки, но в некоторых случаях можно обойтись кирпичом. Такое окно или дверь будет выглядеть намного красивее, правда, строителям потребуется куда больше времени и сил, что, конечно, скажется на стоимости работ. Для создания рядовой кирпичной перемычки делают дощатую опалубку, наносят на неё раствор и закладывают арматуру. Концы стальной проволоки выпускают за предел проёма на 250 мм и загибают вокруг кирпича. Высота рядовых перемычек — 5-6 рядов кладки при ширине проёмов 1,5-2,0 м. Кладку ведут с соблюдением перевязки вертикальных швов вдоль и поперек стены. Снимать опалубку можно только после того, как кладка наберёт достаточную прочность, то есть в среднем через 12-24 суток (в зависимости от температуры наружного воздуха).

Клинчатые перемычки не требуют использования арматуры, но их выполнение ещё более трудоёмко. Кладку ведут по опалубке с двух сторон, ставя кирпичи под углом, который определяют по довольно сложной формуле. Посредине проёма кладку замыкают, заклинивая притёсанный кирпич. Швы делают в виде клина толщиной не менее 5 мм внизу и не более 25 мм вверху.

Высолы

Кирпичные стены, к сожалению, нередко поражает «болезнь», не только портящая внешний вид кладки, но могущая со временем привести к её разрушению. Имя ей — высолы. В основном они появляются из-за миграции солей из кладочного раствора и применяемой воды. В воде, которой затворяют строительную смесь, гарантированно присутствуют водорастворимые соли. Кроме того, при укладке высокоабсорбирующего кирпича с водопоглощением 14% и более для улучшения адгезии его окунают в воду, чтобы он потом не впитывал её из раствора. При этом можно быть практически уверенным в том, что на стене со временем образуется белый налёт. Избежать этого поможет использование специализированных кладочных смесей (например, VK plus от компании QUICK-MIX). Они не позволяют кирпичу насыщаться влагой. Можно также уменьшить объём влаги, просачивающейся сквозь кладку, при помощи водоотталкивающих пропиток — гидро-фобизаторов. Тогда вода будет стекать с кирпича, не проникая внутрь. Выпускают такие средства немецкие фирмы REMMERS и SCHOMBURG, французская ZOLAN, испанская REVETON, отечественные «БЕРА-ТЕКС» и «НПП РОГНЕДА».

По материалам сайта: http://www.germostroy.ru