Как самостоятельно выполнить кирпичную кладку

Рейтинг: / 7

Плохо Отлично

В этой статье я хочу научно доказать, что при желании можно самостоятельно сложить кирпичный дом. Для того, чтобы человек смог с нуля научиться каменщическому делу у него, во-первых, руки должны расти откуда надо, а во-вторых, должен быть развит глазомер. Вот возьмем, к примеру, меня.

Руки у меня есть, а вот с глазомером проблемы (у меня небольшая близорукость, около -2, а очки я одеваю только за рулем. Поэтому мне можно работать только с приборами – с уровнем и отвесом).

Конечно, сам как ни старайся, внешний вид будет немного не таким, какой вышел бы из рук профессионального каменщика, но тут уж дело хозяина - или копить/занимать денег на бригаду или все же работать самому.

Хочу сказать, что я ни разу не специалист, но мне повезло работать с профессиональным каменщиком. Началом работ руководил он, я в процессе обучался и делал. Кстати, одному мне было слабо начинать кладку, но говорю же - повезло. Ну а дальше отступать было некуда. Теперь построить каменный сарай/гараж в одиночку я возьмусь самостоятельно без тени сомнения (например - перегородки в полкирпича получились очень приличные). А дом… второго пока не предвидится, этот бы достроить.

Итак, есть фундамент с цоколем. Всем известно, что стену нужно отделить от фундамента гидроизоляцией. Скажу сразу, что я слабо разбираюсь в современных строительных материалах. (вот например, что такое гидростеклоизол я не знаю. Можно конечно найти информацию в сети, но пока не было необходимости). Традиционно, раньше для гидроизоляции стены использовали рубероид. И конечно же, раньше трава была зеленее, мешок цемента полнее и рубероид толще. Я поехал покупать себе рубероид, но на рынке продавали только какое-то тонкое. Рядом же стояли рулоны рубемаста, поэтому не задумываясь купил его (материал из серии гибкрой кровли, похож на рубероид, но в 3 раза толще). Да, дороже в 3 раза, но в общей смете цена гидроизоляции составит пренебрежимо малую долю, поэтому экономить тут нет смысла.


Теперь о начале кладки. Как положить первый кирпич есть два варианта.

или

Для того, чтобы определиться, как именно будет правильнее, нужно выложить ряд кирпича во всю стену без раствора - с промежутками около сантиметра на растворные швы. И вот тут надо смотреть - каким образом лучше положить крайние кирпичи так, чтобы весь ряд был сложен из целиковых кирпичей. Потом уже, когда будете ложить кирпич на раствор, мелкие подвижки вправо-влево можно подогнать толщиной шва.

Первый ряд выложен, порядок определен – дальше нужно выкладывать углы. Для чего сначала углы? Я так понял – для скорости и удобства кладки, плюс когда выкладываешь угол, его вертикаль во время кладки можно подкорректировать, подбивая нужные кирпичи, пока раствор не встал окончательно. Два угла одной стены выложены – в шов под верхний кирпич втыкается гвоздь с прикрепленной к нему ниткой. Нитка натягивается и таким же образом втыкается в другой конец стены. Т.е. сейчас она идет поверху. Далее (нитка имеет свойство растягиваться) прижимаем ее кирпичом к нижнему ряду с обеих сторон.

Все, можно выкладывать стенку. При этом считаем, что углы у нас вертикальные, а они действительно должны быть вертикальными. Понятно что нитка нужна затем, чтобы обеспечить горизонтальность выкладываемому ряду, т.е. чтобы он не гулял по высоте, плюс чтобы не выступал из стены и не западал. Каждый укладываемый кирпич во-первых, нужно подбивать по высоте до уровня нитки; во-вторых, следить, чтобы его край примерно совпал с краем кирпича, лежащего на ряд ниже (синие вертикальные линии должны примерно совпадать). И в-третьих, располагаем кирпич наружной плоскостью строго над нижележащим.

Для кладки углов, помимо уровня и отвеса, нужен глазомер. Каждый кирпич укладывается по уровню в трех плоскостях, угол еще и проверяется отвесом. Пока раствор окончательно не схватился, уложенный угол можно подбивать в нужную сторону. Для кладки ряда по нитке глазомер уже не так нужен, но желателен – можно обойтись уровнем (без уровня, но с хорошим глазомером будет быстрее).

Вот примеры, когда либо я, либо мой брат забывали одно из правил - следить за совпадением вертикальных швов.

Это ваял я:

Кладешь, все нормально, ряд заканчивается - кирпич еле втискивается, мало места осталось. То, что кладка грязная - это не страшно, легко оттирается кирпичом.

А это клал брат:

Тоже не следил, да оказывается, еще грязнее моей кладка

Кирпичная кладка самостоятельно, часть 2

… или что я забыл и упустил в первой части.

Начать нужно с разгрузки кирпича. Кирпич обычно закупают весь объем сразу (по крайней мере я закупил сразу). Сейчас скажу пару прописных истин для тех, кто уже это прошел, для тех же, кто нет, возможно будет полезно. Я купил 7000 штук кирпича на лицевую стену одного этажа размером 10х8.40 м. толщиной в полкирпича, плюс фронтоны. Этими подробностями я хочу сказать, что 7 тысяч штук - это, с одной стороны, небольшое количество кирпича на небольшой дом.

Если разгружать силикатный кирпич самосвалом, то 95% кирпича будет со сколотыми краями. Побьется на половинки немного, но вот края у кирпичиков будут неаккуратные. И после этого, как бы профессионально стену ни выкладывать - внешний вид на 5 с плюсом будет недостижим. Максимум - на 5 с минусом. Я разгружал самосвалом. Потому что 7000 - это на самом деле такая большая гора кирпича… и 35 тонн веса. Так что вот так. Если вам непременно нужен идеальный внешний вид, то разгружайте вручную или краном. Только народа побольше нагоните.

Про армирование. Трехслойную стену (блок-утеплитель-кирпич) по снипам нужно армировать следующим образом (по словам каменщика, так положено при строительстве многоэтажек). Каждые 6-7 рядов по высоте связывать стены между собой. Мы использовали базальтопластиковые связки. Они укладываются на расстоянии 50 см друг от друга. В том же ряду, где поперечные связи, внешний ряд армируется кладочной сеткой. Про внутреннюю стену, к сожалению, не помню.

Это по снипам. Теперь про реальность. Керамзитобетонный блок в высоту - это 2 кирпича. Поэтому укладывать связки нужно в четные ряды (ну понятно, чтобы связка не пришлась в середину блока). Сначала выкладывается внешняя стена. Сейчас я думаю, что удобнее всего выложить 10 рядов, потом уложить пенопласт и блоки. Нельзя класть параллельно кирпич, пустоту и блоки - потом пенопласт туда не засунешь (да и связки мешать будут) Итак, внешняя стена 10 рядов (это в высоту 1 метр - высота стандартного листа пенопласта). За наружными растворными швами обычно следят, расшивают, там все прекрасно. А за внутренними следить не нужно, там раствор может выпирать и т.д. Перед укладкой пенопласта неровности нужно сравнять, чтобы он плотно прилегал к стене.

Кстати, о вентзазоре. Я, само собой, начитался интернета перед началом стройки, и думал, что утеплитель нужно вентилировать. И задал этот вопрос мастеру. Он сказал, что ничего такого с пенопластом делать не нужно. Это вообще скользкая тема, столько копий сломано в конференциях, столько приведено аргументов за и против. В основном ЗА, но все оперируют теорией. Я никакого зазора в моем конкретном случае не делал. Аргументация такая - ни разу не видел, чтобы в случае кирпич/пенопласт/кирпич делали вентзазор.

В общем, считаем, что пенопласт должен прилегать плотно. Неровности сравниваем, палочки-связки у нас уже должны быть вмонтированы в стену, пенопласт насаживаем на них и можно класть блоки.

Блоки класть совсем просто. Единственно - нужно полностью заполнять швы раствором. И еще - крайне желательно следить за тем, чтобы высота каждого ряда блоков была равна высоте двух рядов кирпича. Это, во-первых, для того, чтобы стенки сошлись по высоте поверху :), а во-вторых, чтобы ряды сошлись на тех высотах, где в кирпичную стену вставлены связки. Они ведь не гнутся, и, если ряд блоков на 3 см ниже ряда кирпича, то придется делать толстый шов. Засада. Я в такую засаду попадал. Ничего вроде катастрофического, но работать неудобно, и раствора много уходит.

Про армирование сеткой. Я сетку каждые 6 рядов не клал. Мастер говорил, что обязательно нужно положить над оконными проемами 2 ряда сетки, а по низу не так критично. В общем, пару рядов мы положили конечно в толще стены до верха окон. И 2 ряда выше оконных проемов полностью проармировали по периметру, вот так:

Внутреннюю стену тоже армировал сеткой, но меньше. Точно не помню, но по моему где-то в середине положил ряд по периметру, ну и верхний ряд тоже по кругу. Плюс по верху буду делать стяжку с армированием сеткой, объединяющую обе стены. А может и полноценный армопояс с арматурой.

Оконные/дверные проемы - в наружную кладку положили уголок 100х100 (на фото видно). Уголка 75 не хватит - на нем кирпич держаться не будет. Говорят к 75-му (он естественно дешевле) можно приварить арматурку для расширения полки. Ну, само собой, можно купить или сделать самому железобетонные перемычки. Или отлить по месту прямо на стене - кто на что горазд. При выборе перемычки нужно еще учесть как будут сделаны перекрытия. Если на стену ничего не будет опираться, то, имхо конечно, можно обойтись и чем-то простеньким, лишь бы держало само себя.

Кирпич как лицевой гладкий, так и с фактурной поверхностью: "Вивалит", "Бриз", "Диагональ", "Корароз". Рядовой кирпич, чаще всего используется для внутренней кладки, так как он не всегда стоек к воздействию окружающей среды и обычно предполагает дальнейшее покрытие штукатуркой.

Наш кирпич относится к эффективным изделиям с плотностью 1200кг/м3. Марка кирпича устанавливается по значению пределов прочности при сжатии и изгибе. Численное значение марки равно приделу прочности при сжатии в кгс/см3. М 125, 150. Морозостойкость характеризуется количеством циклов попеременного замораживания и оттаивания кирпича в насыщенном водой состоянии без видимых повреждений. F 35-50 циклов. Водопоглащение пустотелого керамического кирпича 10%.

Радиационная безопасность является важным показателем стройматериалов. Удельная эффективная активность естественных радионуклидов любого кирпича не должна превышать 370 Бк/кг. В этом случае материал относят к первому классу, и он подходит для жилищного строительства.

Во избежании появления высолов (солевые соединения, проступающие на поверхности кирпичных фасадов) на кирпичных стенах необходимо придерживаться следующих правил:

    Использовать цементный раствор; цемент марки ПЦ 400-500 без добавок. По возможности применять цемент, изготовленный в летний период времени. Использовать песок и воду, не содержащие водо-растворимых солей. Применять "жесткий" раствор, не допуская чрезмерного разжижения его водой (подвижность раствора должна быть не более 7см). Не добавлять в раствор противоморозные добавки. Использовать для кладки свежеприготовленный раствор. При облицовке стен, предпочтительнее, применять утопленный шов не более 7мм. При возведении кирпичной кладки не допускайте попадания на нее строительного раствора. При попадании раствора на уложенную кладку - удалите его сухой щеткой или на следующий день протрите щеткой с водой. Не протирайте лицевые стены мешковиной. Ежедневно, по окончании работ, накрывайте кладку водонепроницаемым материалом. Не допускайте промерзания незаконченной кладки. При невозможности возведения крыши до наступления морозов - обязательно укрыть возведенные стены на зимний период рубероидом либо пленкой с целью недопущения попадания воды в пустоты кирпича и намокания швов в кладке. Из-за перенасыщения кирпича водой с последующим многократным замерзанием и оттаиванием не исключено шелушение и частичное откалывание черепка отдельных кирпичей, подвергшихся чрезмерному перенасыщению водой. При строительстве заборов следует нижние ряды кирпича в обязательном порядке ложить на гидроизоляцию, выполненную из рубероида. Кирпич и фасонные изделия, применяемые для кладки заборов, покрывать гидрофобизирующей пропиткой. Гидрофобизирующей пропиткой следует покрывать кирпич и фасонные изделия при кладке стен зданий, где есть выступающие части кирпича и фасонных изделий. Гидрофобизирующую пропитку рекомендуем применять следующим образом: ежедневно, после окончания работ, уложенные в кладку кирпичи с помощью кисточки или пульверизатора покрыть гидрофобизирующей пропиткой; или, лицевую ложковую часть каждого кирпича перед укладкой ее в кладку обмакивать в гидрофобизирующую жидкость на глубину до 1-го ряда пустот.

По материалам сайта: http://moidomisad.ru