Стена это основное несущая и ограждающая конструкция жилого дома. Наружные стены должны быть прочными, жесткими, устойчивыми, обладать огнестойкостью, долговечностью, теплоустойчивостью, воздуха   и звуконепроницаемыми, экономичными, архитектурно выразительными, а внутренние стены обеспечивать прочность и звукоизоляцию. Стоимость возведения стен составляет примерно 60% от общей стоимости дома.

По характеру размещения различают стены наружные – ограждающие здание, и внутренние – разделяющие помещения.

Стены бывают деревянными (бревенчатые, брусчатые, каркасные и др.), из каменных материалов, бетона, железобетона, а также многослойными (с применением в качестве теплоизолирующего слоя высокоэффективных теплоизоляторов).

По методам возведения стены делят на возводимые в съемной и несъемной опалубке, монтируемые из крупноразмерных элементов и объемных блоков, с помощью ручной кладки из мелких штучных элементов (кирпич, легкобетонные камни).

Типы стен:

.       Мелкоблочные из кирпича и мелких блоков массой более 50 кг, выкладываемых вручную без подъемных механизмов;

.       Крупноблочные из крупных блоков массой более 50 кг, монтируемых с помощью подъемных механизмов;

.       Панельные или щитовые из готовых элементов с оконными и дверными проемами;


.       Рубленые из бревен или деревянных брусьев до 6,5 м;

.       Каркасные из стоек и горизонтальных обвязок с обшивкой листовым или погонажным материалом;

.       Литые или набивные из грунтовых смесей, монолитного бетона, арболита и других материалов;

.       Композитные или многослойные с использованием разнообразных материалов в различных конструктивных сочетаниях.

Стены состоят из следующих элементов:

.        Цоколь, то есть нижняя часть наружной стены, лежащая непосредственно на фундаменте; обычно подвергается частым механическим, температурным и влажностным воздействиям, поэтому цоколь устраивают из более прочных и долговечных материалов (или облицовывают такими материалами).

.       Карниз, то есть горизонтальный, профилированный выступ стены, венчающий здание, устраиваемый для предохранения плоскости стены от увлажнения атмосферными осадками.

.       Парапет, то есть часть стены выше карниза, закрывающая выступающие за плоскость крыши вентиляционные шахты, трубы.

.       Простенки, то есть части стены между оконными и дверными проемами.

.       Перемычки, то есть конструктивные элементы балочного или арочного типа, которые перекрывают проемы в стене и воспринимают нагрузку от вышележащего участка стены, передавая ее простенкам.

.       Пилястры, то есть вертикальное утолщение стены (имитация колонны). Их устраивают в местах опирания элементов покрытия (перекрытия).

Стены из природного камня или бутовые стены.

Материалом для бутовой кладки главным образом служат известняки и песчаники. Масса отдельных камней не должна превышать 30 кг. Наиболее пригоден для стен бут-плитняк, дающий прочную кладку с пониженным расходом раствора. Стены из бутового камня очень крепкие, долговечные, но холодные, потому их приходится делать довольно толстыми.     Бутовые стены возводят отдельными горизонтальными рядами высотой около 25 см, соблюдая вертикальность углов и боковых поверхностей. Кладку выполняют на густом известково-цементном растворе с перевязкой швов. Сначала укладывают крупные камни (маячные) на углах и пересечениях стен, по ним натягивают шнур и кладут наружные и внутренние ряды (версты). Камни подбирают примерно одинаковой высоты с маячными, чередуя, по возможности, укладку тычковых и ложковых камней. Вслед за выкладкой верстовых рядов заполняют промежуток между верстами забуткой. Камни забутки укладывают на предварительно разостланный раствор с заполнением пустот щебнем (расщебенка). После этого всю поверхность с верстами выравнивают раствором. Затем так же выкладывают следующий по высоте ряд и т.д. При кладке стен не рекомендуется применять камни и плиты размером в толщину стены, так как она будет промерзать. Для получения более чистой поверхности бутовых стен следует делать приколку лица (околку неровностей наружной версты), а иногда и облицовку кирпичом. Попутно с кладкой (если бутовую стену не предполагается штукатурить) ее можно выравнивать раствором.     Откосы дверных и оконных проемов выкладывают из наиболее ровного бута (подтесывая внешние грани) или из кирпича вперевязку с бутовой кладкой. Проемы перекрывают перемычками железобетонными или из досок, брусьев, бревен.    Такие стены удобнее всего возводить группой в 2-3 человека, из которых двое подносят материал, один работает на кладке. Внутреннюю поверхность стен оштукатуривают известковым раствором. С целью уменьшения толщины стен целесообразно утеплять их изнутри или снаружи гипсобетоном, камышитом, фибролитом и т.д. Это позволяет при любых расчетных температурах принимать наименьшую толщину бутовой стены, равную 40 см, а ее теплотехнические качества улучшать за счет увеличения слоя утеплителя. Изнутри утепление устраивают с воздушной прослойкой в 4-5 см между стеной и утеплительным материалом.

Стены из известняков и туфа

Стеновые камни правильной формы из известняка, туфа, ракушечника, гипсового камня, опоки, мергеля, туфопесчаника и других мягких пород. Допускается выпиливать камни из пород, плотность которых не более 1,8 т/м3. Камни не должны иметь мягких прослоек (например, глины), видимых расслоений и трещин. По точности размеров и сохранности углов и ребер камни выпускаются I и II сортов. Камни I сорта из известняков и туфов можно применять для лицевой кладки без штукатурки и облицовки.     Камни укладывают на известковом или цементно-известковом растворе с соблюдением перевязки. Перевязку делают в каждом втором ряду, т.е. один ряд укладывают ложками (длинной стороной камня), а другой — тычками (короткой стороной). Камни предварительно раскладывают на стену, кладут на нее слой раствора (постель), затем из того же раствора наносят две полосы на грани камней, которые будут образовывать вертикальные швы. Укладывают камни на постель, прижимая раствор к ранее размещенным камням. После этого камень осаживают рукой или деревянным молотком-киянкой. Выступивший из швов раствор с наружной поверхности подрезают (снимают) кельмой.

Стены из грунтовых материалов

Саманные блоки изготовляют из смеси глины, песка и волокнистых добавок: соломы, мха, костры. Чаще всего в качестве добавок применяют сечку ржаной соломы машинного обмолота (длина соломинок — 2-10 см). Примерный состав массы для формовки блоков: 1 часть крупного песка, 4-5 частей жирной глины и 15-20 кг сухой соломенной сечки на 1 м3 смеси песка и глины. Глина должна быть предварительно хорошо разрыхлена и тщательно примята. Для улучшения качества ее рекомендуется проморозить. С этой целью выемку глины производят осенью и складывают валом высотой до 1 м. Глина, впитавшая в себя в период осенних дождей воду, зимой промерзает, вспучивается и разрыхляется. Процесс производства блоков состоит из приготовления массы, формовки, сушки и укладки высушенных блоков в штабеля. Самой трудоемкой работой является мятье глины, которое рекомендуется, по возможности, механизировать, используя глиномесители. Саманную массу готовят в такой последовательности: сначала перемешивают влажную глину с песком до получения однородного состава, затем при постоянном помешивании добавляют предварительно хорошо смоченную солому. Для ручной формовки блоков применяют деревянные формы в виде бездонных ящиков. Внутренние размеры формы делают больше размера нужного блока, учитывая его усушку. Так, например, размеры формы для наиболее распространенного саманного блока размерами 33x16x12 см будут равны 35,7x17,3x1З см. Формы внизу делают шире на 2-3 мм для облегчения выемки блоков. Формуя, берут руками ком массы (немного больше объема формы) и с силой бросают в форму так, чтобы заполнить ее всю. Массу уминают руками особенно в углах, а излишек снимают. Затем форму поднимают, а на площадке остается сырой блок. После каждой отформовки формы окунают в ведро с водой, а стенки посыпают песком.   Блоки на площадке выдерживают 2-3 дня, складывают для дальнейшей просушки в штабеля на расстоянии 15 см от ряда и 5 см между блоками в ряду. При хорошей погоде сушка длится от 7 до 15 дней. Качество просушки определяется путем разреза какого-либо блока, взятого из середины штабеля. Сухой саманный блок в разрезе должен быть однородным по цвету всей массы. Хороший саман сухой, без трещин, не ломается при падении на землю с высоты 2 м и не разваливается в воде в течение суток.     Саман легко поддается механической обработке: его можно пилить и тесать топором; он не крошится и хорошо держит вбитые в него гвозди. Однако он плохо противостоит разрушающему действию воды. Для кладки стен следует применять только хорошо просушенный саман в виде целых блоков. Швы между блоками тщательно заполняют. Толщина швов должна быть не более 1 см. В качестве раствора для кладки можно применять густое глиняное тесто или массу того же состава, что и саман. Длина стен в промежутках между поперечными стенами не должна превышать 20-кратной толщины стены. Для предотвращения появления трещин в стенах у подоконников и выпучивания самана стену под подоконниками необходимо армировать двумя – тремя жердями толщиной около 3-4 см. По окончании осадки (примерно через год) стены необходимо оштукатуривать известково-глиняным раствором состава 1x1x0,5 с примесью мякины (см. строительный словарь).  Штукатурят стены по деревянным колышкам длиной 7 см, забиваемым на 5 см в швы кладки в шахматном порядке через 10-15 см. Под балки перекрытий для равномерного распределения нагрузки подкладывают пластины. Стропила делают безраспорными.     Для предохранения стен от намокания свесы кровель по скатам устраивают не менее 60 см,   а по фронтонам не менее 30 см. Оконные и дверные проемы делают не ближе 1,5 м от углов дома, а величину простенка не менее 0,9 м.   В оконных и дверных проемах (между перемычками и коробками) следует предусматривать зазоры для осадки,   равные 1/25 высоты проема. Их заполняют паклей или мхом. Оконные и дверные перемычки над проемами обычно устраивают из деревянных пластин или досок, концы которых заводят в кладку не менее чем на 25 см. Сливные и подоконные доски необходимо укладывать на слой рубероида, толя или бересты. Оконные коробки не должны выступать наружу из плоскости стен.

Стены из кирпично-саманных блоков

Кирпично-саманный блок состоит из двух кирпичных стенок толщиной по 6,5 см (кирпич на ребро), между которыми укладывают спрессованную саманную смесь в виде плиты толщиной 11 см. Плиту соединяют с кирпичными стенками цементно-известковым или цементно-глиняным раствором состава 1:1:9. Плиты изготовляют в специальных формах из смеси соломы с мякиной, пропитанной жидко разведенной глиной (глиняным молоком). Рецепт смеси: 4 части соломы, 1 часть мякины, 1 часть глиняного молока. Кирпично-саманные блоки рекомендуется изготовлять четырех типов: основной — 79x39x26 см, половинный — 39х39х26 см, угловой — 66x39x26 см и фризовый — 66x39x26 см. Масса основного блока составит около 90 кг.

Стены из сырцового кирпича

Сырец представляет собой необожженный керамический кирпич. Достаточная прочность хорошо высушенного кирпича-сырца делает его вполне пригодным для кладки стен домов в 1 -2 этажа. Существенным недостатком кирпича-сырца является его слабая водостойкость. При намокании он теряет прочность. В связи с этим стены необходимо предохранять от увлажнения как сверху, так и снизу. Для этого свесы крыши устраивают длиной не менее 60 см, наружную часть цоколя и первый ряд кладки по фундаменту выкладывают из водостойких материалов. Кладку стен из сырца ведут на глиняном растворе с соблюдением перевязки швов, так же, как при сплошной кирпичной кладке, с минимальной толщиной швов не более 1,5 см. Цоколь делают без наружных выступов (обрезов). Поверх цоколя по всей ширине укладывают гидроизоляционный слой из рубероида или толя. Длина промежутка между поперечными стенами не должна превышать 20-кратной толщины стены. Расстояние от проемов до наружных углов дома не менее 1,4 м, а ширина простенка не менее 70 см. Кроме того, ширина простенков между проемами должна быть не более 1,5-кратной, а высота проемов   4-кратной толщины стен. Балки перекрытий и стропила устанавливают посередине верхней плоскости стен, на обвязке из пластин или толстых досок. Обвязки следует соединять в полдерева и скреплять гвоздями. Между перемычками проемов и оконными или дверными коробками необходимо оставлять зазор на осадку в 3% от высоты проема. Сливные и подоконные доски укладывают по гидроизоляционному слою, а оконные коробки устанавливают заподлицо с наружной поверхностью стен. После окончания осадки здания (около полугода) стены штукатурят глиняным раствором с примесью мелко изрубленной соломы. Стены из сырцового кирпича еще в процессе кладки рекомендуется облицовывать снаружи обожженным кирпичом, перевязывая облицовку тычковыми рядами (через 5-6 рядов по высоте). На уровне перемычек кладка должна быть закончена одновременно по всем стенам дома, а для большей прочности стен здесь же устраивают деревянный пояс из досок (толщиной 2,5 см и шириной 14-16 см). Стыковать доски пояса над проемами не рекомендуется. При наличии утепляющих материалов, можно класть стены толщиной в 1/2 кирпича с утеплением изнутри или снаружи. Оконные и дверные коробки устанавливают после доведения кладки до уровня низа подоконников или порогов. Кирпич-сырец можно также использовать для кладки печей. В этом случае для повышения его прочности и водостойкости в состав сырца вводят известь и гипс. Для изготовления печного кирпича-сырца рекомендуется состав смеси (в объемных частях) 1:4:2:8:2 (известь, сухой порошок глины, гипс, песок, вода).

Стены кирпичные

Стены из кирпича огне упорные и биостойкие, прочные и долговечные. При правильно выполненной кладке срок их службы превышает 100 и более лет. Для 1-2-этажных зданий кирпичные стены, как правило, выкладываются либо с применением эффективного дырчатого кирпича, либо из полнотелого кирпича с утеплителем. Толщина кирпичных стен составляет 2,5; 2 и 1,5 кирпича. При размере кирпича 250x120x65 мм это соответствует (с учетом растворных швов по 10 мм) 64, 51 и 38 см. общей толщены стены. Кирпич укладывают на цементном или известковом растворе горизонтальными рядами с соблюдением перевязки швов. Перевязка кирпичной кладки применяется цепная (чередование ложковых и тычковых рядов) и многорядная (пять ложковых рядов чередуются с одним тычковым). Применение сплошной кирпичной кладки для наружных стен малоэтажных зданий из полнотелого кирпича толщиной более 38 см экономически нецелесообразно и допускается только для сырых помещений (ванная, постирочная, баня) с влажностью воздуха более 75%. Внутренние несущие стены и перегородки обычно выкладываются из полнотелого (керамического или силикатного) кирпича практически любой марки.   Минимальная толщина внутренних несущих стен — 25 см, сечение столбов — не менее 38x38 см, простенков — не менее 25x25 см. При больших нагрузках несущие столбы и простенки армируют металлической стенкой из проволоки диаметром 3-6 мм через три – пять рядов по высоте. Для кладки вентиляционных и дымовых каналов применяют глиняный (красный) кирпич без трещин и сколов. Кирпичные перегородки выкладывают толщиной 12 см (1/2 кирпича) и 6,5 см (кирпич на ребро). При длине перегородок, выложенных из кирпича на ребро более 1,5 м, их армируют проволокой диаметром 2-4 мм через 2-3 ряда по высоте. Кирпичные стены обычно выкладывают на цементно-песчаном, цементно-известковом растворах. Цементно-песчаный раствор при любой марке цемента получается излишне прочным и жестким, поэтому в него лучше добавить известковое или глиняное тесто. Раствор от такой добавки станет пластичным и удобоукладываемым, а расход цемента уменьшится в 1,5-2 раза. Известковое тесто, применяемое в качестве добавки к цементно-песчаному раствору, готовят из гашеной извести. Если имеется негашеная известь в виде отдельных кусков или порошка, ее необходимо погасить водой, и   выдержать в таком состоянии не менее двух недель. Чем больше срок выдержки, тем лучше. Однородность состава и прочность известкового теста при длительной выдержке повышаются. Глиняное тесто для кладочных растворов также целесообразно приготовить заранее. Куски глины замачивают водой и выдерживают в таком виде до полного размокания 3-5 дней. Затем добавляют воду, перемешивают, процеживают, после отстоя сливают лишнюю воду и применяют. Срок хранения глиняного теста   неограниченный. Раствор для кирпичной кладки приготавливают непосредственно перед началом работ и используют его в течение 1,5-2 ч. Толщина вертикальных швов составляет в среднем 10 мм. Горизонтальные швы при использовании раствора с пластифицирующими добавками (известь или глина) выкладывают также толщиной 10 мм, без добавок 12 мм. Максимальная толщина шва 15, минимальная 8 мм.

В строительстве используют различные схемы кладки. Одной из старых схем является цепная кладка с перевязкой швов в каждом ряду. Эта кладка требует большого числа трехчетвертных кирпичей и квалификации каменщика. Значительно проще кирпичная кладка со сплошной перевязкой всех швов через 4-6 рядов. При обычных условиях эксплуатации прочность обеих схем кладок практически одинакова. Когда требуется повышенная прочность стены, эффект обеспечивает горизонтальное армирование кирпичной кладки проволочной сеткой. Для столбов сечением 380x380 мм возможен вариант кладки корзинкой с заполнением средней части кирпичным боем на растворе. Если внутрь поместить вертикальный металлический стержень из обрезков старых труб, то прочность столба значительно возрастет.   В малоэтажном строительстве стены обычно выкладывают сплошной кладкой из эффективного кирпича. При недостаточной морозостойкости таких изделий рекомендуется сочетать их с наружной лицевой кладкой из обыкновенного кирпича или с облицовкой стен фасадными плитками. Стены с воздушной прослойкой характеризуются более высокими теплозащитными свойствами в сравнении со сплошной кладкой (на 15-20%) и выполняются при использовании как полнотелого, так и эффективного кирпича. При этом виде кладки лицевые (ложковые) ряды имеют перевязку с основной стеной благодаря укладке через 4-6 рядов тычкового ряда кирпичей или установке металлических связей. Чтобы предотвратить повышенную инфильтрацию наружного воздуха в воздушную прослойку стены, фасад здания, как правило, оштукатуривают или выполняют расшивку наружных швов, строго контролируя качество работ. Оптимальная конструктивная толщина стены с воздушной прослойкой 5 см составляет 42 см. Наибольший тепловой и экономический эффект достигается, если стена из полнотелого кирпича облицовывается изнутри теплоизоляционными плитами. Плиты из органических материалов устанавливают по маякам на откосе, неорганические утеплители крепят к стене непосредственно на растворе или неорганических клеях. При эффективных утеплителях толщина наружных стен принимается исходя из их несущей способности и может быть принята для 1-2-этажных домов толщиной 25 см. В целях экономии кирпича наружные стены 1-2-этажных зданий иногда выполняют облегченными. Наиболее распространенным видом облегченной кладки является так называемая колодцовая кладка с тонкими (1/2 кирпича) вертикальными продольными и поперечными стенами. Образованные кладкой колодцы обычно засыпают шлаком, керамзитом или другими неорганическими утеплителями. По сравнению со сплошной кладкой, облегченная позволяет в 1,5-2 раза сократить расход кирпича, но по прочности она уступает всем другим видам кладки и может быть применена в стенах и простенках, не испытывающих большой нагрузки.

Возведение кирпичной стены.

Стены возводят после устройства фундаментов и цоколя. Если цоколь кирпичный, то кирпичную кладку начинают с него. Во всех случаях первые ряды кирпичей укладывают на поверхность, выровненную раствором по вертикали и горизонтали. Если кирпичная кладка начинается выше уровня планировочной отметки земли, то между ней и основанием (верхний обрез фундамента, цоколь или ростверк) укладывается гидроизоляционный слой.   При выступающем цоколе по периметру здания устраивают слив из оцинкованной кровельной стали. Его верх заделывают в кирпичную кладку. При западающем цоколе слив не нужен, но в этом случае первый нависающий ряд кирпича укладывается на тычок. Для прочности кирпичную кладку ведут с перевязкой швов, используя при этом не только целый кирпич, но и его части (3/4, 1/2, 1/4).   Если кирпичная стена штукатурится с двух сторон, следует стремиться к перевязке швов в ряду в продольных и поперечных направлениях. При кладке стен с расшивкой швов перевязка лицевых кирпичей подчиняется принятому рисунку кирпичной кладки, однако и в этом случае облицовочный ряд кирпичей должен быть перевязан со стеной не реже чем через 5 рядов. Кладку наружных стен начинают с углов, выкладывая на каждом из них маяки высотой шесть — восемь рядов в виде наклонных штраб (см. строительный словарь). Затем между ними с отступом от вертикальной плоскости стены на 3-4 мм на уровне верха укладываемых кирпичей натягивают шнур-причалку. Кладку кирпичей всегда начинают с наружной стороны. Для установки дверных и оконных коробок в кладке оставляют проемы с выделанными четвертями. Проемы перекрывают перемычками. При устройстве рядовых перемычек из кирпича на уровне верха проема, устанавливают опалубку из досок толщиной 40-50 мм, расстилают раствор слоем до 2 см и укладывают арматуру (сталь пачечную или круглую 4-6 мм) из расчета один стержень на 1/2 кирпича толщины стены. Концы арматуры следует заводить в стены на 25 см. При устройстве перемычек из просмоленных досок толщиной 5-6 см предусматривают заглубление их концов в простенки на 15-25 см.

Кирпичные стены с воздушной прослойкой. Внутренняя несущая стена возводится не менее чем в один кирпич, а наружная — толщиной в полкирпича. Между ними оставляют воздушную прослойку 5 см. Жесткость обеспечивается стальными связями стенок или тычковыми рядами кирпича в перевязку через пять рядов кладки по высоте. Воздушная прослойка содействует теплоизоляции и позволяет уменьшить толщину стены на 1/2 кирпича, т.е. 12 см. Однако в прослойки не должен попадать раствор, используемый для кладки стены. Швы кладки наружной стены тщательно заделывают во избежание продувания (расшивка, оштукатуривание).

Кирпичные утепленные стены. Наружную часть стены выкладывают толщиной в один и полтора кирпича. После окончания кладки и устройства крыши с внутренней стороны утепляют стену гипсобетонными плитами сухой штукатуркой, фибролитом. Крепление выполняют по деревянным рейкам, оставляя воздушную прослойку 2-4 см. Рассматриваемая конструкция кирпичной стены позволяет сделать стены на один кирпич тоньше сплошных.

Стены кирпичные колодцовой кладки. Стена состоит из двух параллельных стенок толщиной в 1/2 кирпича (12 см), связанных между собой вертикальными поперечными кирпичными стенками в 1/2 кирпича на расстоянии 0,6-1,2 м по длине стены. Образующиеся колодцы заполняют легким бетоном, шлаком или другими минеральными утепляющими материалами. На уровне низа и верха проемов, а также на уровне перекрытий устраивают горизонтальные перемычки из кирпича. Стены выкладывают ярусами на пластичном растворе, тщательно заполняя горизонтальные и вертикальные швы. Высоту яруса принимают равной 1 -1,2 м. Наружные стены можно возводить из кирпича-половняка, укладываемого изломом внутрь стены, при этом ряд из половинок чередуют с ложковым рядом из целых кирпичей. Тычковые кирпичи вертикальных поперечных стенок и тычковые ряды горизонтальных диафрагм выкладывают из целых кирпичей. Шлак при засыпке колодцев укладывают слоями толщиной 15 см, уплотняя   каждый слой трамбованием. Через 50 см по высоте засыпку проливают жидким раствором. На время перерыва в работе засыпку в стене прикрывают от дождя. С наружной стороны стены можно не штукатурить, но при этом следует тщательно расшивать швы, т.е. заделывать все оставшиеся в швах пустоты.

Кирпичные стены с горизонтальными диафрагмами. Стена состоит из двух стенок толщиной в 1/2 кирпича, связанных между собой горизонтальными тычковыми рядами кирпича, укладываемого через пять рядов кладки по высоте или перемычками из арматуры и раствора. В последнем случае стальные стержни (арматуру) толщиной 6 мм кладут через 25 см; концы стержней необходимо пропускать на 8-10 см в горизонтальные швы кладки вертикальных стенок. Пространство между стенками заполняют легким бетоном, шлаком или другими минеральными утепляющими материалами.

Стены из искусственных камней

Камни керамические изготовляют с пустотами (сквозными отверстиями) размерами 250x120x138 мм. Удвоенные по сравнению с кирпичом габариты дают возможность уменьшить трудовые затраты и сократить сроки возведения стен. Стены возводят сплошными с устройством поперечной перевязки тычковыми рядами не более чем через 40 см по высоте. Во избежание продуваемости вертикальные швы тщательно заполняют раствором. Для этого камни предварительно раскладывают на стене гранями, образующими вертикальные швы, сверху на эти грани наносят раствор, а затем, постепенно наклоняя камень, перемещают его и прижимают к ранее уложенному. Швы наружной поверхности стены могут быть расшиты. Внутреннюю стену оштукатуривают под окраску или оклейку обоями.

Камни из легкого бетона изготовляют в заводских и построечных условиях при помощи специальных формовочных станков и раствора смесителей. Стены из них возводят сплошными или с воздушной прослойкой в кладке и теплоизолирующей облицовкой изнутри. Кладку из легкобетонных камней можно сочетать с облицовкой из кирпича или фасадных плит. Если дополнительных камней (размером 3/4 и 1/2 длины) нет, их, в случае надобности, можно получить на месте, раскалывая основные камни. Камни могут быть сплошными, трех пустотными с незамкнутыми пустотами и тремя рядами щелевидных продольных пустот, закрытых сверху диафрагмой. Трех пустотные обладают меньшей массой по сравнению со щелевыми. Однако щелевые камни благодаря особой форме пустот по тепловым качествам лучше трех пустотных и удобнее в кладке, так как не требуют засыпки пустот шлаками. При изготовлении легкобетонных камней (блоков) в построечных условиях в целях экономии цемента и снижения теплопроводности стен следует стремиться к возможно меньшей толщине стенок блока. В качестве пусто образователей используют бумажные гильзы, склеенные из старых газет и заполненные песком, или специальные вкладыши, изготовленные из опилка бетона, легкого глинобетона. Наиболее доступные материалы для формования бетонных блоков — цемент и шлак (котельный или металлургический). Соотношение мелкого и крупного заполнителя при приготовлении шлакобетона составляет 4:6. Размер мелкого заполнителя — 0,2-0,5, крупного — 5-40 мм. Стены из опилка бетона удешевляют стоимость возведения стен примерно вдвое. При надлежащей защите от атмосферных воздействий срок их службы превышает 50 лет. Блоки из опилка бетона изготовляют заранее с тем, чтобы к моменту кладки стен они имели высокую прочность и нормальную влажность. Опилка бетон обладает достаточной прочностью, надежными теплоизоляционными свойствами и сравнительно малой массой. Стена из опилка бетона толщиной 35 см по теплозащитным качествам не уступает кирпичной стене толщиной 51 см. Толщина наружных стен рекомендуется следующая: 30 см -для районов с расчетной зимней температурой до -20 С; 35 см - до -30 С; 40 см - до -35 С и 45 см - до -40 С. Опилка бетон влагоемкий материал, поэтому после полной усадки стен (через 3-8 месяцев) их надо оштукатурить снаружи. Необходимо также устраивать цоколь из водостойких материалов (кирпича, шлакобетона и т.п.), тщательно выполнять водоизоляционный слой по фундаменту. Рецептов приготовления опилочного бетона много. Легкий опилочный бетон (объемная масса 500 кг/м3) приготовляют из опилок и извести (50% опилок и 50% молотой извести). Для повышения прочности опилки целесообразно смешать с сечкой из твердых стеблей. Теплоизолирующая способность стен из такого бетона в 8-10 раз выше этого показателя для кладки из сплошного кирпичам и вдвое фибролита. Для стеновых блоков опилка бетон лучше готовить на цементном или цементно-известковом вяжущем. Он несколько тяжелее и дороже известкового опилка бетона, но значительно прочнее и долговечнее. Можно принять следующий состав по объему: 1:1,5:1 = цемент М300 + песок + опилки. Такой состав обеспечивает получение опилка бетона марки 10-15 с объемной массой 1000-1100 кг/м3, из которого можно формовать мелкие стеновые блоки с прочностью на сжатие через 90 дней 10-15 кг/см2. Для экономии цемента часть его заменяют известью или гипсом. Применяют в основном опилки хвойных пород. При использовании старых опилок необходимо обработать их антисептиком. Технология изготовления опилка бетона не отличается от обычного: перемешивают сухой песок и вяжущее до получения однородной массы, затем добавляют опилки и малыми порциями воду. Недостаток воды не обеспечит опилка бетону требуемую марку, ее избыток нарушит процесс твердения, особенно в первый месяц. Смесь оптимального состава после сжатия в ладони не разваливается, ладонь при этом слегка влажная. Прочность опилка бетона во многом зависит от качества перемешивания. При приготовлении блоков их поверхность после распалубки целесообразно затереть цементом или гипсом. Опалубку снимают через 3-5 дней после заливки смеси. Долговечность стен из опилка бетонных блоков возрастает, если вместо оштукатуривания поверхности облицевать их кирпичом (1/2 и 1/4 кирпича).

По материалам сайта: http://dom2mir.ru