Лучшими являются те бани, которые сложены из брёвен и брусьев. Бревна желательно выбирать одинаковой толщины. Стены из бревен и брусьев хорошо держат теп ло, они «дышат» — пропускают пар и воздух. Даже без про ветривания в них сохраняется приятная атмосфера за счет запаха самого дерева, теплое ощущение при касании дерева.

Рис. 36. Рубка стен бани «в обло»

1 – простое соединение; 2 – сложное соединение с потайным шипом; 3 – «обло» чашкой вверх

Выполнение операций при рубке «в обло»

а – разметка чашки; б – вырубка чашки; в – разметка паза; г – вырубка оваль­ного паза; 1 – линия разметки 2 – граница паза; 3 – глубина паза; 4 – насечки;5 – паз

Теска бревен. Торцы бревен стесывают с внутренней стороны до толщины, равной верхнему диаметру. Стесывают бревна от вершины к комлю, чтобы не было задиров.

Венцы. Стены состоят из нескольких венцов, т. е. связанных между собой отдельных брусьев и бревен. Первый венец делают из толстых бревен, остальные с меньшим сечением и называются они рядовыми.


Исполнение углов «в обло», «в лапу». Из венцов скла­ дывают сруб. Если сруб складывают из бревен, концы их обычно выходят за пределы стен. Такое исполнение углов называется «в обло». Для экономии материала углы выпол­ няют без выхода концов — «в лапу». Сруб «в лапу» выполня ют из бревен одинакового размера, древесина должна быть качественной.

Скрепление бревен. Венцы для прочности скрепляют по длине шипами; толщина шипов 25 мм. ширина 60–70 мм. высота 120–150 мм. Гнезда для шипов делают на 20–25 мм глубже. Для прочности скрепление бревен делают в виде «ласточкина хвоста».

Рис. 38. Рубка углов стен «в лапу»

Конопатка. После окончания возведения стен их надо проконопатить, используя паклю, пеньку, лен, мох, войлок. Конопатку выполняют дважды: первый раз после постановки сруба, второй — через 1–1,5 года после усадки. Льняную паклю очищают и просушивают, войлок нарезают лентами.

Рис. 39. Укладка и крепление балок в стенах

1 – зазор; 2 – крепление одной балки; 3 – крепление двух балок

Конопатить необходимо по венцам одновременно все стены, иначе баня перекосится. Оконопаченные стены подни маются на 10–15 см. Все пустоты в стенах заполняются, что бы воздух не циркулировал. После последнего оконопачивания швы закрываются деревянными рейками.

Установка сруба «в обло». Сруб можно делать «в обло» — на одинаковом расстоянии друг от друга строго горизонтально кладут на противоположных сторонах первых, или нижних, бревна; на них под прямым углом укладывают 2 вторых бревна, верхних, и затем выполняют угловые соединения в чашу. Комли бревен укладывают в раз ные стороны.

Нижнее бревно венца обрабатывают антисептиком с трех сторон, обертывают с трех сторон рубероидом и укладывают на гидроизоляцию. Между пазами бревен также кладут вой лок, чтобы заполнить пустоты. Если коробки окон и двери рас­ положены выше, чем поверхность последнего ряда бревен, то потребуется изготовление шипов в проемах перекрывающего бревна, чтобы они соединились с пазами боковых стоек коро бок окон.

Изготовление стен. Стены из брусьев самые простые, изготавливают их из бревен, делая предварительно их опи ловку. В углах брусья соединяют «в обло», «в лапу». Корен ные и вставные шипы придают прочность данной кон­струкции. Между брусьями сруба укладывают теплоизоляционный материал.

Рис. 40. Рубка стен из бруса

1 – рубка угла вперевязку с шипом; 2 – соединение стен из брусьев на наге­лях; 3 – рубка угла в полдерева на нагелях и вставных шпонках; 4 – соедине­ние стен из шпунтованных брусьев с вставными рейками; 5 – соединение внутренней стены с наружной; 6 – сопряжение углов

Кирпичная баня. Если по каким-то причинам построить деревянную баню вам не представляется возможным, можно это сделать из кирпича и камня. Стены кладут из об легченных кирпичей и камней с пустотами. Кладка кирпи­чей и камней одинакова. Достоинства кирпича и камня — они долговечны и менее пожароопасны. Недостатки — потеря тепла из-за высокой теплопроводности кирпича и камня.

Кирпичные и каменные стены.

Стены можно класть из любых кирпичей и камней, но лучше из облегченных, с пустотами, обладающих более высокими теплоизоляционными свойствами. Порядок их кладки не отличается друг от друга. Поэтому рассмотрим лишь кладку из обыкновенного кирпича.

Прежде всего — немного общих сведений о кирпичной кладке для начинающих строителей.

Кладку из кирпича выполняют горизонтальными рядами. укладывая их плашмя (на постель). Каждый кирпич верхнего ряда должен лечь между двумя или не­сколькими кирпичами нижнего ряда, закрыв их стыки. Порядок укладки кирпичей относительно друг друга с обеспечением перекрытия называется перевязкой.

Рис. 41. Стены бани из кирпича и камня .

1 – вертикальное сечение стены с воздушным зазором; 2 – вертикальноесечение стены с утеплителем; 3 – план стены колодцевой кладки с заполнением легким бетоном

Опытные каменщики используют различные системы пе ревязки. ускоряющие процесс кладки и создающие раз ные рисунки на поверхности стен. Наиболее простой яв ляется однорядная, или, подругому, цепная перевязка, когда ряды кирпичей поперек стены (тычковые) чередуют с рядами вдоль стены (ложковыми). При этом попе речные швы в смежных рядах сдвинуты на четверть кир пича, а продольные швы — на полкирпича .

Растворные швы между кирпичами должны быть в пределах 8—15 мм. Для хорошей кладки высота каждого ряда с учетом толщины шва в среднем на 12 мм больше толщины кирпича. Следовательно, для получе ния стены высотой 210—220 см надо сложить 28 рядов кирпичей толщиной 65 мм.

Бани строят обычно с толщиной стен, т.е. с шириной кладки, в полтора кирпича (38 см) или в два кирпича (51 см). Для небольших бань в районах с умеренным климатом можно использовать кладку и в один кирпич (25 см).

Рис. 19. Кирпичная кладка

а — сплошная кладка; б — облегченная (колодцевая) кладка; 1— тычковые ряды;

2 — ложковые ряды; 3 — наружная верста; 4 — за­бутка; 5 — внутренняя

верста б — внутренняя стенка; 7 — наружная стенка; 8 — диафрагма

Наиболее экономичной и в то же время лучшей в отношении сохранения тепла является облегченная кладка, состоящая из двух стенок в полкирпича с промежут ком между ними 13—14 см. который заполняют утепли телем.

Связь между стенками обеспечивается поперечными стенками — диафрагмами, которые устраивают на расстоянии 1 м друг от друга. Каждый кирпич в диафрагме устанавливают с зазором 2—3 см относительно кирпича соседней стенки. В целях утепления этот зазор раствором не заливают (за исключением периметра оконных и дверных проемов).

Общая толщина такой стены (ширина кладки) получается рав­ ной 39—40 см. Расход кирпича на нее всегда на 6—8 % больше, чем на стену толщиной в один кирпич.

В облегченной кладке удобнее всего использовать плитные утеплители. Их прикрепляют к внутренней стене посредством битумных или синтетических связующих или фиксаторами — полосками. Фиксаторы вырезают из тех же плит и ставят в распор к утеплителю и наружной стене на расстоянии не более 50 см друг от друга .

В ре зультате между утеплителем и наружной стеной остает ся воздушный зазор. Если нет плитного утеплителя, колодцы между стенками можно заполнить теплоизолирующей засыпкой — керамзитом, легким шлаком, легким бетоном, содержащим минимальное количество цемента.

Хорошей засыпкой является смесь опилок, песка и изве ти-пушонки в весовом соотношении 2:2: 1. Засыпают ту смесь слоями до 40—50 см со штыкованием, и кажд ый слой поливают сметанообразным известковым рас- вором.

При возведении стен облегченной (колодцевой) кладкой следует расположить диафрагмы непосредственно под опорами балок перекрытия. Для прочности в средн ей части стены по высоте, а в углах и в верхней части еобходимо уложить арматурную сетку или проволочные вязки, соединяющие кирпичи соседних стенок кладки.

Ки рпичные диафрагмы можно заменить стальными прутк ами диаметром 5—8 мм с загнутыми концами. Прутки ледует устанавливать на расстоянии не более 50 см друг от друга.

Завершают колодцевую кладку 3—4 рядами сплошной кладки с использованием металлической армировки виде сетки или прутков.

Для возведения кирпичных стен требуются специальные инструменты и приспособления. Основные инструменты — это кельма (лопатка треугольной формы с короткой ручкой), растворная лопатка (можно взять обычую совковую лопату), расшивка для обработки швов молоток-кирочка для рубки и тески кирпича Качество кладки контролируют при помощи отвеса,

р улетки, складного метра, строительного уровня, прави-

л а, деревянного угольника, порядовки и шнура .Правило — это деревянная рейка

сечением 30X80 ммдлиной до 2 м, служащая для проверки плоскости

прямизны стены.

Рис. 20. Инструмент и приспособления для кладки

а — кельма; 6 и в — расшивки для выпуклых и вогнутых швов; г — молоток; д — правило;

е — порядовка: ж — держатель: 1 — планка; 2 — скоба; 3 — порядовка; 4 — клин

Порядовка — это рейка сечением 10х50 мм и длиной около 2 м, на которой через каждые 7 мм нанесены насечки соответственно толщине ряда кладки. Ею пользуются для разметки рядов кладки, фиксирования отметок оконных и дверных проемов, пе ремычек и др.

Порядовку прикрепляют к наружной поверхности стены металлическими держателямискобами, используя деревянные клинья. Скобы имеют поперечную планку для закладки между рядами кирпича.

Кладку стен начинают с закрепления порядовок по периметру будущих стен. Их устанавливают по углам строения и выверяют по отвесу и уровню, чтобы засечки каждого ряда находились на одних и тех же горизон­тальных плоскостях. Если расстояние между угловыми порядовками большое, можно устанавливать и промежуточные.

К порядовкам привязывают (зачаливают) шнуры-причалки на уровне первого ряда кирпичей с отступлением от края стены на 3—4 мм.

При любой кладке первые два ряда должны быть сплошными. Первый ряд кирпичей укладывают на гидроизоляцию фундамента на растворе поперек фундамента (тычковый ряд).

Каждый ряд кирпичей в стене укладывают, начиная с наружной вересты. Затем кладется внутренняя вереста. Слой раствора, укладываемый на кирпичи, должен быть толщиной 20— 25 мм и не доходить до края стены на 10—15 мм. Это обеспечивает при укладке кирпича толщину шва 10— 12 мм и полное заполнение зазора между кирпичами.

Рис. 21. Кладка углов и краев стен.

в — первый ряд кладки шири­ной в кирпич; б — второй ряд кладки; в — первый ряд клад­ки в полтора кирпича; г — вто­рой ряд кладки; / — трехчет-вертка; 2 — четвертка

При жаркой и ветреной погоде поверхность укладывае мых кирпичей желательно увлажнять водой, чтобы уменьшить ее поглощение из раствора. Состав строитель ного раствора оговаривался выше.

Перед укладкой каждого нового ряда надо переме шать раствор. перевязать шнурпричалку. Чтобы шнур не провисал в середине, под него подкладывают деревян ный брусок (маячный клин) и прижимают шнурок к бруску кирпичом.

Для облегчения, ускорения и обеспечения качества кладки сначала выкладывают маяки —угловые части стен длиной в 5—6 кирпичей (10—12 тычков). Шнур-причал ку прикрепляют к гвоздям, прибитым в зазор между кирпичами маяков.

Кладка углов — наиболее ответственная работа. При выкладывании сплошных рядов для получения ровных обрезов стены по углам используют укороченные кирпич, у которых отрублена одна четверть. Половинки кирпичей применяют в забутовке (в середине) или в малонагруженных частях стен, на пример под окнами.

Стены бани делают гладкими. без напусков и усту пов. Кладку у оконных и дверных проемов выполняют сплошной с четвертями по краям, т. е. с выступающими на четверть кирпича частями для закрепления оконных и дверных переплетов.

Часть стены, перекрывающая оконный или дверной проем. называется перемычкой. Конструкции перемычек бывают рядовые, клиновые, лучковые, арочные. Проще всего сложить рядовую перемычку.

При этом под нижний ряд кирпича укладывают железобетонную плитку или арматурную сталь в виде стержней диаметром не менее 6 мм. Число стержней — по 1 шт. на полкирпича, но не менее 3 шт. Стержни должны заходить в стену за пределы проема не менее чем на 25 см.

Если стержни гладкие (непериодического профиля). то их концы должны быть заанкерены в кладке путем загибания за кирпич. Стержни укладывают в слой раствора. Для этой цели делают временную опалубку из досок толщиной 40—50 см.

Доски укладывают на выступающие части кирпичей, заранее предусмотренные при кладке (при удалении опалубки их вырубают). Можно закрепить доски и в углублениях кладки, которые впоследствии за­делывают кусками кирпича.

Если доски тонкие или короткие. то под них подкладывают прочные деревянные или трубчатые подставки — кружала. На опалубку сначала укладывают раствор и в него втапливают арматурные стержни. Затем выравнивают раствор и выкладывают первый ряд кирпичей — тычковый (по­перек арматуры). Далее кладка идет обычным порядком, только кирпичи должны быть отборными.

Когда начинают кладку стен. каменщик стоит на земле. При высоте стен более 1 м необходимо делать подмости — настилы на деревянных опорах, позволяющие перемещаться по всему периметру стен. Поскольку площадь бани небольшая, лучше делать сплошной настил между возведенными частями стен. При этом стойки лучше крепить в вертикальном положении, благодаря чему повышается их надежность, отпадает необходимость в ограждениях-перилах.

По материалам сайта: http://stroim-sami.narod.ru