Подвалы. Строительство подвала Строительство загородного дома

  • Администратор
  • 16/08/2014
  • 3172
  • 1 Комментарии стены. строительство. фундамент

Подвал – это помещение, устраиваемое немного ниже уровня поверхности земли. В зависимости от типа конструкции и применяемых стройматериалов подвалы могут использоваться для хранения материалов, инструментов, в качестве мастерской, в некоторых случаях как дополнительное жилое помещение.

Строительство подвала

Строительство подвала довольно сложный и трудоемкий процесс, требующий определённых знаний и умений. Приступая к строительству подвала, советуем ознакомиться с основными видами работ.

Стены подвальных помещений

При сооружении стен подвального помещения предъявляются довольно таки высокие требования к плотности и прочности стройматериалов.

Стены из кирпича

Как возведение стен любых других конструкций, так и возведение стен подвалов можно двумя способами: первый способ так называемая сплошная кладка стен и второй – пустотелая. При этом сплошные стены выкладываются из пористого или пустотелого кирпича.

Из обыкновенных полнотелых кирпичей возводятся пустотелые стены со шлаковым заполнением пустот. Кладка стен выполняется с установленных внутри дома подмостей высотой 1,1–1,3 м.

Кладка сплошных стен выполняется с использованием двух– или многорядной системы перевязки кирпичной кладки (пример на рис. 142).

Рис. 142. Конструктивные решения кладки сплошных стен :


а – разрез стены по окну. 1 – отмостка; 2 – слой гидроизоляции; 3 – цоколь; 4 – железобетонная перемычка; 5 – карниз; 6 – оконная коробка; 7 – пол

Толщина кирпичной сплошной оштукатуренной стены при температуре в зимний период до –20-25 °С должна быто около 50-55 см, при более низких температурах – около 65-70 см. При этом толщина кладочных швов 9–13 мм. Кладка выполняется на специальном цементном растворе. Отличие его в том, что в качестве заполнителя вместо песка используется порошок пемзы, туфа, шлака или золы, а в качестве пластификатора добавляется известь или глина.

Кладка подвальных, как и других стен начинается с углов, доводя их до высоты в 6–7 рядов. Затем выкладывается стена между углами. При этом необходимо следить за вертикальностью и горизонтальностью рядов, а также соответствием правильности перевязки. Непосредственно перед укладкой кирпич нужно смачивать водой, чтобы он хорошо сцеплялся с раствором.

Если вы планируете стену впоследствии штукатурить, то кладку необходимо вести в так званую пустошовку, то есть раствор не должен заполнять швы у поверхности стены около 1-1,5 см.

В процессе кладки стен нужно оставить дверные и оконные проемы с четвертями перекрываемые перемычками. Например, если вы оставляете оконный проем, то нижний и верхний рад кирпичей обязательно кладется тычком.  Если вы используете деревянные перемычки из брусков толщиной 15-20 см, то их необходимо отделать битумной мастикой или обернуть в рубероид.

Вместо деревянных перемычек можно использовать П-образную тавру или два металлических угольника 60х60 мм или железобетонную перемычку, которую можно сделать самостоятельно.

Для того чтобы самостоятельно сделать железобетонную перемычку, необходимо сделать опалубку, шириной равную толщине стены и длиной на 50-60 см больше чем ширина перекрываемого дверного или оконного проема.

В опалубке вяжется специальный арматурный каркас с металлической проволоки диаметром 6–8 мм, слегка приподнятый над основанием опалубки так чтобы она была полностью залита бетонным раствором.

Толщина бетонного слоя зависит от ширины перекрываемого проема, например если ширина проема составляет 120-130 см, то толщина слоя бетонного раствора должна быть не менее 7-8 см.

Соответственно если ширина проема больше, то и толщина бетонного слоя должна быть больше.

Если говорить о пустотелых стенах то они представляют собой 2 стенки в полкирпича, связанные между собой через каждые 60–90 см вертикальными (тычковыми) кладками в полкирпича.

При этом образовавшееся пространство в стене заполняется каким-либо утепляющим материалом, например шлаком, керамзитом или стружечно-глиняной смесью.

Вверху и внизу проемов и на уровне перекрытий также делаются горизонтальные кирпичные перемычки.

Заполнитель следует засыпать в пустоты небольшими слоями толщиной около 10-15 см и хорошенько утрамбовывать. Также через каждые 3-4 слоя утеплителя в зависимости от их толщины заливается цементно-известковый раствор.

Следите за тем, чтобы в пустоты не попадала вода.

Стены из легкого монолитного бетона

Стены из легкого монолитного бетона довольно широко распространены.

Для возведения данных стен вам понадобится специальная передвижная щитовая опалубка, которую можно вы сами можете изготовить из досок толщиной 40 мм, высотой 1,5-2,0 м.

Готовые щиты нужно обделать полиэтиленовой пленкой, чтобы обеспечить получение более ровной поверхности стен с внутренней стороны.

Опалубка устанавливается между стойками, закрепляемыми по всему периметру возводимой стены с интервалом в 0,9-1,3 м.

Если на вашем участке твердый глинистый, скальный грунт и котлован копался вручную, то есть ровными гранями, то опалубку можно устанавливать только с одной стороны.  Если нет, то опалубку придется устанавливать с обеих сторон возводимой стены на всю ее высоту. Дощатую опалубку нужно прочно зафиксировать досками или стяжками из металлической проволоки так чтобы под воздействием бетонной массы они не разъехались.

Как только опалубка будет смонтирована, можете приступать к заливке шлакобетона, который представляет собой смесь цементного раствора с металлургическим или топливным шлаком, выдержанным на открытом воздухе не менее года.

Для большей прочности конструкции в раствор шлак, в котором можно заменить керамзитом или другим наполнителем, можно добавить до 20% песка.

По материалам сайта: http://repair-school.com